Как ПРАВИЛЬНО выставить зажигание?!

[Кактус]

да пробывал я все ети методы,всё читал слушал и проверял на практике,не получалось толково выставить..

Значит у тебя индуктивный датчик болтается и е...т мозг. Проверь нормальным стробоскопом, не бегает ли метка.

катушка внутри трамба держиться намертво..нет люфта.

Тебе нужно делать в комплексе моник+зажигание. У тебя и моник барахлит. Одно тянет за другое...

[Mish]

катушка внутри трамба держиться намертво..нет люфта.

Эх, внутри трамба C16NZ есть чему болтаться, (OLLEG понимающе кивает 
Проверь, не крутится ли туда-сюда звезда по направлению вращения.

[Belya]

ребята помогите меня ето уже начинает бесить!!!!
немогу выставить зажигание хоть ты тресни!!!
сажусь в машину,вставляю ключ давай заводить а оно крутит как будто акум сел или стартер еле еле маслает,но при этом заводиться (в 50 % случаях) (незнаю,понятливо ли обьяснил)!выключаю зажигание со второго раза вжик и завелась..и так какждый раз...
кстате при етом вырубается мафон..
 

Кстати, я конечно не специалист, но есть предположение, а не может ли это быть втягивающее ? 
Обьяснюсь - по большому морозу бывало что первая попытка завестись приводила к "клину" втягивающего и крутило до момента пока не снимешь клему с аккума - лечилось лёгких постукивание ключом по нему, и двигло крутило еле-еле, а после возвращения всего на место машина отлично заводилась.
Может конечно это и не связано, но такое бывает и не по морозу, первый раз поворачиваешь ключ заводиться - вроде как с севшим аккумом, а второй раз сразу же - как будто всё нормально...

Вообщем хз, не судите строго - я только учусь

[pivas]

Белая - ето скорей всего стартер.Просто на морозе он залипает или как оно по научному,а потом начинает крутить нармально.

[Belya]

Белая - ето скорей всего стартер.Просто на морозе он залипает или как оно по научному,а потом начинает крутить нармально.

Пивас, а я мальчик, точнее молодой человек 
P.S. сори за флуд

[generator]

сёдня попробовал поработать с самодельным стробоскопом. Перед этим зажигание было настроено на "слух", то есть как бы лучший вариант.
Проверил метку, на холостых прогретого двигателя метка занимает такое положение как на фото... На мой взгляд раннее но едет нормально.
Может кто сообщит где должна быть эта метка в спышках стробоскопа, что б сделать по задумке конструкторов? По идее под штырьком, но если там плоховато работает, детонация достаёт...
Проверял работу коррекции УОЗ от центробежника, оказалось не есть гуд, метка плавно не перемещается а скачет в определённом диапазоне но раньше становится, то есть метка смещается в сторону салона... На бОльших оборотах срабатывает вакуумник то там претензий нет, плавно уходит в сторону салона... Может есть советы по ремонту центробежника? у меня он визуально отличный, пружинки на месте, может есть ньансы?


Спасибо

[Igor_]

в центробежном регуляторе, если грузики не клинят, заменяют только пружинки, которые со временем теряют свои характеристики.

[morkovka]

таже самая фигня была ,только метка на хх еще выше была

[Mister]

Привет Generator! Скажи какой бензин залит? Для начала разбери центробежный  регулятор обрати внимание чтобы не было заеданий пружин и грузков. Нет ли люфта в механизме? На твоем движке 1,3 NV какой бензин по мануалу?

[generator]

я лью отечественный 92й бензин, хз какое там взаправду октановое число...
На центробежном регуляторе заеданий нет, но мне каацца, что там непорядок, если послушать трамблёр поближе то там слышен шелест по виду от центробезника... Завтра попробую его стянуть чтоп он не шевелился и посмотрим что будет... А вот как подобрать свежие пружинки для центробежника? может с таза замастырить?

[Mister]

Узнай какой бензин для твоего движка.При установке УОЗ это очень важно.Перебери центробежн. рег.Проверь вакуумный рег.на герметичность (убедись что диафрагма цела). Остальное потом...

[Evgeniy]

в центробежном регуляторе, если грузики не клинят, заменяют только пружинки, которые со временем теряют свои характеристики.

Где взять пружинки?

[generator]

перебрал сёдня центробежный регулятор УОЗ, там в принципе то и ломаться нечему, но на мой взгляд там пружинки стояли неправильно. Пружинки цилиндрические с двумя петлями по краям, петли в горизонтали расположены не по центру, а асимметрично и по идее есть возможность ставить их что б выступали пружинки вверх или вниз. На мой взгляд правильно вниз, так как таким образом у меня убрался осевой люфт центробежника. До этого установлен был наоборот.
Проверил стробоскопом, теперь при увеличении оборотов УОЗ растёт плавно и без рывков, а на этом этапе это главное. Нет уже шелеста в трамблёре, вопщем класс. Теперь начал трамблёром перемещать метку в сторону штырька, то есть делать как можно поздее зажигание. Остановился на том варианте, что на фото, снято на работающем движке на холостых, метку видно в вспышках стробоскопа...
Пробная поездка в таком варианте дала такой эффект, чтопри скорости 50 кмч и 4й скорости при вдавленной тапке детонация практически не появляется, она должна быть 2-3 секунды но у мну за 2-3 секунды уже скорость 70 и пора переходить на пятую...
Вот тут и вопрос. Зажигание нужно устанавливать как можно "раннее" или как можно "позднее" ??? На мой взгляд динамика машины в таком варианте лучше чем была раньше, но детонации кратковременной нет и тут я запутался как лучче... попробуем решить коллегиально...

[Mister]

После разных методик -стал  выставлять стробоскопом и по всем параметрам гуд.Лью только 95й при этом при макс.тапке детонация еле улавливается. Когда метка на шкиве совпадает по нулям со штырьком- это при бензе отличного качества (у меня 95й ).  Еще обрати внимание - что трубку между карбом и вакуумником трамблёра  нужно отсоединить при настройке УОЗ на хол. оборотах.При этом на хол. оборотах в трубке при нормально отрегулированном карбе не должно чувствоваться разряжения ( я проверяю языком ). Можно рядом со шкивом прикрепить шкалу  в градусах -тогда будет возможность полностью проверить характеристику трамлера т.е зависимость УОЗ от оборотов двигателя.

[generator]

На нашем бензе , учитываем поправку на качество и ставим метку на 3-5мм от штыря в сторону радиатора т.е. чуть позднее. Согласен?

вот тут поподробнее...
При диаметре шкива в 130 мм мы имеем длину окружности в 408 мм, то есть на каждый 1.14 мм приходится 1 градус коррекции зажигания. 2-4 градуса позднее после ВМТ это нормально?
Теоретически нужно боятся "раннего" зажигания, так как сгораемая смесь стремится оттолкнуть поршень назад до достижения поршнем ВМТ и слышим детонацию когда поршень защёт кинетической энергии преодолевает этот удар... Но есть ещё дизельный и калильный эффект, он тоже похож на раннее зажигание... Значит нам нужно сделать как можно позднее зажигание смеси... но это при условии использования качественного бензина...
Кстати, у меня есть сомнения нащёт точности установки на заводе метки на шкиве и штыря на двигле, в некоторых мануалах пишут о смещении метки на 10 градусов от штырька... где правда? Если эти 10 градусов правда то я сёдня выставил как можно позднее зажигание с сохранением приемлимых характеристик динамики автомобиля... А если установлю под штырь то будет позднее аж на 10 градусов... хз что тут думать...
Дополнено: 20-03-2010, 23:46:10 нашёл интересную статейку, цитата оттуда:
 
угол опережения зажигания (УОЗ, Advance angle) - угол, на который успевает повернуться коленчатый вал от момента возникновения искры до момента достижения соответствующим цилиндром верхней мертвой точки (ВМТ). Одна из основных задач системы зажигания любого типа - обеспечение оптимального угла опережения зажигания (фактически - оптимального момента зажигания). Оптимально поджигать смесь до подхода поршня к верхней мертвой точке в такте сжатия - чтобы после достижения поршнем ВМТ газы успели набрать максимальное давление и совершить максимальную полезную работу на такте рабочего хода. Также любая система зажигания обеспечивает взаимосвязь угла опережения зажигания с оборотами двигателя и нагрузкой на двигатель.

При увеличении оборотов, скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется - поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше - соответственно при увеличении оборотов, УОЗ надо увеличивать.

На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава. При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа "в полу") смесь сгорает быстрее и поджигать ее нужно позже - соответственно при увеличении нагрузки на двигатель, УОЗ надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.