здраствуйте. Имеется сигналка tiger simple и обычный цз китайский типа sigma. Заметил что при закрытии  с сигналки не работает открытие с ключа и наоборот. Долго ковырялся в проводах пока не нашел такое. С цз 2 выхода на сигу, коричневый и белый. Так вот на проводах сигнализации при открытии или закрытии стабильно держится минус на одном из проводов. А поскольку цз управляется минусом с 5конт активатора цз и не срабатывает, так как сига дает постоянеый минус. Кто то боролся с этим?

Вообщем такая ерунда интересная. Поменял трос где то год назад, отрегулировал трос так, что сцепление берет где то на треть от пола. Но, со временем передачи начинают включаться с хрустом. Опять подтягиваю тросик и опять хватает на 2-3 дня 300-400 км в городском режиме. Реально свободной резьбы у меня осталось около сантиметра, то есть крутить дальше скоро будет некуда. Не могу понять, толи трос тянется, то ли где то что то ломается. Разве может трос вытянуться сантиметров на 5 и не порваться?  При этом педаль довольно мягкая (как обычно) Никаких проблем с пробуксовкой не бывает.  Еще замечаю что когда передачи вкл с хрустом то и при выжатом сцеплении накатом на передаче звук коробка издает какой то... гудящий... как тролейбус только тихо. В общем на лицо когда сцепление "ведет" Хочу сразу сказать что фрикционные накладки живые и выжимной менял тоже год назад
Но это еще не все, прежде чем вас беспокоить глупыми вопросами, я пошерстил интернет и наш сайт в том числе, нашел такую любопытную картинку где рулеткой меряют от руля высоту педали У меня например, на кронштей педали накинута вело цепочка, которая не пустит педаль выше. Сделано по принципу ограничителя педали тормоза (перед лягушкой есть металический упор. А еще оказывается что трос должен фиксироваться пружинкой, у меня же он просто вставлен в паз и нормально там держится. Пружинка там конечно есть, но больше служит как просто вспомогательно отбрасывать педаль. Может у кого есть нагядные фото того как там оно должно быть нормально по заводу?

Всем привет. Клубни, подскажите кто как закрепил магнитоллу. Ну задолбала уже скрипеть на кочках. У меня Sony оригинал с дисками, тяжелая очень. Шахта короткая, где то на пол магнитолы. Пробовал наклеить шумку кусками там, где магнитолла упирается в выступы внизу внутри, оказалось не практично. Сейчас с "Пэшэк" по гипсокартону прикрепил магнитоллу к двум винтам которые держат среднюю консоль к торпеде. Но она всеравно болтается. Фантазии просто не хватает как ее прикрепить так чтоб не скрипела...

Пришла пора менять Шрус наружный. машинка кадет  седан c 20ne, коробас f16. Подскажите какой бренд качественный, так чтоб не дорого и сердито

Создам новую тему так как в старой так никто и не ответил. Ниже копия моего поста
Ребята имею беду в виде света в стиле "21 столетие фокс"))) Еще заметил что болты разные по углам фар, левую по ходу машины кручу, открутил болт, а резьба (толстая) отвалилась и болтается там как шайба. Нужно что то покупать или может своими руками что то смастерить реально?
Спустя время у меня все же что то получилось отрегулировать, но! С правой фарой все в норме, а вот левая светит вправо, не критично, но все же ближе к средине. Оптика одна бош другая карелло, с отражателем вроде все в норме, попытался выровнять фару путем подложки шайб ( у меня как раз там регулировка по горизонтали сломана) так получается что угол фары вылазит аж за решетку радиатора, а к прямому свечению так подвести и не удается. Телевизор вроде ровный, лампы osram night breaker unlimited
Что я не так делаю?

У меня седан, заметил что по езде по частному сектору ну очень тянет пыль в салон, а если открыть двери, то на арках задних дверей полоски пыли Я так понимаю что натягивает с задних дверей там где решетки. Увидел на фото как выглядит клапан двери нексия и сравнил с своими, то у меня не хватает шторки, то есть просто квадратные пластиковые вставки. Может подскажете с чего сделать шторку и как она работает. Фото ниже

Хочу снять прямоток и поставить стандартный тихий нексиевский глушитель. Вся остальная система выхлопа у меня в стандарте, ну кроме катализатора. Вопрос в том что боюсь что будет давить выхлоп, так как расчитан под двигатель 1.5. Может кто ставил, все ли норм?

Когда то я уже писал про эту проблему, но так и не нашел ее сейчас. Поэтому пишу снова.
Суть в том что при первом запуске холодного ДВС, имею такую картину как ниже на видео. Это мое видео, снимал еще осенью. После этого проблема сама как то прошла, но сейчас снова какая то напасть. При запуске на холодную на бензине авто как будто двоит, если пытаться газовать то так же толи двоит, толи троит.Если переключить на газ - идеальная работа с идеальными прогревочными оборотами. Сначала я грешил на форсунки, промыл и проверил на стенде. Потом думал на Расходомер, крутил его по всякому, но результат не меняется. ДМРВ  у меня  открытый, там уже давно живет ланосовский ДПДЗ,  поэтому когда двигатель так работал, я пытался определить что не так с смесью. Так вот, если в этот момент пыхтения сдвинуть заслонку дмрв рукой в сторону закрытия, ХХ становится стабильный. Пробовал натягивать пружину и подстраивал напряжение ДМРВ, толку нет. Уже хотел было кидаться к электро части, но пришла идея. На горячем ДВС, взял запасной ДТОЖ и подключил вместо вставленого. Дачтик был холодный и... машина затроила Какие будут мнения?

1 октября 2017 г.

Вообщем наслушался я вдоволь дизеления своего Двс. Хочу поменять поршня вместе с пальцами, вот только одна беда, блок тысяч 20 назад только был проточен. Поршня хочу брать mopart. Вроде нормальная контора. А вот теперь мне не ясно как поступить с блоком. Получается что блок опять точить нужно? Это в том случае если поршень новый будет объемней старого. А если наоборот? Сможет токарь убрать всего несколько соток, ведь если разница будет то совсем не большая?

Значит купил я замок центральный Sigma SM10, он без брелка. Ключиком с водительской открываются и закрываются все двери установил его, проверил, все работает. Потом подключил к нему сигналку Tiger  Simple old. С брелка отлдично все открывает и закрывает, но перестала на половину работать с ключа, сейчас работает только на открытие. Может где диод нужно ставить? Почему такая беда? Закрыл с брелка, с ключа открылись все 4 двери, а закрывать снова не хочет. Даже когда двери открыты, если провернгуть в двери ключ на открытие, то замки как бы немного дергаются, а вот закрываться не хочет Хочется чтоб полноценно все работало

Двиг C20ne, motronik 4.1 Стоит ГБО 2го поколения, что на газу, что на бензине медленно падают обороты. При переключении это очень не приятно, так как дожал до 2.5, выжал сцепу, переключился, а обороты только до 1.5 упали. Ну и расход получается выше. На бензине такая же фигня, но могут еще на пару секунд зависнуть на 1.5 тыс Дроссельная заслонка чистая, РХХ промыт и ходит очень легко. Может у всех так? Ошибок нет, на видео выбивает чек лямбда на пропане при разгоне. После 36 сек еду на бензине

Медленно падают обороты

Мои бархатки настолько стерлись, что уже резинка которая прилегает к стеклу просто болтается поветру. Отсюда имею шум на скорости и соответственно текущую водичку с под карты прямо в салон. Очень нужно поменять хотя бы передние, но вот от чего их подобрать? С нексии на экзисте стоят от 360 за штуку, если я правильно смотрел. Кадетовские не внушают доверия, так как годики у них уже тоже за плечами не малые. Может кто подбирал? Можно даже с подрезкой!

Электронщики спасайте, мне этот датчик уже весь мозг выел!!! Беда такая, купил приборку с тахом от нексии, не работала стрелка температуры, если стукнуть пальцем по стеклу, то немного поднималась и опять на исходную. Разобрал, пропаял плату, установил и стрелка поползла вверх. Становится выше красной зоны. Но это не максимальное ее положение. То есть, если на контакт "temp" подать минус на прямую, ее зашкаливать начинает. Стрелка ползет вверх даже при отключеном от фишки на приборке проводе датчика ож. Проверял раза 3 распиновку. Поочередно вытягивал разные провода  с штеккера. Подумал что где то коротыш на массу. Прозванивал плату датчика, везде есть + и масса. Там есть 2 резистора, сейчас пойду прозвоню их. Еще что заметил, что каждый из них занижает напряжение на 1в
Проверил резисторы, оба звонятся на 28 ОМ, а вот стабилитрон звониться в одну сторону увепренно, а вдругую на секунду и показывает бесконечность. Так и должно быть?

Блин, голову сломал уже. Год катаюсь на фишке октана под 98 бенз, как известно это положение октан корректора занижает хх на 100 об\мин. ХХ у меня 750 +\- 30. Движка работает отвратительно, часто вибрация мелкая без причины. Сегодня Ковырялся под капотом, вытащил совсем с гнезда фишку октан корректора и тут случилось чудо, двс заработал ровнее, вибрация в салоне уменьшилась. Не комфорт конечно, но лучше. Обороты выросли до 850 об\мин. И вот тут мне в голову пришла мысль. Или у меня движка больной, а по заводу у него 750 хх Без дополнительной давки коректором. Или ХХ на Мотроне 4.1 850 оборотов, но тогда почему под газ все советуют ставить под 98 корректор ? Перерыл кучу drive2, omega форум, но только запутался, какой хх должен быть на прогретом C20ne?

Решился себе поставить бензин. Бак с ДУТ и БН уже в пути, еще не хватает магистралей, проводки, клапана сброса давления, ЛЗ и сопутствующих мелочей. Есть несколько вопросов
1. Расскажите мне пожалуйста откуда тянуть проводку на бензонасос? Ну не силен я эл. схемах. Откуда идет плюс? Минус кидать от массы кузова или тоже вести с подкапотки?
2. Думаю на счет магистрали, есть три варианта: С железа (подбрать), с пластика, и с медной газовой магистрали. Какая будет лучше?
3. Фильтр на магистраль лучше цеплять сразу за баком или под капотом?
4. Буду покупать лямбду однозначно, скорее всего б\у, ката понятное дело что уже нет, видел где то обманку в виде трубки -переходника. Это обязательно или можно смело вваривать в приемную трубу?
если нужно, то двиг C20ne, мотрон 4.1