Всем привет!
Одометр перевалил уже за 78000км, и еще перед Новым Годом стал задумываться о грядущей замене ремня ГРМ, которую дилер рекомендовал делать на пробеге 75000. Но в праздники были большие расходы и поэтому был вынужден замену отложить, и вот, почему: во-первых, хочу отметить, что заводской комплект по факту оказался качественным и свой срок откатал на твердую пятерку. Забегая вперед скажу, что к моменту замены сам ремень выглядел для своего пробега довольно прилично: видно, что поношенный, но без признаков, что "еще чуть-чуть и оборвется", критического износа не имел. Помпа и натяжной ролик вообще были в идеале, только лишь обводной ролик чуть-чуть шумел. Так что, хотелось после замены получить такой же результат, чтобы как минимум, еще 70тыс голова за ремень не болела. Во-вторых, неоригинальные комплекты, комплекты, которые можно купить в магазине, часто подделывают, при чем, подделки довольно много. Да, c завода стоит Gates и в оригинальных коробках лежит он же, но хотелось быть уверенным, что я получу настоящий Gates, а не изделие подвального производства в похожей коробке. Так что, самый надежный вариант - это покупать именно набор в оригинальной коробке. Но и тут есть нюанс: оригинальный комплект в розницу просто так не купить: заказывал в интернет-магазине, где обычно покупаю запчасти для Опелей, но по отдельности ремень и два ролика. В итоге пришел ремень БРТ (Балаково), на ролики даже не смотрел, все вместе сразу сдал назад. Такие ремни на шестнари уже давно не ставят на заводе, отзывы о них противоречивые, но новые восьмиклапанные Гранты их начали ставить только совсем недавно и статистики толком нет по ним, да и на восьмиклопах им сам завод определил ресурс в 40тыс км. Так что решил, что нафиг. Если брать просто комплект Gates, то он сам по себе сейчас стоит на шестнарь 15тыс руб. Гарантий, что не подделка - никаких. В общем, звоню дилеру, спрашиваю, сколько будет стоить замена ГРМ у них. Ответили, что 30к руб. Отвечаю, что за такую сумму - не надо, пытаюсь придумать как еще выйти из положения, вроде с INA и ценник пониже, и с подделками попроще. Но тут перезванивает дилер и говорит, что готов сделать скидку. После получаса торга сошлись на том, что ремень они мне готовы поменять за 20тыс руб (запчасти + работа), если я привезу свою помпу и антифриз и если помимо замены ГРМ закажу у них еще какие-нибудь работы. Меня этот вариант устроил, ибо уже не сильно дороже комплекта с рынка (а ведь и работа так и так денег стоит), оригинальную помпу найти не проблема, антифриз Syntec G12, такой же, как залит с завода (к слову, Syntec G11 в свои Кадеты с самого начала заливаю и доволен) - заказал на Озоне, привезли прямо до квартиры на следующий день (зачем куда-то ехать, если можно так?), к тому же, как раз пора было менять масло и дверные петли с замками давно не смазывались - задние при закрытии начали иногда подскрипывать.
В общем, сошлись на 25000р за замену ГРМ (комплект, конечно же, оригинальный) + замену масла (включая масло и фильтр) + обслуживание дверей.
Еще на 85000км планирую сделать частичную замену масла в автомате и далее из обслуживания на ближайшее время остается только масло менять.
ПТФ пока так и не установил - нет времени, к зиме приобрел новую зимнюю резину Nokian Nordman 7 - отличные шины, для зимних очень тихие, почти не слышно самих шипов и по трассе не гудят, зацеп тоже очень радует.
Когда придет время на лето переобуваться, планирую и летний комплект обновить, заодно и диски для лета прикупить, чтоб и красиво, и каждый раз не перебортировать шины при переобувке.
Такие вот дела, всем ровных дорог и недорогого обслуживания.

Нет, это будет уже не зеленый. Надо будет переоформлять цвет в ГАИ. Благо, это несложная процедура. И не синий, синий Кадет у меня уже есть. Скажу так: новый цвет будет лучше гармонировать с внешкой GSi, чем зеленый. 

Еще на днях забрал в транспортной посылку на Кадета: абсолютно новый оригинальный GSi передний бампер. Производства еще тех лет, но до сих пор  на машину ни разу не устанавливавшийся и абсолютно целый, только покрывшийся пылью за долгие годы. О том, что бампер действительно новый, можно судить, в том числе, по креплениям без ржавчины и следов установки. Единственный небольшой минус - бампер некомплектный, не хватало губы и решетки (ту, что на фото, уже я сам вставил свою), но все это у меня имеется, за последний год было куплено несколько б/у бамперов разной степени убитости в надежде сделать из них один целый и комплектный, как это было сделано с бампером для кабрика. Но тут подвернулась возможность купить совсем новый и я решил, что глупо от нее отказываться.
Нужно только прорезать отверстия под оригинальные туманки, которые у меня лежат и ждут своей очереди уже довольно давно, а в остальном бампер требует только покраски и все.
Кстати, краситься хетч будет не в зеленый цвет.

Спасибо!  Тоже смотрю и думаю: так и ездить жалко будет. А хетча планируется эксплуатировать как вторую машину: супруга права получает скоро, нужно будет две машины.

Да, побольше, C F16 он стыкуется идеально, ибо под нее и спроектирован, с F13 по прикидкам тоже не должен конфликтовать, сегодня корпус от нее заберу с мойки, на днях буду примерять его к блоку, если и будет что-то мешать, это будет часть, которую на фото обвел синим, ее возможно придется подточить. Но скорее всего и так подойдет, только с Ф13 отверстия на фланце поддона не совпадут, но это не страшно, лишь бы маховик закрывал.
С выхлопом как у C16NZ он точно не пересекается, это уже проверено не раз, а вот как будет дело обстоять со "штанами" от 1.3 - пока наверняка не знаю, надо будет уже по месту мерить и смотреть как будет. Если будет задевать - буду подгонять выхлоп. А вот когда таки соберусь ставить АКПП 3T40, под нее это ухо, которое обвел на фото, точно надо будет срезать, поскольку корпус автомата точно в него упрется.
Этот поддон ставлю принципиально, ибо он ставится без прокладки, только на герметик и если использовать качественный герметик и правильно его наносить, то алюминиевый поддон вообще не течет и будет долго оставаться сухим. Железный поддон как ни ставил, на какие прокладки, с герметиком и без - он все-равно хоть чуть-чуть, но сопливит.
Если кто соберется себе такой поддон ставить, скажу сразу: маслоприемник тоже придется заменить, с родным кадетовским он не встанет, даже не сядет на свое место - упрется в изгиб маслоприемника и по стыку останется щель в несколько мм. Подогнуть может и можно попытаться, но мне было проще поменять "гусак".

Нексия, Ланос, Лачетти, Авео и т.п.

Мотор и рейка

Пескоструй

Подгружаю отдельно фото

Не отображаются?  Я пару десятков фото по ссылкам с drive2 накидал.  Попробую сейчас по-другому загрузить.

Пока с маляркой проблемы, занимаюсь агрегатами. Комментировать, полагаю, излишне, как собирается опелевский мотор знают все и многие видели, потому просто фоточки.





















Как можно видеть, среди прочего, освоен аквабластинг для алюминиевых деталей и оцинковка для всего крепежа и прочих деталей, которые были оцинкованы с завода. Блок перед покраской был также почищен аквабластингом и снаружи, чтобы краска хорошо легла, и изнутри, для удаления всех отложений и нагара. Маслонасос на блок установлен новый, производства Valeo, дабы гарантированно не отхватить проблем с давлением масла. Поршни - классика для Кадетов - Yenmak. Как можно видеть, это еще один "Проект 13" - сборка мотора 1.6 на базе блока 1.3.

Сейчас в специализированную мастерскую отдана на полное восстановление оригинальная ГБЦ от C16NZ (опрессовка, замена направляющих и клапанов, прирезка седел на станке, ремонт свечного отверстия, удаление обломанной шпильки, шлифовка плоскости), также неспеша перебираю МКПП F13 (ревизия, замена сальников и уплотнений - ничего глобального).
На этот Кадет был куплен комплект АКПП, снятый с Кадета 1.6, но поскольку диаметр маховика у блока 1.3 меньше, нужны специфичные драйв-плата и гидротрансформатор, которые именно от 1.3 пока найти не получилось. Надеюсь найти эти недостающие детали со временем, а пока готовлю к установке F13, дабы Кадет не простаивал в гараже неизвестное время в ожидании доукомплектации автомата.

Всем привет.
Возможно, кто-то думает, что Зеленый Кадет уже всё, но нет. Он простоял несколько лет без движения, но летом прошлого года я взялся за него довольно плотно. Кузов был заново переварен, ибо, как оказалось, прежние сварщики оставили кучу халтуры. Все стандартно: замена порогов, внутренних и внешних задних арок, также был закуплен новый лист оцинковки 1мм, из которого делалось все остальное, включая ремвставки для полов.





















Заодно установлены крепления для раздельного заднего дивана




По окончании всех работ Кадет поехал на пескоструй


Отпесочено было днище с двух сторон, насколько было возможно, подкапотка, арки и почти весь остальной низ, ниже уровня молдингов








Далее кузов сразу отправился в малярку. Там его загрунтовали эпоксидником и уже местный сварщик должен был заварить дыры, которые вскрылись от пескоструя, восстановить  чашку задней левой пружины на лонжероне (сам не смог сделать из-за отсутствия нормальной ямы в гараже), а также выставить и приварить новый "телевизор" спереди. Однако, сварщик оказался приходящим, постоянно работал в другом сервисе, а у моих маляров лишь брал сдельные "шабашки", потому долго кормил "завтраками", а когда таки все сделал, начались уже нормальные такие морозы. Знал бы заранее, не вписался в такую затею, а нашел бы других ребят, кто бы сделал быстро, но уж пошло как пошло. Сами же маляры были проверенные и к ним я уже обращался и результатом был доволен, однако, прошедшим летом они переехали в другое помещение, в котором эта зима была первая, выяснилось, что система отопления, которую они смонтировали осенью, не вывозит по мощности, да и сделана криво: постоянно что-то у них прорывало или накрывалось: называется, решили сделать своими руками, не имея понятия, как это должно работать. В общем, для полной покраски помещение нужно хорош протапливать в течение длительного времени, чтобы материалы правильно сохли и не было лишней влаги, а пока до весны, пока не устаканится стабильный плюс на улице, это не светит, потому пока малярка отложена ориентировочно до середины марта. Сразу же будет обработано днище с арками, короче, кузов сделают "под ключ".

Я забыл, что вы в селе живете, не подумав про каршеринг ляпнул)
Последние несколько лет работаю удаленно из дома, потому потребности ездить на работу нет, однако, в год 25тыс откуда-то вырастают   Но оно и понятно, в селе пробеги несравнимо меньше.
Выгодно не выгодно - но приоритеты у всех разные. Кто-то на последние деньги покупает ведро с болтами по низу рынка, лишь бы только за рулем, а кто-то может позволить себе вполне приличный новый автомобиль, но не покупает его потому что не хочет садиться за руль, да и вообще, другие интересы. Это так, скорее философская тема.  

Что-то на авто пробеги совсем небольшие. Я как-то для себя считал, при таких маленьких пробегах такси и каршеринг сильно выгоднее, чем тачку содержать.

У меня на C16NZ такая же история. Я не знаю наверняка и проверить нет возможности: у меня в вакуумном актуаторе порвана мембрана, а за все время найти живой актуатор так и не получилось. Однако, во-первых, я до сих пор ни разу не встречал, чтобы на автомобилях вакуумными актуаторами что-либо регулировалось плавно: всегда есть только два устойчивых положения - выкл (механизм поджат возвратной пружиной, когда вакуум не подается) и вкл (есть вакуум, заслонка полностью открыта). Во-вторых, удерживать что-либо в постоянном приоткрытом положении, дросселируя поток вакуума на входе в актуатор, используя двигатель как источник вакуума, не получится, поскольку ДВС дает непостоянный вакуум, величина которого зависит от оборотов и нагрузки, соответственно, при неизменном состоянии термоклапана в условном промежуточном положении, положение заслонки также будет зависеть от этих величин, а не только от температуры. В-третьих, очевидно, что в этой конструкции используется биметаллический вакуумный термоклапан, который работает по тому же принципу, что и термостат в двигателе, а для подобных конструкций, как правило, характерен довольно узкий диапазон переходных состояний. Добавим к этому еще и имеющийся гистерезис по температуре, итого, в совокупности, приходим к тому, что никакой регулировки там нет, а это всего лишь банальный автоматический переключатель зима/лето. То же самое, что на жигулях переключается вручную. Да и, опять же, особого смысла в стабилизации температуры воздуха на впуске нет, важно лишь, чтобы обеспечивалось два условия: чтобы топливная система не перемерзала и в ней не образовывался конденсат и чтобы обеспечить достаточную испаряемость топлива во время прогрева, когда выпускной коллектор уже горячий, а впускной тракт - холодный. На многих старых двигателях с той же целью впускной коллектор имел непосредственный тепловой контакт с выпускным, но вскоре от такой схемы отказались, поскольку при увеличении степени сжатия слишком сильно разогретый впускной коллектор провоцировал детонацию, поэтому ограничились лишь подогревом воздуха зимой. На современных моторах форсунки распыляют топливо в виде мелкодисперсного аэрозоля, который хорошо испаряется и при более низких температурах, потому от подогрева впуска и вовсе отказались в пользу холодного впуска.
Так что, крайне рекомендую проверить актуатор: снять трубку, идущую на термоклапан и попытаться ртом втянуть из нее воздух. Если будет всасываться с трудом, а заслонка при этом будет двигаться - все в порядке. Если будет продуваться легко, а заслонка не двигается (вполне вероятный сценарий), то мембране в атуаторе трындец. Тут либо искать другой актуатор (что есть сложная задача, ибо их живых исчезающе мало), либо переделывать заслонку на ручной привод и самому руками переключать ее весной и осенью.