полностью согласен - купил когда-то вологодский в переднюю ступицу, многие продавцы их хвалили, но не проехал на нем и 2000 км (в ямы не попадал, все как обычно) и он залюфтил жестко, при трогании стук был будто колесо отпадает (вот тут посмотреть, какой ставил: http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=6272.msg1302449#msg1302449).

Потом поменял на ФАГ и забыл о проблеме.

Снять резинку, в которой ездит стекло, хорошенько промыть, удивиться, сколько там срани скопилось.

Потом регулировать на болтах, которые крепят стекло к стеклоподъемнику (место расположения болтов указано на картинке).

С днем рождения!!! 

Это готовое решение от китайцев? Я сначала подумал что собственная разработка....

Если для продажи, то советую сделать разрешение на работу стартера при нажатой педали тормоза. Это чтобы не колхозили концевички.

От КЗ и от переполюсовки. Переполюсовку не пробовал, но от КЗ защищает. Выше выкладывал фото с замкнутыми накоротко клеммами. Работает отлично, только шунт надо подбирать. Я сделал шунт из куска медной проволоки. Радиатор можно не ставить. Вот ссылка с подробностями: http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-zaryadnogo-ustrojstva/

Прошло немало времени, но только сейчас решил написать чтобы логически завершить начатое: http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=6272.msg1279577#msg1279577

Не так давно все-таки дошли руки собрать ЗУ в нормальный вид.

Внутри блока питания выпаяно много лишнего, установлены пороги по выходному напряжению и мощности, сделана регулировка выходного напряжения, установлены приборы контроля (амперметр и вольтметр), сделана защита от переполюсовки аккума и короткого замыкания с индикацией на светодиод. Сама защита собрана на отдельной плате (вид платы в процессе доведения до рабочего состояния показан ниже).

Сейчас имеем:
выходное напряжение - 5....16,2 В (с плавной регулировкой)
выходной ток - более 6 А (нагрузить нечем)
защита от переполюсовки и короткого замыкания


П.С. На фото ниже, где выводы замкнуты накоротко, напряжение 5 В не от перегрузки, просто крутилкой выставлено минимальное напряжение.

С Днем Рождения 

На самом деле шестерня есть и новая и от хорошего производителя. Вопрос только в стоимости. Я когда себе искал (это было лет 5 назад), то новая на 1,3 стоила около 340 грн. И она была в наличии, не надо было ждать.

Я взял новую под круглый зуб за где-то 80 грн. Остальное для перехода на круглый зуб уже было. А ремень и так менять, поэтому его можно не считать.

Я менял один раз синтетику на полусинтетику без промывки и ничего не случилось. Наоборот, думаю, то же. А поменять вязкость без смены основы - вообще не должно принести проблем.

Благодарю за внимание к моему журналу  

Паша в курсе  

Это всего лишь зимний бампер. Т.к. зимой выше риск повредить Камей-накладку, которую не хотелось бы портить. Это обычный серый видавший виды стандартный бампер, им не жалко подвинуть сугроб или что другое, не парясь что там под снегом  

Насчет молдингов вопрос не простой. С одной стороны они с завода есть. Но вид их (те самые четыре полоски, как продолжение бампера) не самый модный в данное время. И хотя я стараюсь сохранить оргинал, но такие молдинги, на мой взгляд, не добавят красоты. Я из этих соображений зеркала покрасил в цвет кузова   И мне так нравится  

А крашеный бампер такого типа был только в одной комлектации - Snow. Но у меня не он. Да и красить зимний бампер смысла нет, хотя и знаю как сделать это качественно чтобы не облезло.

неееее. Соляра (чем оно обычно и воняет) - то "моющий инновационный наномолекулярный состав запантентованой немецко-американско-японско-какой-то технологии" 

Вообще промывочное масло имеет свою основу. Чаще всего это минеральное масло. Если старое масло невозможно полностью слить, то промывку ведь тоже?? Советую подумать.

Поздняя смена резины. Начал выпадать снег. По прогнозу к настоящей зиме.

Должны совпадать, на распредвал 1,3 часто ставят шестерни от 1,4 и 1,6