Multek C16NZ

а это вариант переделки разьема 12pin в 16pin

перед уходом в ремонт кузова.

апрель 2006.. фары снял, рисую реснички

август 2005, море..

май 2005, капиталка движка

зиму привыкал к машине и гололёду, фоток нет..  

осень 2004 - апрель 2005 небольшие изменения, колонки пионер, магнитолка простенькая, переход на 15-е колёса, доработка задней подвески  :lol:

Куплен 31 мая 2004 года...
примерно в таком состоянии. (фото осеннее, уже на фото с внесенными изменениями после покупки колпаки, тонировка, пружины задние, глушитель, днище поварено.. )   :lol:

Взято с авто.ру

Ответы:
Хочу расcказать об этой операции подробнее, ибо есть много советов, но по-моему все они сильно усложняют процедуру. Одни советуют снимать тормозной диск, накладки и т.д., вторые вынимать полуось из коробки, но это не так...
А делается так: Не поднимая машину - снимите колпак и открутите корончатую гайку ступицы на 30 (отворачивается туго). Подимите авто и снимите колесо, выверните руль вправо(если пыльник правый),
расшплинтуйте и отверните гайку шаровой. Выстучите шаровую (стучите сбоку по стабилизатору, а монтировкой жмите сам стабилизатор вниз).
Теперь тяните стойку на себя - а полуось толкайте в коробку передач. Шрус выйдет из ступицы и освободится.
Теперь срежьте старый пыльник и снимайте гранату с полуоси. Там (в гранате есть хитрое стопорное колечко - его надо разжать). Гранату можно разобрать - надо пальцем (или палкой - не своей, желательно) вывернуть нутро гранаты набок-шарики повылезают и нутро выпадет. Хорошенько промойте гранату, набейте смазкой ШРУС-4 и соберите. Оденьте новый пыльник на полуось. Потом гранату. Натяните на нее пыльник. Если кольца крепления пыльника испорчены - фигня - закрепите его стальной проволокой- будет не хуже. Ну и все. Дальше сами разберетесь! Удачи всем!

Отправлено:  Олег из Киева, 27 Апреля 1998 в 13:19:42

Вопросы:
Чтобы тянуть стойку на себя нужно ли перед этим отворачивать две гайки, которые крепят стойку к кузову?
Насколько осторожно нужно вынимать хвостовик ШРУСа из ступицы? Не выскочит ли он при этом из коробки?

("...Гранату можно разобрать - надо пальцем (или палкой - не своей, желательно) вывернуть нутро гранаты набок-шарики повылезают и нутро выпадет...")
??? как это все обратно запихивать
???менял ли сам тормозные колодки? Есть пара вопросов

Отправлено:Ф.А., 27 Апреля 1998 в 14:14:57

1. Никаких гаек не отворачивай. Рулевая тяга остается тоже нетронутой - без шаровой стойка ходит туда-сюда. А шток амортизатора вверху держится в подшипнике а подшипник залит в резине верхней опоры. Рулевая тяга тоже на резинках - вот стойка без шаровой и ходит. ЕЕ можно потянуть на себя спокойно - хвостовик из шлицов и
выпадет. Особенной осторожности при этом не требуется - ничего не отвалится. Из коробки полуось тоже не вывалится - потому как ты ее из коробки не тянешь, а осторожно впихиваешь (насколько позволяет пыльник на другом ее конце). Но особой прыткости при дерганьи полуоси в коробку и обратно не проявляй - там сальник!
2. Насчет запихивания скажу, что запихивается нормально. Но если сомневаешься - не разбирай. Ее можно с тем же успехом промыть и без разборки - солярой или бензином.
3. Менял только передние накладки. До задних колодок не добрался. Знаю, что торм. барабан держится на одном винте (хрестовом). Спрашивай. Удачи!

Отправлено:  Олег из Киева, 27 Апреля 1998 в 16:28:18

Взято с авто.ру

Вопрос:
Opel Kadett на холодную всё в порядке. Только стоит двигателю и коробке прогрется, и .....

Отправлено:  Opel 13NB, 15 Июня 1998 в 21:53:07

Ответы:
А я знаю в чём беда ... Это болезнь всех Кадетов. Надо тебе кулису на коробке отрегулировать и будет всё Ок.
У тебя шток переместился или вылез из хомута ... Это лечится в пять сек.
Когда переключаешь такое ощущение как будто не дотягивается или что то мешает???

Отправлено:  MOLODOY, 16 Июня 1998 в 01:08:06

Вот-вот-вот! А подробнее можно чуть-чуть? Где это? И в каком месте искать?

Отправлено:  Opel 13NB, 16 Июня 1998 в 11:40:42

Шток, идущий от ручки переключения коробки передач соединен карданчиком с ответной частью этого же штока, которая непосредственно входит в КПП. Карданчик этот крепится на штоке посредством алюминиевого пальца длиной 4-5 см и толщиной примерно 5 мм. Палец срабатывается, и шток клинит в карданчике, что приводит к кривизне и прочей гадости ...
ИМХО, надо потрясти все это соединение при вставленном пальце (гм, каламбур...). Если вся эта халабуда люфтит, то это палец - конкретно и однозначно. У меня, например, было именно так: люфтило, поменял палец, который с виду ну совсем ничем не отличался от нового, люфтить перестало. Впрочем, вру - от нового старый палец отличается конструкцией. В старом - две части: собственно палец и стопорное колечко. Новый же состоит оз одной части, просто есть в ней еще такой защелкивающийся стопорный крючочек... Но это один хрен: все подходит.
Палец в Москве я нашел только в одном месте, в Дармине на Лиственничной аллее, стоил он 15 руб. Там же его могут и поменять за 60 руб. и пять минут. Но можно сделать и самому за десять минут и 0 руб. Вынул старый палец, отсоединив стопорное колечко, и вставил новый до характерного щелчка. ВСЕ! Удачи.

Отправлено:  Миша, 16 Июня 1998 в 12:04:46

Цитирую объяснения, приведённые мною ранее в конфе:
У Вас просто надо отрегулировать рычаг коробки передач. Это несложно.Только нужен помощник. Я делал это так: Ставил нейтралку . Если смотреть на коробку сверху видна крышка корпуса, из которой торчит привод переключения передач. На приводе ослабить переходник, который крепится болтом на 13. Из крышки корпуса, в задней её части, надо вынуть пластмассовую заглушку и вставить туда сверло 4-5мм так, чтобы сверло попало в отверстие в валу внутри крышки.Сесть за руль и поставить рычаг переключения в промежуток на линии между 1-ой скоростью и 2-ой (т.е. к себе). Попросить помошника подержать рычаг в этом положении, а самому надо бежать затягивать болт на переходнике. Предупреждаю сразу! Я на своём Кадетте в первый раз регулировал часа два. На второй раз и в дальнейшем 10 мин. Самое главное поймать момент, при котором все скорости включаются чётко.Ну вот и всё!!!

Отправлено: MOLODOY, 16 Июня 1998 в 15:50:20

Ответы:
Я конечно думаю, что я не чайник, но ... Стали плохо включаться у меня первая и вторая ( см.ниже по конфе) и со временем все хуже и хуже. Поехал я на станцию, обрадовали меня, сказали конец; сдохла коробка, готовь $$$. С горя решил продам я лучше пепелац и стал готовить его к действу (чистить и мыть), снял весь пластик вкл. кожух переключателя, а там он (переключатель) заключен еще в один кожух, который должен крепится к корпусу 4 болтами, а у меня просто болтается, затянул я их и стала коробка работать как на ferarri, а может и лучше , так вот к чему я это, прежде чем менять чего, может стоит подтянуть крепеж?

Отправлено: Arta, 09 Сентября 1998 в 09:59:10

Вопрос:
Подходит ли тросик спидометра от каких-нибудь отечественных авто к Кадету (седан)?
Regards, Мария

Отправлено:   Masia, 08 Февраля 2000 в 23:15:21

Ответы:
У меня на Кадете стоит короткий трос от 2109-08.
Нужно только аккуратно обрезать кончик троса со стороны датчика скорости (чтобы расстояние от конца троса до шайбы было бы
такое же , как на родном - что бы датчик скорости мог свободно
крутиться ). Обязательно этот момент проверить , т.к. иначе скрутится и отвалится пипка у датчика скорости (- 350 руб.) Резьба на пластмассовой крышке троса такая же , как на датчике скорости. (датчик стоит только на инжекторных двигателях , он на 6 импульсов на C16NZ . Из него идут три провода на БУ, на показания спидометра не влияет ( если пипка не отломана )).
Со вторым концом (троса , естественно) делать ничего не надо.
С родного троса спиливается надфилем крепление к спидометру -
и эта трубочка припаивается к вазовскому креплению. Езжу с таким тросом ~10000 , пока работает . Правда на скоростях меньше 40 стрелка чуть-чуть дрожит , т.к. трос немножко длиннее.
САМОЕ ГЛАВНОЕ-ЧТО БЫ НОВЫЙ ТРОС НЕ ЗАЖИМАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ - ИНАЧЕ ПОПАДАЕШЬ НА ДЕНЬГИ И ЭКОНОМИЯ ОБЕРНЕТСЯ ПОПАНДОСОМ.
Совет : Купите родной Трос и не грейте голову .
С приветом , Borman .

Отправлено:  Borman, 09 Февраля 2000 в 02:39:27

Взято с авто.ру

Разберем на примере: C16NZ_02A12345
Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :

    * C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"83
    * E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
    * H - соотв.нормам GM Holden "ADR 37"
    * S - соотв.нормам Schweden "A 10"
    * X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"93/94

Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1).
Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:

    * G - <8,5:1
    * L - >8,5...9,0:1
    * N - >9,0...9,5:1
    * * или S - >9,5...10,0:1
    * X - >10,0...11,5:1
    * Y - >11,5:1

Вторая буква после объема - способ смесеобразования:

    * E - многоточечный впрыск
    * Z - центральный впрыск
    * V - карбюратор
    * D - дизель

Третья буква (если есть) - вариант исполнения:

    * А - Египетское
    * В - IBC
    * C - корпоративная система зажигания
    * F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) ("автомобиль для представителей власти" - прим.EES)
    * H - повышенная мощность
    * I - Irmscher
    * J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф)
    * K - Komprex (перевести не смог)
    * L - пониженная мощность
    * M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES)
    * P - повышенная мощность
    * R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно :-))) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф)
    * T - турбо
    * U - Уругвайский
    * V - объемная модель
    * W - Венесуэльский
    * 2 - семейный (Famille II) мотор

Следующие две цифры - место изготовления двигателя

    * 00 - Daewoo
    * 01 - Russelsheim
    * 02 - Bochum
    * 08 - Ellesmere Port
    * 14 - Kaiserslautern
    * 19 - Aspern
    * 20 - Szenzgotthard
    * 25 - GM Holden
    * 31 - GM do Brazil

Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер Вот собственно и все - остерегайтесь подделок - перебивок!

Взято с авто.ру

Ответы:

Сдохла у меня задняя банка глушака. После смены госкурса в магазине стоит она 500+, но если вы возьмете от М-2141, то она встает как влитая и стоит 140руб. Ну вот наверно и все.
Удачи на дорогах и в ремонте. Саша
Kadett 1.6i 1986
C16LZ
Отправлено:  Arta, 09 Сентября 1998 в 09:59:10

Я ставил на Кадет. Для Кадетта глушак от 2141 идеален. Даже то, что там дырка точно по центру, не мешает, а помогает - глушак еще дальше получается отодвинут от выпуклости в днище для запаски. А самая конечная трубочка немного короче чем у родного Кадетовского глушака, но это компенсируется тем, что сама бочка глушака несколько длиннее. В общем, для Кадетта - это классный глушачок. Уже почти год езжу на нем.
А вот для Вектры - не уверен. Поскольку хоть он по размерам и диаметрам трубки должен подойти - но в Вектре способ крепления к днищу кузова несколько иной. Тут надо все самому осмотреть и прощупать. Я не говорю - что его невозможно установить на Вектру - просто надо хорошенько все промерить и просмотреть.
Отправлено:  Олег из Киева, 09 Января 2000 в 13:59:47

Вопрос:

Почему протекает прокладка клапанной крышки?
Это недоработка производителя прокладок или двигателя? Или это признак ненормальной работы двигателя?
двигатель С20NE.
Прокладки какого производителя лучше покупать? Если не сложно, посоветуйте где это можно наверняка купить в Москве, будучи там проездом.
Отправлено:  Alex-novo, 17 Марта 2001 в 23:16:58

Ответы:
Потому что она перетянута скорее всего.
Некоторые умельцы затягивают ее от души, а там усилие должно быть ну совсем минимальное.
У меня ничего не течет и не текло. А прокладку желательно новую. Любую.
Отправлено:  Профессор, 17 Марта 2001 в 23:27:43

Никаких герметиков, всё обезжирить, закручивать в 2 приема, сначала пальцами потом ключиком двумя пальчиками держась за середину ключика...очень слабо закрутить.
Да, забыл, прокладку надо сначала надеть на отбортовочные утолщения на самой крышке, чтоб ее об них не разломать.
Отправлено:  SV., 18 Марта 2001 в 23:19:04

Взято с auto.ru

Вопрос:

Если на двигателе 1.3S порвется зубчатый ремень, клапана погнутся? Оччень интересно узнать. Всем спасибо.
Отправлено:  Иван, 05 Февраля 1998 в 09:55:54

Ответы:
У меня 1.6 когда порвался ремень согнуло клапан на 1 цилиндре. Пришлось делать капремонт. Вот так. Так что совет: следи за ним!

На 1.3! Не гнутся 100%. У меня такой двигатель стоял на моём Кадетте. Для этого двигателя есть два вида поршней и все с выемками под клапана. А если будут вопросы по 1.3s , спрашивай.
Я этот двигатель знаю "до винтика", так как лично перебирал.
Отправлено:  MOLODOY, 06 Февраля 1998 в 00:05:25

У меня Кадет 1.4i. Произошел обрыв ремня из-за неисправности натяжного устроиства. Советую перебрать и почистить. При обрыве был поврежден выпускной клапан (один). Причем по теории (по литературе) вроде бы не должён - запас 0.1-0.5мм. После замены ремня двигатель на малых начал троить. При увеличении оборотов вроде все нормально (за исключением еле заметной потери мощности). Замер давления в горшках при раскрутке стартером показал на одном цилиндре 7 вместо 10-11 на остальных. Пришлось снимать клапана. На 3-м цилиндре выпускной клапан имел небольшое биение (заметно только при раскрутке на токарном станке), при этом на поршне никаках отметок. Обошелся без замены клапана ("умелец" отбалансировал с помощью легкой кувалды и
немного поправил седло). После притирки всех клапанов в каждом горшке стало по 12. При одевании ремня обнаружил, что натяжное устройство немного клинит (грязи выше крыши). Пришлось мыть. После ремонта прошел 20000 и решил перед зимой проверить и заодно заменить ремень. История повторилась. Всё таже грязь и не очень надёжная работа натяжного устройста. Вывод: чаще менять ремень и чистить.
Отправлено:  Алексей, 10 Декабря 1997 в 17:11:13

Подобное было на кадете с С16NZ. Однажды он просто заглох на трассе а затем при попытке заводки стартер слишком легко и быстро прокручивал двигатель. После 20 попытки(тогда еще не знал что произошло) движок завелся и я доехал до гаража. Вскрытие показало что ремень был конкретно изношен и в одном месте зубьев просто не было в итоге чисто случайно опять совпали метки и я так доехал. Результат - ничего ни с чем не встретилось так как в поршнях есть проточки под клапаны.
Отправлено:  Opell, 09 Сентября 1998 в 11:43:48

    На двигателе 1.3N клапана с поршнями точно не встречаются! У меня такой же кадет Е 1.3N седан. Купил этим летом и через недельку после покупки заехал к друзьям в контору. Стал уезжать - не заводится... полчаса пытались понять в чем дело пока не заметили, что распредвал-то и не крутится
    После снятия кожуха обнаружили такие же срезанные полосочки и облысевший ремень... Достали из багажника запасной, доставшийся от предыдущего хозяина, и через 10 минут я поехал домой своим ходом . Со шкивами по идее тоже ничего не должно было случиться...
Отправлено:  Пашка, 16 Января 2000 в 00:05:46


На двигателе С16NZ 100% клапана не гнёт, проверенно на скорости 90км/ч  :lol: