С чего ты взял? Втыкается великолепно, на любой скорости, никакого рыка. Или я чего-то не понимаю?

Доброго времени суток! Вобщем история: Было у меня 3 коробки (2 из них четырехступки). На основе 5-ступки из трех сделал одну. Сейчас все включается великолепно, я очень доволен. Но с пятой есть проблемы. До переборки ее выбивало, сразу после включения, независимо от нагрузки. Что было по ней сделано: алмазным надфилем поправил зубья шестерни включения (были на половине ее ширины неглубокие следы от скользящей). Были изготовлены новые латунные сухарики на вилку включения - на старых была выработка 0.7-0.9мм. Еще от вилки я отрезал  толкатель, который входит в шток включения и приварил его так, что передача полностью включена сразу после щелчка шарика - фиксатора (раньше после щелчка еще был люфт около 3мм по ширине шестерни). Результат - передача держится включенной пока не даешь нагрузку (на гору или газануть), под нагрузкой выбивает. Когда едешь, достаточно держать рычаг еле-еле одним пальцем и его не выбивает. Без нагрузки держится рычаг включенным нормально, под нагрузкой - слабо (по ощущениям, когда рукой за рычаг держишься). Может пружину под шариком-фиксаторм сильнее поставить? Или еще какие идеи? В чем причина? Спасибо всем ответившим, заранее!

Да кстати, может у кого есть ненужная шестерня включения пятой с F10 или она же и пара постоянного зацепления пятой передачи с F13 и еще фиксатор включения (гильза с завальцованым шариком) с пятиступки. Готов купить. Спасибо.

Вал отбора мощности - для опелевской коробки это вторичный вал.

Конечно, а как же иначе. Только метку трудно поставить: я нитрокраской мазнул от центра коленвала через маховик. Я еще и сальник первичного вала коробки так менял - вот это гинекология!

Шестерня отбора мощности - маленькая шестерня главной пары.

Колено менять. И привет тем, кто это сделал. ИМХО просто если пробовать заполировать - поверхность завалишь, а так течь будет полюбому.

У меня перестало течь, только когда поставил новую прокладку на Victor Reinz, все остальны (Abro, Mannol) текли.
Я менял без снятия коробки, через лючок .

Это больше работы. Если есть заведомо исправная другая коробка, проще с нее внутренности переставить, не забыв про шестерню отбора мощности.

http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?s=ca17e43fbf8cad91eb35ac2f3a2dc3ef&showtopic=8087&st=35
вот инструкция, съемники не нужны, пресс тем более
если что - спрашивай

Надо смотреть на состояние лонжерона: если гнилой - менять, если просто трещина - заваривать. Геометрия нарушится только если руки, у того кто варит, кривые. А так есть размерные карты...

Так а в чем проблема внутренности новой коробки в твой корпус перекинуть? Ее ж даже с машины не надо снимать! Там работы одному на пол дня не торопясь и это с изготовлением новых прокладок.

Вобщем так, есть такая темка по F13
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?s=ca17e43fbf8cad91eb35ac2f3a2dc3ef&showtopic=8087&st=35
для F10 все также.
Что делал я:
1. Корпус оставил от четырехступки вместе с диффом 4.18, соостветственно шестерню отбора мощности (на конце вторичного вала перекинул от нее)
2. Разбирал вторичный и менял шестерню, по которой ходит скользящая (кстати, я ее перевернул наоборот, она симметричная, а отметины выработки на зубъях есть только в одну сторону - машина ж только вперед ездит) и менял шестерню 3-ей передачи с синхронизатором - все это подошло от 4-х ступки. Хотел вилку 1-2ой поменять - но тут облом! скользящая 1-2 ой оказалась разная по диаметру. Я просто почухал внутренний паз, где она включается, брусочком с надетым на него наждаком(там задиры были)
3. Выбил новые прокладки из паранита.
4. Все собрал (магнит в пятиступке не потеряй) и наслаждаюсь, коробка ведет себя как новая, я не на одном кадете не видел, чтоб так передачи втыкались.
С пятой пока еще не дошли руки - ее выбивает, но я намерен ее победить.
Да, не забудь, приводы переключения - разные! Чтобы там на крышке не было отлито.

Чуть не забыл, чтоб валы распрессовывать нужен крепкий съемник, который лапами целяет и центральным винтом давит. И наставки разные в т.ч. каленые, чтоб сбивать шестерню скользящей. Еще большой молоток и помощник.

Кстати, я недавно перекидывал внутренности от ф10-5 в ф10-4, могу поделиться опытом

Подачу бензина проверял? И еще ты уверен, что зажигание в порядке?

Ни с кем спорить не буду. Вот факты: у меня 2 автомобиля - Кадет 13NB газ смешанный город\траса(50\50) 8 литров при экономной езде(ездит жена), и 9.5 если я тапку давлю (движок уставший коробка с гп 4.18), вторая машина Жигули-копейка двиг 1.5л в том же режиме - 10л с тапкой в полу, самый экономный расход зафиксирован был когда реально приходилось экономить (ночное таксование) - 9л по городу (гп 4.3, тапки R15). Правильно ставьте газ, правильно регулируйте зажигание и, ради бога, учитесь ездить! Клапана прогорают от неправильной смеси и неправильного зажигания, а не от газа. У меня на жигулях на газе пробег больше 200 тык: делал ПЛАНОВЫЙ капремонт, - гильзы\поршни\клапана - еще бы тысяч 100 прошли, жаль привод маслонасоса устал. На кадете пробег на газе 45 тык, и все в том же состоянии как до установки газового. Жена ездит на кадете и просит всем передать что ей все очень нравится, особенно цена километра пробега (она в день по 200 км проезжает), тоже любит погонять и говорит, что тягла ей всегда хватало. Я на обоих машинах 95 процентов из бензиновых фанатов сделаю по городу. По трассе уже зависит от объема. Только сразу оговорюсь все это может стать реальностью если все самому делать и регулировать, газовщики в основной массе неодучки с понтами. И кроме того, что самому делать еще и мозги включать. Если все делают вам СТО или "дедушки в гаражах", то с газом не связывайтесь. Да и на закуску, жена подсказала: я не помню уже, что такое мыть карбюратор! (А это дорогого стоит!)