Позволю себе полностью процитировать пост нашего собрата с российского клуба. -
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=51048"Для многих автовладельцев морозы под 30 стали «моментом истины» для них самих и их машин. Что нужно делать, чтобы машины все-таки ездили и в такие холода?
Не все даже самые современные автомобили заводятся при температуре ниже минус 20—25 градусов. Виноваты подсевший аккумулятор, масло не по сезону, изношенные генератор и стартер, большие зазоры и плохие контакты в электроцепях, прожорливая сигнализация, некачественное топливо, неправильная регулировка компьютера и… отсутствие в российской сертификации машин требования надежного пуска мотора при сильных морозах. Иностранные производители этим пользуются и поставляют машины с европейской или американской настройкой «мозгов». Например, большинство немецких машин «настроено» на погоду до минус.
итак - 25 градусов. А на «опеле» испанского производства уже после минус шести на дисплее выскакивала надпись: «несовместимое с жизнью состояние». Если такое происходит, надо срочно ехать в автосервис и менять программное обеспечение контроллера.
Аккумулятор зимой постоянно отдает энергию и почти не заряжается. Поэтому в морозы лучше не пользоваться отопителем, радиоприемником, подогревателем сиденья, фарами и дворниками одновременно, а чем-то жертвовать. Если не прибегать к испытанному, но трудоемкому на 30-градусном морозе приему — приносить аккумулятор на ночь в дом, то простейшая реанимация подсевшей батареи — включить перед запуском на несколько секунд дальний свет фар.
К чему может привести неисправная (прогоревшая) контактная группа: плохой пуск стартера, замыкание в цепи. если у вас мороз и машина стояла на холоде и она не заводится. проблем может быть много. таких как неисправный стартер, плохой аккумулятор и (многие даже не знают) - неисправная контактная группа ! мой совет - не поленитесь. проверьте. при необходимости замените. 15 мин работы, 220 р запчасти.
Фотоотчет по замене контактной группы
ГУР - ну эт отдельная тема. Многие (в принципе как и я) до вектр имели ВАЗы. Там все просто - если что то не работает или течет - надо там подмазать, тут подкрутить, здесь замотать изолентой. Здесь же все не так. Для тех у кого шланги, бачок и тд. мокрый. Итак мороз -25 вы подходите к машине и заводите ее. Не поленитесь открыть копот и подождать пока ГУР прогреется. Вы увидите чудо. Насос медленно прогревается и выдавливает жидкость во все доступные щели. Почему это происходит. Только еще раз повторюсь - темка пройдена - не надо писать что штуцер там износился и все такое. У меня лично поливает из крышки - как из брандсбойта при минусовой при прогреве. Откройте крышку бачка и вы уведите пенящеюся жидкость ГУРа. Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. Поэтому давлением ее и выдавливает.Постоянно вожу с собой декстрон. ГУРу каюк. Почему это произошло и как это едят читаем здесь
Переборка ГУР фотоотчет
Стартер"Дяди, а вы стартер проверяли? "
2 года я мучался с этой проблемой. Пока мой стартер счастливо не покинул этот мир. Когда его вскрыли - он просто осыпался на стол. При минус 5 и более машина не заводилась. Только с толкоча. Иногда промерзала так что и с толкоча не выходило. Причем стартер всегда крутил нормально (шустренько) что и было странным. Проверялось все и вся. А стартер за 2 года так и не проверил. Иногда помогала зарядка акума. Но только на раз. Стартер коротил но схватывал до разрядки акума. Впрыск на многих Вектрах происходит только при старте. Иначе говоря - топливо поступает когда стартер срабатывает. А он у вас по ходу даже не крутит. Я понимаю все сразу по Тазовским меркам ищут причину в топливе. Но ЭТО не ТАЗ! Попробуйте заводить машину и замерить напряжение в цепи от стартера.... думаю там все наглядно. Мало того - если вы прикуриваете и машина тоже не заводится - окручивайте стартер и на переборку без разговоров.
А там все просто. Шкиф стартера коротит о массу (в следствии образования конденсата). Происходит замыкание цепи. Машина отказывается заводится. Лечение: переборка стартера (в моем случае была замена на новый)
моя давняя тема про стартер. смотрите на даты сообщений
Датчик коленвала при минусовой температуре при прокрутке стартера показывает что коленвал не крутится (по русс - тупит). Иначе говоря машина стоит и заводится ей нету смысла. Реакция контроллера: "Стоп машина". Если неисправен датчик положения коленвала - нет ни искры ни бензонасос не качает (качает 3 сек а дальше при отсутствии сигнала от датчика отключается). Тут все начнут говорить - так ведь при просмотре ошибок - все вектры показывают одно - Не крутится коленвал (так как машина стоит). А давайте теперь представим ситуацию что он и вправду неисправен - как вы это определите? Будете считывать ошибки он покажет стандарт, т.е. Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала. Это первая цифра которую показывают все вектры при проверке на ошибки. Все логично. Машина стоит - соответственно коленвал не крутится. И как же понять неисправность? Да никак. Третьим чувством. Вспоминайте глохла ли машина на ходу, были ли какие либо глюки т.д. А лучше просто - Лечение: замена датчика. Проверка контактов.
здесь вы найдете всю исчерпывающую информацию по считыванию ошибок и т.д.
Хитрости и советы
Для быстрого запуска мотора помогут и специальные спреи. Если после нескольких проворотов стартера машина не завелась, значит, свечи залиты бензином и их надо менять на новые. Самый простой способ избежать перелива во моноинжекторе либо в карбюраторной машинах — чуть подогреть (например, зажигалкой) датчик температуры охлаждающей жидкости. Самый правильный — обратиться в сервис для проверки «мозгов» и датчиков автомобиля. Помочь завестись в мороз призваны предпусковые подогреватели. Их много. Самые лучшие встраиваются в автомобиль и работают на его топливе. Но и стоят от 700 евро.
Дизель. Не менее подло, чем мотор, ведет себя в морозы и горючее. На летнее «исполнение» приходится 89% всей выпускаемой в стране солярки, на зимнее и арктическое — 10% и 1% соответственно. Потребности в не застывающем на морозе топливе не удовлетворяются на 40%, вероятность нарваться на летнее горючее велика даже в Москве. Однако летнее топливо можно применять в крайнем случае до минус пяти, зимнее — до минус 25. И лишь арктическое полноценно работает до минус 50. Солярку можно разбавить керосином или бензином. Но специалисты рекомендуют пользоваться этим приемом лишь в крайнем случае и не для современных импортных моторов. Пусковые свойства двигателя восстанавливаются замечательно, но само топливо утрачивает смазывающие свойства и ведет к интенсивному износу двигателя. При этом резко возрастает риск пожара. Депрессорные или антигелиевые присадки понижают температуру застывания солярки максимум на 10 градусов, и вводить их следует только в нагретое не ниже 30 градусов топливо. Введение добавок в уже помутневшую солярку эффекта не дает.
На бензиновых впрысковых моторах первый признак плохого топлива — стук форсунок, который может пройти сам собой. Звук обусловлен жестким сгоранием в цилиндре избытка топлива, попадающего через неплотно закрытую или заклинившую («зависшую») форсунку. При звонкой не прекращающейся дроби менять надо весь узел. В дальнюю дорогу нелишне взять запасную форсунку и свечу накаливания. Заменить узел можно за час. Но важнее не заправляться где попало!! Это самый главный совет
Лучшие масла для мороза те, обозначение которых начинается с 0 или 5 (0W-30, 5W-40). Но такая «синтетика» противопоказана автомобилям с большим пробегом — потекут уплотнения. В коробке передач тоже лучше иметь «синтетику» вязкостью, например, 75W90. Хотя у меня лично залит 5W - 40 Shell Helix Ultra. 250 000 тыщ. Полет нормальный.
Что залито в качестве охлаждающей жидкости — тосол или антифриз, не важно. Если такая жидкость замерзла (стала белой и кристаллической вроде снега), то ничего страшного: по мере прогрева двигателя она оттает без ущерба патрубкам и мотору, но ее следует заменить при первой возможности. Не разбавляйте омывающую жидкость — экономия выйдет боком. Замерзшая жидкость в омывателе может вывести из строя моторчик стеклоомывателя. Так что если жидкость на стекло не подается, лучше не посылать ее бесконечными нажатиями на рычажок, а ждать, когда она оттает.
Двигаться на машине, пока она не прогрелась и не «размялась», следует осторожно. Жидкость в амортизаторах тоже густеет, и пока подвеска не разработается, выбоина на дороге может вывести амортизаторы или сайлент-блоки из строя. Хрупким и ломким при низкой температуре становится все: и пластик, и резина. Лучший способ борьбы с задубевшими дворниками — возить два комплекта щеток. Пока первый постепенно теряет работоспособность, второй греется в салоне. Сменить их быстрее и проще, чем обстукивать, очищать и отколупывать лед.
На морозе не стоит пользоваться ручным тормозом — колодки, смоченные солевым раствором, прихватываются за ночь намертво. Если это произошло, запасайтесь кипятком и лейте его из чайника тонкой струйкой, но безостановочно и много — прямо на тормозные диски, пока не отпустит. Замки машин в былое время отогревали грелкой с кипятком или разогретым на пламени зажигалки ключом. Фирменные размораживающие средства для замков должны иметь «соломинку» или насадку в виде шприца, иначе жидкость будет бесцельно поливать площадь вокруг замка, фактически его не размораживая.
если все же не заводится - в чем же причина:
Итак сведем все в резюме, это может быть:
- плохой бензин
- несправный стартер
- контактная группа замка зажигания (маловероятно)
- коммутатор (если карбюраторная)
- разнообразные датчики (если инжектор)
- трамблер
- датчик коленвала (на вектрах позднего периода болезнь)
- пробит высоковольтный провод
- катушка зажигания
- аккумулятор не выдает нужное для завода напряжения
Вот так.
И на последок - пользуйтесь поиском - все проблемы одинаковые и форум здесь не первый год. А если не хотите читать все это - значит нет желания разбираться в проблеме - гоните машину в сервис и не создавайте темы клоны - "Почему не заводится машина"