Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.

[AduiDas]

вот бы еще такого токаря найти,чтоб шкив сделал...

Там работы для ученика токаря. Я делал практически аутентичный, что бы и диаметр до миллиметра и угол ручья и чтобы биения отсутствовали. НО, на самом деле, все можно сделать и проще. В принципе шкив с базара можно было сразу ставить. Но хотелось чтоб такой же.

[AduiDas]

Один из тех БЖ, которые приятно почитать.

Аккумулятору памятник впору ставить, просто удивительно сколько проработал

Спасибо.
И аккумулятору спасибо. Знаю только один пример круче. Тоже Варта, проработала 10 лет. Стоит как памятник на одном из СТО.
Не фанат каких-либо конкретных брендов, но этот случай - исключение.

[AduiDas]

Эх, народ. Стараюсь делать фото процесса, но не всегда получается. А жаль. Перед тем, как курочить генератор внимательно перечитал все темы на нашем форуме. И темы и фото в них очень помогли. И, в благодарность авторам, не мог не пофотать сам, что бы номер щеток не искать на фольцваген-форумах, а замену подшипников у БМВ-клуба. ))))

[AduiDas]

Замерил напряжение на ХХ, на аккумуляторе 14,25, на генераторе 14,32. При выключенном двигателе, через пять минут 12,95

Заодно сделал фото массы от аккумулятора к двигателю и от генератора к корпусу (в кружках клеммы). Сечение 12 мм.кв.

[AduiDas]

Замена задних ступичных подшипников на разборной ступице, балка с Вектры А, дисковые тормоза с Ветры Б
Специально решил сделать в виде отчета, бо столько разговоров о том какие ступицы вообще бывают разборные/неразборные, что на какую балку можно поставить, и что типа круче.
С тех пор, как я вкорячил на универсал заднюю балку с Вектры А и поставил тормоза с Вектры Б, незаметно пошло 3,5 года. Внезапно, когда ехал с семьей (выключив музыку) услышал гул, как реактивный самолет гудит, причем так сильно, где-то сзади. Остановился обошел машину, все осмотрел. Тронулся - гул пропал. В течении следующих двух недель периодически слышал этот гул. Решил что это таки ступичный подшипник.
Поддомкратил и машину обнаружил люфт. Значит точно лечить. Скинул колесо, обнаружил неприятный сюрприз и причину глухого стука сзади  при торможении при начале движения - один из четырех болтов крепящих ступицу был сломан. Остальные три откручены и ступице болталась вместе с тормозным щитом и колесом. Обломыш выкрутил, поеду на разборку и найду аналогичный - М10х1, головка на 15.

Замена подшипника в принципе по стандартной схеме.
Снял колпачок, удалил шплинт, открутил гайку на 24 и ступица у нас в руках. Очистил цапфу, осмотрел, и несмотря на легкую выработку в месте посадки малого подшипника, решил её не менять.

Обоймы подшипников выбиваются из ступицы выколоткой или просто плоской отверткой. В ступице для этого есть специальные пазы.

Очистил все от старой смазки, набил новой. Вставил сначала большое наружное кольцо, потом с другой стороны малое наружное кольцо другого подшипника. Добавляем еще смазки, вставляем внутреннюю обойму большого подшипника и одеваем сальник. Ступица готова.

Одеваю ступицу на цапфу, вставляю внутреннюю обойму малого подшипника, шайбу и закручиваю гайку. усилие по мурзилке - 25 Н, что довольно прилично, но необходимо. Потом отпускаю гайку до тех пор, пока шайбе не начинает сдвигаться если подковырнуть отверткой. Главное не упирать отвертку в корпус ступицы.

Набиваем смазки под завязку и одеваем колпачок. Вроде все. Одеваю колесо, раскачиваю - люфтов нет. Вернее тех, что не должны быть, т.к. едва заметный люфт таки должен быть - это зазор в роликовых подшипниках задней ступицы.
Ставил подшипники KOYO, лежал комплект еще планировал менять когда балка была кадетовской, но так и не пришлось. Подшипники задней ступицы ОДИНАКОВЫЕ что на Кадете, что на Астре Ф, Вектре А, что не может не радовать.

 Подшипники, которые снял были ещё оригинальные SKF. Задний (большой) в отличном состоянии, а вот передний (малый) и был причиной ракетного звука. Внутри было куча раковин , подшипник клинил и проворачивался на цапфе. на фото видны заполированные торец и внутренняя часть обоймы.

Вот вроде бы и все.
Отдельно хочу отметить, что все работы проводились на первом попавшемся ровном пятачке, посреди ближайшего пустыря. Во дворе не ремонтируюсь принципиально, а гаража у меня отродясь не было. Весь процесс не напрягаясь и попутно развлекая младшего сына занял 1,5 часа. Из инструментов пригодились домкрат, подставка, набор головок, выколотка из сломаной отвертки, немного чистой ветоши и молоток с парой оправок по размеру наружных обойм подшипников (отлично подошли кольца от съемника сайлентблоков и втулка от пластикового водопровода, в общем что попало под руку) забить кольца можно используя эти же обоймы от снятого подшипника, но не до конца, а то потом не выковыряете из из ступицы, потом можно подстучать отверткой.

И ещё, для всех, кто столкнулся с выбором, что ставить и что к чему подходит.
Я ставил себе разборные ступицы от Вектры А с барабанными тормозами. Они ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ по размеру, как неразборные, которые пошли на рестайле, только прикручиваются болтами, а не гайками за шпильки. Фишка в том (и я именно об этом думал когда ставил именно их), что комплект приличных подшипников стоит 100 грн, новая цапфа от 100 до 250 грн. и - у вас идеальная ступица. А новая неразборная ступица стоит от 800 грн и выше. Может кому-то деньги ляжку и не жмут, а я вот, спустя 3,5 года езды на Б/У ступицах, только поменял подшипники с одной стороны, а это не меньше 50 тыщ пробега не в самых идеальных условиях. Вот так и задумаешься, а стоит ли оно того - ставить неразборные ступицы? Справедливости ради стоит отметить, что в неразборных применен двухрядный шариковый подшипник, ресурс которого не менее 150 тысяч, и он конструктивно крепче, пары роликовых, что стоят в разборных ступицах.

[G®EµliN™]

Подпишусь наверное на новости 

[AduiDas]

Подпишусь наверное на новости 

Только часто писать не обещаю. Кадет не ломается ))))

[I-GOR]

Только часто писать не обещаю. Кадет не ломается ))))

Что правда то правда

[AduiDas]

Замена пыльника наружного ШРУСа на пластиковый.
Краткий отчет.
Собственно процедура давно известная и каких-либо проблем у людей с прямыми руками не вызывающая. Два акцента:
1. Менял на грунтовке, как обычно где попало с помощью минимума инструментов.
2. Наконец-то поставил правильный пластиковый пыльник.
По порядку.
1. Ставлю машину на подставку со стороны заменяемого пыльника. Снимаю колесо, расшплинтовываю и откручиваю гайку. Откручиваю тягу стабилизатора. Без этого отжать рычаг вниз с 22мм стабилизатором даже с моими 90кг не очень комфортно. Откручиваю гайку шаровой (у меня все нормально - шаровые на заклепках). Отвожу стойку сторону, вынимаю из стойки ШРУС.

Пыльник порван, но граната живая, не хрустит. Сразу поменял порванный пыльник шаровой. Прожил какие-то жалкие два года...
Снимаю ШРУС не выдергивая полуось с помощью широкой плоской отвертки. Разжимию стопорное кольцо и ШРУС сам съезжает с оси.
Я заранее купил новый ШРУС. Вернее не новый а оригинал б/у с разборки. Т.к. состояние своего спрогнозировать не мог. Но замена зато прошла быстрее. ничего не пришлось отмывать и чистить. Собрал из готовенького ))
Надеваю новый пыльник, сдвигаю его дальше по оси, что бы легче было надеть ШРУС. Сам ШРУС набиваю смазкой, надеваю на полуось до защелкивания. Надвигаю пыльник на гранату, надеваю хомут из комплекта. Обжимаю обычными тупыми клещами. Сдвигаю пыльник дальше до проточки под узкую часть пыльника. Аналогично фиксирую хомутом. Посадочные места пыльников намазал герметиком. Это по совету знакомого из сервиса. Пластик более жесткий и для лучшей фиксации и для герметичности они всегда мажут. Намазал и я. Зато через час приклеилось мертво.

2. Уже писал что машина у меня давно и задалбывает менять пыльники даже раз в 3-4 года. Начал искать арианты. Разборщики добрым словом отмечали оригинальные пыльники на Вектрах Б, которые доживали целыми с 98 года в оригинале до разборки.
 В те далекие годы (79-83) когда делали кадеты Д на металле ещё не экономили и для мотора 1.6D полуоси и ШРУСы были такими же, как на 2.0 бензине. Шрус аналогичен тем, что стоят на Кадете Е, Астре Ф, Вектре А/Б. Померил ШРУС и полуось. Наружный диаметр ШРУСа - 87мм, диаметр полуоси 26мм.

Пластик стали ставить на Астры Ж и Вектры Б/С. Немного погуглил и нашел подходящий пыльник. Купил оригинальный LÖBRO 303951. Бо экспериментировать с ноунеймом совсем не хотелось, а по этим отзывы очень хорошие. В комплекте сам пыльник, два хомута, тюбик со смазкой и стопорное колечко лилипутского размера (выкинул его, как недоразумение).

Пыльник чуть больше резинового, но это к лучшему, его будет меньше растягивать в крайних положениях колеса. В комплекте было два хомута. На одном маркировка 87, что логично, а вот второй имел маркировку 31. А мой то диаметр 26. Огорчился я, пошел на рынок искать хомут меньшего диаметра. Но переживал я зря. Обжал в итоге все родными хомутами. Малый правда ужал до последнего деления.

Итого. Результатом доволен. Обошлось это удовольствие в 90 грн. Надеюсь, что теперь точно не полезу ещё несколько лет

[Despech]

подпишусь

[AduiDas]

На прошедших выходных заменил водяной и воздушный радиаторы, шланги, датчик температуры, термостат и модернизировал крышку расширительного бачка. В общем полная ревизия охлаждающей системы. Помпу заменил чуть раньше. есть пара фото, но подготовлю отчет и выложу чуть попозже. ))

[ArtUA]

Сколько помпа прошла,которую заменил?

[AduiDas]

Сколько помпа прошла,которую заменил?

C 2006 года - не меньше 100 000.
Низкий уровень содержания антифриза в охлаждайке - много дистилата, смазывающие свойства соответственно хуже. Сожрало сальник на помпе погнало воду через дренажное отверстие, сразу не заметил, поездил какое-то время сухой. На датчике температуры естественно окислилась клемма и реальную температуру он не показывал. Думал капец движку перегрел ГБЦ, тем более у меня вообще металлическая прокладка ГБЦ, турба мать её...
Но все вроде бы обошлось.

[ArtUA]

C 2006 года - не меньше 100 000.
Низкий уровень содержания антифриза в охлаждайке - много дистилата, смазывающие свойства соответственно хуже. Сожрало сальник на помпе погнало воду через дренажное отверстие, сразу не заметил, поездил какое-то время сухой. На датчике температуры естественно окислилась клемма и реальную температуру он не показывал. Думал капец движку перегрел ГБЦ, тем более у меня вообще металлическая прокладка ГБЦ, турба мать её...
Но все вроде бы обошлось.

Да уж,повезло. Надо и себе антифриз поменять,а то уже водичкой разбавлен 

[AduiDas]

Работа, которую сделал пару недель назад.
Если не выложу, то забуду.
Мой радиатор тек. Новый радиатор, который я купил когда ставил турбу. Ниссенс, хороший, дорогой, сцуко. Радиатор протер диффузор вентилятора. Новый оригинал ЖМ, купленный в одно время с радиатором, когда на разборках ещё не так много было этих моторов. Учитывая что я уже поменял помпу, ремень и ролики медлить с заменой радиатора перед зимой (или лить ведрами антифриз) как-то не хотелось.
Радиатор купил Полкар (POLCAR 550708-8), без малого 600 грн, но по сравнению с аналогичным потекшему (NISSENS 63291A) в 1.5 раза дешевле. Так как были подозрения на герметичность интеркулера, решил заодно заменить и его. Интеркулер и немного мелочей вроде защиты турбины, патрубков и успокоителя (амортизатора) газа купил у Юры с Ковеля. Нашел его по Сландо,не знаю есть ли он у нас на форуме или нет, но в моей телефонной книге уже присутствовал. Т.е. или отсюда или с УОКа. Парень обязательный и порядочный. Все что пообещал, все выполнил. Окму нужны з/ч по астре, стучите в личку, дам телефон.
Места под капотом очень немного, радиаторы стоят практически вплотную к двигателю и совсем в притирку к ТНВД.

Что бы снять радиаторы пришлось открутить вентиляцию картерных газов, само собой снять диффузор с вентилятором и поочередно вынуть сначала интеркулер, а потом водяной радиатор.
Старые радиаторы:

Легко нашел место где пластик протер алюминий:

А вот само место на диффузоре. Хорошо видно где соты прикасались к ребру, а внизу так вообще грязь вместе с пластиком как наждачка работали. кстати это вообще есть такая болячка, начитался в "интернетах". Что бы опять через 7 лет не менять радиатор подрезал диффузор в месте контакта что бы был зазор около 1,5мм. Кстати старый радиатор если бы не протертые в 3-х местах соты и изнутри и снаружи - как новенький. Очень жалко его...

Новые радиаторы:

Самое главное, заменил термостат и датчик температуры.
Термостат купил с Фольцвагена (!). Он точно такой же по размерам, как и на Опель, но открывается уже при 87С вместо 92С наших. Если дизеля  WV работают в таком температурном режиме, то почему GM не может? маркировку к сожалению на нем не обнаружил, но открывается именно так как доктор прописал.

С датчиком температуры отдельная история. Старый оригинал delco, 89 года выпуска окончательно сдох, и не показывал больше холодной зоны. Купленный Meyle врал на +20С. Потом купил какой-то ноунейм с черным ободком. Тот врет всего на +5С. Почему так четко пишу, потому что есть у меня приличный цифровой термометр и совал я термопару в расширительный бачок под струю с обратки (тонкого шлага от термостата) и все знаю, как есть.
Слева с красным ободком - Meyle, справа оригинал GM, был с белым ободком.

 Но по всем буржуйским сайтам, оригинал бьется с черным ободком, как у меня сейчас стоит.

Да ещё заменил крышку расширительного бачка на оригинал ЖМ, пусть б/у, но я его отчухал, проверил и доверяю больше чем новым желтым крышкам. Кто-то ещё кстати советовал для дизеля именно черную крышку.

Теперь все выглядит приблизительно так:

Когда снимал патрубки интеркулера с грустью обнаружил там масло. Не много, так налет, но оно есть. Выдавливают картерные газы. Вернее не справляется штатный маслоотделитель в крышке.
Это уже следующая серия.