Третий вариант, самый нормальный, самый честный, для тех кто все делает по-уму.
1. Блок.
Растачиваем до 82,5мм, стандарт для 1.7L. Не переживайте, точить можно "мяса" там достаточно.
Сверлим отверстия, как правильно сказал
Serg-gti под масляные форсунки в коренных шейках блока, примернотак как сверлят на 2.0 бензиновых моторах:
Из блока выкручиваем заглушку канала подачи масла, туда будет прикручиваться металлическая трубка подачи масла к турбине:
Сразу же ищем нормальный поддон с резьбовым отверстием под обратку масла с турбины:
2. ГБЦ.
Снимаем свою голову, делаем ей полную ревизию, особенно на предмет трещин, "дутья". состояния седел, особенно выпускных клапанов, направляющих. ПЛОСКОСТИ головки. При необходимости шлифуем, не забывая, что есть минимальная высота ГБЦ для турбодизеля (немца) в 105,75мм. А плоскость должна быть идеальной, потому как ставить прийдется уже металлическую многослойную прокладку под ГБЦ, а она не потерпит "горбов" и "винтов". ГБЦ вообще слабое место у опелевского турбодизеля. Потому что слабая, она не держит давления и насилия над собой хозяев авто.
3. Распредвал.
Остается старый, лишь бы не запиленый в смерть. Он одинаковый, что на 1.6D/DA/DR, что на 1.7D/DR/DTL.
4.Коленвал.
Можно оставить старый, но по колено с турбы легче! У меня были экспирименты с коленвалами от 1.6D,1.7D и 1.7DTL Ездить можно на любом, но лучше ставить с LNKf? меньше вибрация, лучше развесовка и т.д.
А вот вкладыши колена необходимы свои, стурбы X17DTL. Потому что в них есть отверстие под маслофорсунки!
5. Шатуны.
Шатуны на турбе легче, причем значительно. Это печальный факт, потому что найти их большая проблема, а покупать - жалко денег. Я езжу на шатунах с 1.7D. Реально они не отличаются по весу с 1.6D, поэтому предполагаю, что возможно оставить и их.
6. Поршневая.
Я не зря в самом начале написал про расточку блока. Потому как поршня на немецком турбодизеля низкого наддува с штатным давлением турбины в 0,35бар - КОВАННЫЕ! И ни хрена не подойдут обычные. Разве как в танке - проехать 1000км и на помойку.
Вот для примера поршень с шатуном с турбы 1.7
Сравните его с поршнем и шатуном 1.6D, как говорят в Одессе увидите две большие разницы. (жаль фото нет под рукой, вставил бы)
И кольца для турбы нужны свои, они другой ширины.
7. Маслонасос.
Не знаю, что вы там собрались крутить в редукционном клапане, но штатно маслонасос турбодизеля на холостых оборотах при температуре масла выше 80С должен давать 4.5бар, против 1.5 бар атмосферника. ЧТО ТАМ КРУТИТЬ? Потому что масло нужно и турбине и форсункам на охлаждение поршней.
8. Помпа.
При одинаковых габаритах на турбе она более производительная - 130 л/мин против 95л/мин атмосферника.
Можно похерить этот момент, но будет перегрев, а аоно надо.
7. Меняя помпу прийдется поменять все шкивы(распредвал, колена и ТНВД) на те, которые будут соответсвовать профилю под ремень шкива помпы. ))))
8. Маслянный радиатор.
В принципе без него можно обойтись, но если есть желание ездить за город, да чтоб под 120 км/ч, то температура масла будет уверенно расти, даже когда температура охлаждайки будет в синей зоне. Вплоть до 150С. А оно надо? А вгороде он не нужен. Проверено)))
9. ТНВД.
Тут без вариантов нужен оригинальный насос с X17DTL. Потому что необходим корректор наддува, холодный пуск и прочие радости.
10. УРА дошли до турбины!
Сама турбина, выпускной коллектор, штаны с гофрой, впускной коллектор, корпус воздушного фильтра, окуеть сколько резиновых и один металлический патрубок и ИНТЕРКУЛЕР.
Фото для разнообразия, вот она родимая:
11. отдельно про Интеркулер. Без него никак. Или мириться с потерей до 40% прироста,к оторый может дать турбина. И не верьте, когда вам скажут что на низконаддувных дизелях это не обязательно. Не верьте!
Но он, сцуко не становится нормально без замены радиатора охлаждения и нового корпуса вентилятора на радиатор охлаждения. Потому что интеркулер прикручиивается к водяному радиатору, а корпус вентилятора дает возможность последнему обдувать сразу два радиатора - водяной и воздушный. А для всего этого нужно сдвинуть радиатор вправо на 15см приблизительно.
Вот эта конструкция:
Вроде почти все. Почти потому что сразу все не вспомнишь, да и поздно уже.
Для нормальной реализации проекта нужен полноценный донор в виде двигателя в сборе (X17DTL), и желательно машины, с которй он был снят, потому что под конец тихо офигеваешь от количества мелких деталей (трубочек, патрубков, гаечек, полых болтов и пр.), которые нужны для нормального монтажа.
Казалось бы возьми лучше сразу целый двигатель (X17DTL) и воткни, но я же описываю проект переделки из 1.6 в 1.7 турбо... В итоге остается от родного двигателя только блок, ГБЦ, распредвал в корпусе, зашита ГРМ, навесное, возможно колено и шатуны. НО остается
блок с номером, на котором отлито
1.6D, а это ой какой большой плюс.
Здравствуйте Вам вопрос как практику. Какие у вас стоят поршни на 1.6 турбированом. У меня двигатель опель 17dr? были поршня на 82.5 после ремонта поставил 83 махле какие и стояли, а как узнать кованые они или нет, тело от головы поршня до пальца идет сплошное, по внешнему виду такие как у вас на фото, но внутри не видно ус-во, попробую выложить фотку своих поршней. Как Вы решили проблему производительности помпы, можно поподробней об масляных форсунках, можно охладитель масла сделать в поддоне ?
Просмотр сообщений