слышал я такую информацию, что при хорошем сцеплении тросик должен как бы быть немного с люфтом на вилке. Сейчас же, перерыл мануалы, везде написано что ход педали регулируется натяжкой тросика на вилке. При  этом сама вилка тоже напрягается. Получается по логике. что натягивая тросом сцепления вилку, выжимной подходит в притык к корзине? Отсюда имеем постоянно работающий выжимной, а соответственно повышеный износ самого подшипника и лепестков корзины??? Так же не должно быть, это не продумано! Может я чего то не понимаю?

пластмассовая часть, которая выдвинута более полукругом должна закрывать входное отверстие сапуна в гбц. Получается в сторону радиатора

а я думаю что с этой затеи ничего не выйдет. Лучше блок 1.8 купить. За то поставил и спокоен. ВСЕ зависит от наличия финансов. И Это E18NV, просто буковка стерлась.

Неее, шось тут не так. Дополню загадку тем, что если дать тыс 2 оборотов,  а потом заглушить и завести, тишина минут несколько. А еще добавлю, что после доливки свежего масла в объеме 1л. Стука небыло практически до прогрева. Моя версия - или им давления не хватает или масло говняное. Последний замер давления на горячую был 1.2 бар.  На замену масла Хадо еще финансового не решился

Интересный метод. Если бы раньше его знал не мучался бы с дпдз Ланоса

обычные железные листы. У меня такая же крыша. Тоже красить нужно

Кому праздники, а кому удовольствие поковырять авто Вчера стало скучно и роешил сдернуть поддон. Там прокадка немного сопливила и еще колечко уплотнительное на маслоприемную трубу купил. 50грн колечко Поддон был немного замят, я  его отрихтовал. колечко заменил, попутно почистив маслоприемник хотя он вроде и не грязный был. Все собрал и завел.
Я уже писал что стук ГК у меня начинается после 20 - 30 секунд прогрева двс, потом по нарастающей все громче и громче. Работает как дизель, а вот когда проехаться хотя бы километров 5, то  вроде как тише стучит.
Так вот, первый запуск после замены масляного колечка, по истечению тех же 15 секунд начал прослушиваться стук гк как и раньше, но смустя секунд 5, звук пропал. Так я дождался полного прогрева двс, на прогретом еле слышно было тихие щелчки. Ура! Проблема решена, но...
Супруга попросила свозить ее в маркет, я довольный свозил туду и обратно, выхожу с машины и слышу что звук дизеля вернулся!! Поднимаю на ХХ обороты до 2,5 тыс и держу на протяжении 30 сек, отпускаю педаль - гремят. Глушу, спустя 1 секунду завожу - тишина НО минут через 5 все возвращается снова.
Теперь о моих домыслах.
1.Масло - ГАВНО. когда сливал масло с поддона мимо канистры ушел где то литр, хорошо что я взял на доливку на всякий случай. Может такой эффект дал литр свежего масла? Общий пробег на этом масле около 3 тыс.
2.Забиты масляные каналы с гбц обратно в поддон, что мало вероятно.
3. Не подходит масло, может вязкость не та
 Масло Areca S3000 10w40 Пообещал человеку что сменю масло на хадо в качестве эксперимента, но пока еще денег не нашкреб
Какие будут мысли у вас?

Стоял старый датчик, еще GM. Я купил новый, сразу же его вкрутил, но ничего не поменялось. Все как прежде. Я вот к катушке прицепился. Тестер один на минус акб, а второй на приходящий плюс к катушке, в итоге там постоянно меняется напряжение Ага, значит вот где жульку закопали, кинул плюс на прямую от акб на катушку, но опять мимо, напряжение не меняется, но и в работе двигателя ни чего не изменилось

В каком смысле? ДТОЖ работет четко. Стоит новый, сопротивление показывает. На сколько мне ясно, при не рабочем датчике всплыла бы ошибка да и хх показал бы это сразу же. Кстати, резистор в расходомер я выкорябал с старого рабочего ДТОЖ

Итак, сегодня все таки впаял терморезистор в расходомер, ошибки пропали. Еще купил новые провода, думал пропадет подергивание, но не повезло, авто как дергалось так и продолжило. ХЗ из за чего так. Даже когда завожу ее то периодически идет пропуск, и не просто пыхкает в глушак, а такое впечатление что сейчас заглохнет и тут же работает дальше. С стороны глушителя это звучит так, словно кирпич в колодец с водой кидаешь. Дергается не под нагрузкой, а тогда когда ей захочется. Это может быть первая передача на 1500 или на 4 на 2000, короче закономерности не заметил.
Еще одно интересное наблюдение, на моих старых проводах при заведенном авто тестер китайский под капотом с ума сходил, такое показывал, словно по всему движку напряжение гуляет от 8 в до 17 Думал уже торба проводке, но сегодня проверил все снова - поменял провода и напряжение в норме. Еще заморачивался почему звенит педаль тормоза, нажимаю немного - тишина. Облапал половину торпедо изнутри, а оказалось... трещит клапан ВУТ, причем постоянно! Шо за фигня такая?

А как его ремонтировать? Кто этим занимается?

Намек ясен. Нужно менять насос

да ну ладно???? 1.2 Это давление масла на 900 об\мин по механическому манометру! 4 у меня на холодном масле когда только завел авто. С такими успехами у меня совсем нет давления если сравнить

Продолжу повесть о своих бестолковых мучениях. Сегодня снова прочел ошибки, выбивало 13,71,66
13   Медленное изменение сигнала с ЛЗ
71   Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение. Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин.
66   Потенциометр измерителя расхода воздуха - повышенное напряжение
13 я сразу же пропустил мимо, так как лямбды у меня пока нет
71 я решил припайкой к контактам датчика фишки и прямо поверху подключил датчик температуры ОЖ - ошибка пропала.
66... тут гораздо интересней, чисто случайно нашел тему в интернете, где один очень добрый человек сказал что 65 и 66 ошибки не правильно переведены на русский, а на самом деле это резистор регулировки CO! В итоге подключив тестер к контактам 1 и 4 выставил болтиком напряжение 2.5 вольта - ошибки пропали все!
Кардинально с датчиком температуры вопрос буду решать на выходные. А еще сегодня первый раз услышал как клацание в ДВС стало тише. Практически не слышно было. Это навело меня на мысли о том что давление в 1.2 бар на хх наверное маловато. Просмотрел очень много видео на ютубе по разным стукам в ДВС - очень похоже на клацающий ГК, даже не один. Скажите у кого какое давление? может глянуть стоит к клапану редукционному или же это уже торба насосу? Как правильно сделать диагностику масляного насоса?

Всем день добрый! Я надеюсь что у вас он Добрый, потому что я продолжаю нервничать из за плохого поведения моего стада коней. Подключивши лампу чека, первое что меня удивило, это отсутствия ошибок! Нет, это круто, но не в случае когда фишки с форсунок сняты, а от лямбды только пустой разъем. Но, этим мы займемся потом, а сейчас бьет ошибки 71,73, 65. Все они связаны с блоком расходомера. И везде низкое напряжение. Ясное дело,  первым что я начал делать, это проверка косы на обрыв или кз. Снял эбу и тестером начал прозванивать, провода целые, кз отсутствует. На заведенном авто все провода в фишке лопаты показывают положенное напряжение. Если подвигать пальцем лопату, двигатель меняет обороты. Попутно, решил прозвонить все цепи к эбу. Все хорошо, но есть один нюанс, провод средний от дпдз с проводом РХХ звонится на 15 ом! Повторюсь, эбу отключен, большинство фишек с датчиков сняты! Проверил по гуглу провод РХХ красный с синей полосой -это управляющий +, а средний провод дпдз это масса! Чувствую придется курочить заводскую оплетку косы. Вот только чем ее зменить? Как сделать чтоб качественно и приятно для глаза?