Также на одной из разборок нашел обшивку задней полки от кабрика. В виду состояния, отдали мне ее за копейки, фактически, цена едва оправдала поездку продавца до офиса транспортной компании.
На очистку у меня ушла уйма времени, обшивка год лежала у меня на балконе, я время от времени заносил ее в ванную и натирал щетками с различной химией. В итоге, наконец удалось ее очистить почти до идеала.

Нижняя часть тента должна сзади притягиваться к кузову тросом. Трос проходит через канал в краю тента как резинка от трусов и на концах должен натягиваться при помощи резьбовых наконечников. Однако, на разборке когда снимали крышу, концы троса просто обрезали и трос стал непригоден к повторному использованию. Пришлось купить новый трос подходящей толщины в Леруа Мерлен, продеть его через канал в тенте (это было еще то увлекательное занятие. И изготовить для него новые резьбовые наконечники из длинных винтов М5 и такелажа, найденного там же в Леруа. При помощи этих самодельных наконечников удалось надежно натянуть трос и закрепить низ тента на кузове.

Чтобы натянуть угол тента, пришлось изготовить утраченное металлическое крепление, по одному с каждой стороны. Чтобы оно так сильно не гнило, оно было покрашено и дополнительно обмазано пушсалом перед установкой.

Для установки заднего стекла не хватало двух хитрых болтиков из четырех. Используя один сохранившийся в качестве образца, у токаря были заказаны недостающие два. После они были зачищены и покрашены, но это не попало в кадр, к сожалению.

Поклеил и натянул потолок

Поварил и покрасил родной каркас крыши.

Всем привет.
Нашел на одной из разборок крышу с целым тентом Тент оказался на самом деле вполне себе годным, лишь с парой незначительных дефектов, один из которых вообще не видно, второй небольшого размера и его удалось отремонтировать и замаскировать так, что он в глаза почти не бросается.
Крыша эта была снята с Кадета ГСИ и была электрической (у меня кабрик изначально был не ГСИ и родная его крыша ручная). Как оказалось, каркасы электрической и ручной крыши разные, а поскольку электрическая крыша была в планах, решил использовать свежекупленный каркас. Но он требовал ремонта: помимо того, что у него традиционно наполовину сгнили детали из жестянки (как и на моем родном каркасе), он еще и оказался кривой и с расшатанными подвижными соединениями, установленный для примерки на машину этот каркас гремел на неровной дороге как старая телега. Кривизну кое-как более-менее исправить удалось, а вот с соединениями что делать не придумал: они сделаны при помощи мощных заклепок, с рихтовкой которых не справилась даже тяжелая кувалда: сколько ей ни колотил по заклепкам, а соединение меньше болтаться не начинало.
К тому же, возникла проблема с гидроцилиндрами: у меня ранее был куплен комплект из двух гидроцилиндров, электронасоса и магистралей, все в состоянии нового. Но при установке на машину при подключении магистрали случайно сломал силуминовый штуцер на одном из цилиндров. Найти замену не смог, токарь тоже не помог, сказал, что там нестандартная конусная резьба, для нарезки которой у него ничего нет.
В итоге, я заказал на той же разборке, где и покупал крышу, еще и гидроцилиндры от нее. Но они ничем не помогли: штуцера оказались другого размера со стороны цилиндра, сами цилиндры мертвые - у одного гнутый шток, у другого - не держит сальник. Кстати, из всего этого можно сделать вывод, что та машина, с которой снята крыша, когда-то переворачивалась: это объясняет и почему кривой каркас, и почему гнутый шток гидроцилиндра, и почему живой тент - его явно когда-то меняли на новый, об этом говорило в том числе и то, что те места, которые должны быть приклеены, были либо приклеены явно не заводом и плохо, либо не были приклеены вовсе. Но последнее - даже хорошо, ибо мне меньше возни.
В общем, учитывая масштабы и сложности возможной работы по восстановлению именно электрокрыши, я решил эту затею на время отложить и собрать обычную ручную крышу на родном каркасе, у которого таких проблем нет. Так поступить я решил чтобы быстрее наконец переоформить кабрика на себя, получить номера и уже иметь возможность полноценно покататься, не опасаясь ездить мимо постов ДПС. К тому же, доделаю все остальное - потом можно будет неспеша вернуться и к теме электрокрыши. 

Увы, ошибаешься.  Да, действительно, блоки очень похожи и большинство ключевых размеров у них одинаковое: межцилиндровое расстояние, высота блока, конфигурация плоскостей разъема ГБЦ, маслонасоса, поддона и т.п.. Но и различий много. Если рядом поставить блоки 1.3 и 1.6, то сразу бросится в глаза, что у них разная форма отливки. Самое заметное различие, которое первым бросается в глаза - это разный объем пространства под коленвал: блоки 1.3 как бы приталенные, у них стенка верху вниз плавно идет на расширение, а 1.6 - более пузатые. Связано это с тем, что коленвал 1.6 более массивный и требует для себя больше пространства. Всем, кто когда-либо переделывал 1.3 в 1.6, приходилось пилить стенки блока, чтобы коленвал смог поместиться. Кроме того, на блоке 1.6 есть дополнительные приливы для крепления навесного оборудования, которых у 1.3 нет. Например, под креплением кронштейна подушки двигателя у 1.6 есть еще 4 прилива с отверстиями (на которые на более поздних модификациях вешается компрессор кондея), у 1.3 сами приливы есть, но они меньше, расположены иначе и отверстия в них не просверлены. Также у 1.6 есть приливы с отверстиями для крепления "саксофона", у 1.3 их нет, а "саксофон" крепится за болт коробки. У 1.6 с торца над маслонасосом есть утолщение корпуса с глухими отверстиями для крепления насоса ГУР, у 1.3 этого нет.
Ну и самое главное и самое критичное, как я уже написал выше - это расстояние от оси коленвала до стартера. У 1.3 оно меньше, у 1.6 больше. Соответственно, у маховиков разный диаметр, при чем, у 1.6 диаметр маховика как у бигблока. Вот как раз это отличие и мешает ставить коробку Ф10 на 1.6.
Кроме того, даже у блоков от одного двигателя могут быть несущественные отличия в зависимости от года выпуска. Ну и блоки всех объемов еще бывают двух видов: под АКПП и МКПП, небольшое отличие в форме фланца крепления коробки, которое легко нивелирует болгарка.
Кстати, у 1.3 были еще блоки, маркированные как 13*, у них тоже есть отличия от блоков с буквенной маркировкой вместо звездочки, в частности, дополнительные приливы под навесное. Возможно, это более поздние варианты, точной инфы про это у меня нет.
Так хорошо знаю различия т.к. у меня во владении два двигателя на блоках 1.3 и 1.6 на двух Кадетах, плюс была небольшая кучка блоков от моторов-доноров, ныне почившая в чермете, была возможность сравнить их, поставив рядом. Некоторые различия стали проблемой, которую пришлось решать.

Что же касается моторов объемом 1.2л, то их было два совершенно разных вида. Первый, который именовался 12SC - это древний нижневальный мотор, чем-то конструктивно похожий на моторы Москвичей 403. У этого мотора все полностью свое и с другими моторами несовместимо от слова совсем. И есть второй, не то 12NB, не то 12NZ - это фактически даунсайз обычного 1.3. Все то же самое, только цилиндры и поршни меньше диаметром. Вот для такого 1.2 справедливо все то же, что и для 1.3, в том числе, и КПП подходят те же самые.

На 1.6, то бишь C16NZ, E16NZ и т.п., Ф 10 не встанет, только Ф13 и Ф16. А все потому что у 1.6 маховик больше размером, чем у 1.3 и 1.4, на него Ф10 тупо не налезет. А если поставить маховик от 1.3, он на колневал конечно прикрутится, но стартер не будет доставать до венца.

Как известно, опционально Кадеты комплектовались автоматической антенной. Мне в руки одна такая даже попала, но она была не совсем комплектна и повреждена, потому восстановить ее не получилось.
Однако, на Алиэкспрессе полно предложений новых аналогичных антенн по приемлемым ценам, одну из них я и решил заказать.
Подключение элементарное: минус — на кузов, постоянный плюс (линия 30, не отключается при выключении зажигания) и третий провод — управляющий, подали питание 12в — антенна выехала, отключили — поехала обратно. В принципе, можно при желании на тумблер повесить, но есть штатное решение: у магнитолы есть штатный вывод, на котором появляется 12в при включении, а при отключении напряжение пропадает, я так и подключился.
Для подключения к заводской косе штатными разъемами разобрал антенну и припаял провода с разъемом от оригинальной антенны.
Работает так: включил магнитолу — антенна выехала, выключил — убралась.

https://youtu.be/uI2yXpcP0Rs

Не вполне удобно, поскольку радио используется не всегда, а при воспроизведении музыки с блютуз антенна не нужна. Возможно, позже переделаю, чтобы выезжала только при включении радио, пока оставлю так, пусть будет штатно.
Да, еще важный момент для тех, кто захочет поставить себе такую же китайскую антенну: изначально корпус негерметичный, для установки в штатное место под правым крылом это нужно исправить. Для этого нужно разобрать корпус и по стыку его половинок, а также, вокруг отверстий для болтов, нанести силиконовый герметик. Внизу есть штуцерок, его глушить нельзя, он нужен для выхода конденсата. Если корпус не загерметизировать, то вода, которая выходит из-под жабо через штатные водостоки, будет поливать антенну и проникать вовнутрь.

Спасибо! 
Мне, конечно, проще, ибо кабрик стоит в гараже и не используется на каждый день, можно и подразобрать что-то, если надо.
Штатная магнитола в интерьере Кадет очень органично смотрится, сам очень рад, что с ней все получилось.

Всем привет. Потихоньку продолжаю доделывать кабрик, по большей части занимаюсь различными мелочами, про которые по отдельности писать и нет смысла, но в совокупности уже машина становится похоже на что-то, на чем можно ездить: меньше всякого-разного гремит, меньше болтается и не работает, больше деталей установлено, что уже и начинает создавать ощущение единого автомобиля, а не сборной солянки разных запчастей.
В общем, помимо прочего, я с самого начала планировал установить в кабрик штатную магнитолу SC-202 или аналогичную, но тоже из штатных (их было несколько разновидностей). Даже за все время купил на барахолках несколько штук, но все они были хоть и по факту исправные, но с дефектами: то некоторые кнопки не работали, то дисплей потек, то просто передняя панель ушатанная.
Летом прошлого года на одной из барахолок всплыла, наконец, SC-202, внешне в идеальном состоянии и всего за 200р, что практически даром. Не задумываясь ни секунды заказал, экспресс-доставка, кстати, вышла вдвое дороже самой магнитолы, получил, сразу же и проверил: аппарат был полностью исправен, даже лентопротяжный механизм работал и исправно воспроизводил кассету, которая, кстати, досталась вместе с магнитолой - была внутри. Единственный косяк - даже на малой громкости был хорошо заметен "хрип", как от перегруза. Решение очевидно: разбираю, выписываю номиналы всех электролитических конденсаторов, заказываю, через пару дней получаю и меняю все подряд. Результат положительный - хрипы пропали, звук стал чистым, без искажений.
Однако, кассеты - это хорошо, в будущем для антуража планирую иметь в кабрике несколько кассет, но все-таки, хочется и современных технологий тоже. Простейший вариант - аукс, но не хочется возиться с проводами, когда-то давно был такой опыт - не понравилось. Флешка - уже вчерашний день, смысла в них не вижу, давно пользуюсь стриминговыми сервисами, потому очевидное решение - блютуз.
Добавить блютуз в любой ретро-девайс - вообще не проблема, на Алиэкспресс уже давно продается огромное количество различных блютуз модулей, как с панелью управления, так и без нее, просто в виде небольшой платы, площадью примерно со спичечный коробок. Я выбрал второй вариант, ибо как-либо портить переднюю панель не хочу.
Проблема номер раз - питание. Модуль рассчитан на питание от 5в, от бортсети не запитать. Кроме того, крайне желательно, чтобы модуль включался и выключался вместе с магнитолой, дабы не высасывать АКБ на стоянке. Не проблема, в SC-202 есть цифровой тракт (процессор, контроллер дисплея и т.д.), который питается как раз от 5в. Нахожу шину питания 5в, подпаиваюсь к ней - вопросов нет, при включении модуль заработал, при выключении - отключился. Профит.
Проблема номер два - коммутация сигнала. Кто-то врезает в переднюю панель нештатный тумблер, кто-то подключает такие модули вместо магнитофонного тракта. Я же, как уже писал выше, ни уродовать панель не хочу, ни отказываться от кассет. Хотелось бы иметь возможность как-то переключать вход штатными кнопками. Долго думал, изучал плату майфуна и вот, что нашел: за коммутацию сигнала в этом аппарате отвечает микросхема MC14052B. У нее три аналоговых двухканальных входа, один аналоговый двухканальный выход (ибо стерео, потому и канала два) и два управляющих логических входа, в зависимости от комбинации сигналов (0/1) на этих входах, выход подключается к одному из аналоговых входов. С выхода же, сигнал уже идет дальше на регулировки баланса, тембра и громкости, а далее - на выходной усилитель мощности. Очевидно, что заходить нужно с этой стороны и где-то тут подсунуть свой сигнал от блютуз-модуля. Аналоговые входы - это: 1) магнитофон, 2) радио СВ, 3) радио ФМ. Магнитофон нужен, ФМ-радио - тоже не лишнее, а вот на средних волнах вещание давно не ведется, ловить там нечего в прямом и переносном смысле, потому, этим диапазоном можно совершенно безболезненно пожертвовать. Вроде, выход прост: перерезаю дорожки от СВ-тюнера к MC14052B, вместо него подпаиваю провода от блютуз-модуля и дело в шляпе. Как бы да, но есть нюанс: в СВ-диапазоне вещание всегда было только монофоническим и выводы каналов на входе СВ у MC14052B соединены вместе дорожкой на плате, которая находится под самой микросхемой. Деваться некуда, выпаиваю микросхему, режу дорожку и запаиваю микросхему обратно. Подключаю блютуз - все работает, блютуз включается при переключении на СВ-радио.
 
https://youtu.be/gC4wFLkmoMs

Все замечательно но есть посторонние шумы. Как выяснилось, это наводки по питанию от блютуз-модуля, с ними сталкивался каждый, кто пользовался такими девайсами. Что интересно, при запитывании дома на столе от УСБ-зарядки и подключении к компьютерным колонкам таких шумов не было. В интернетах народ перепробовал много способов борьбы с шумами и выяснил, что никакие фильтры существенно на это не влияют и побороть шумы можно только лишь гальванически развязав цепи питания булютуз модуля и магнитолы. Для гальванической развязки используют DC-DC преобразователь B0505S-1W, он внутри содержит вч-генератор и миниатюрный трансформатор со стабилизатором напряжения на 5в на выходе вторичной обмотки.

Заказал преобразователь на Али, там за 80р удалось купить их целую упаковку, возможно, в будущем для чего-то сгодится. Установил в цепь питания блютуз-модуля, заценил результат - громкость шумов стала на порядок ниже, но полностью они не пропали, однако хорошо заметны они только на полной громкости, во время тишины между треками. В принципе, можно еще поиграться с фильтрами и экранированием, но пока не стал заморачиваться и оставил как есть. Лучшее - враг хорошего, на малой громкости их не слышно.
Кроме того, прикупил комплект экстрадных динамиков в штатные места в панели. Решил, что с открытым верхом эстрада будет лучшим выбором, помимо этого, ранее был опыт установки коаксиальных динамиков в панель Нексии - там они через некоторое время начинали хрипеть от попавшего в обмотки мусора. Поэтому также целенаправленно искал именно динамики за закрытыми катушками.

Вот конечный результат на данный момент:
https://youtu.be/ufRl_1bRQ4k

Тут каждый сам для себя решает, стоит или нет. Для кого-то Кадет - это хобби, для кого-то - поджопник (хотя, много ли сейчас таких?). Исходя из целей, потребностей и приоритетов.
Стас - да, фанател, а потом как-то резко охладел к Кадету. Скорее всего, как мне кажется, это было из-за того, что ожидания и реальность немного разошлись в итоге. Все-таки, как ни крути, а современный автомобиль из Кадета не сделать, потому этот автомобиль нужно либо любить "как есть", либо любить что-то другое. 

Голый кузов, да с документами, да чтобы был целый и не требовал ремонта, да чтобы модель мотора совпадала - это похоже на фантастику, учитывая, что Кадетов и так осталось довольно мало. Чаще всего их ведь списывают как раз из-за проблем с кузовом, остальное лечится.
Если только найти машину с дохлым мотором по сходной цене и перекинуть со своего мотор и остальное что получше - это может быть выход.

А вообще, при желании, наличии гаража и некоторого свободного времени можно и без стапеля сделать в данном случае. Тут нет таких серьезных повреждений, чтобы без стапеля было никак не сделать. Я когда свой кабрик восстанавливал, менял полностью задний пол (который под задним диваном и в багажнике с тазиком запаски) вместе с лонжеронами одним куском. В отсутствие стапеля сварил из металлолома самодельные регулируемые стойки, на которые установил кузов, выставил кузов в горизонт по уровню, так же, по уровню, выставлял лонжероны, горизонтальные размеры контролировал рулеткой по диагонали. В данном случае под замену лишь один лонжерон, что сильно упрощает задачу, его можно срезать, отстучать кузов, где-то подтянуть обычной талью, закрепленной за стену гаража (без лонжерона складки пойдут легко), вывести все складки, образовавшиеся дыры заварить, потом вварить живой лонжерон.
С "телевизором" геморрой только в том, что морду придется много раз собрать и разобрать, прежде, чем получится ровно выставить все зазоры.

Прям совсем фатальных повреждений я не вижу. Да, жопу подтянуть, задний лонжерон, скорее всего, под замену. "Телевизор" тоже явно под замену, лонжерон не факт, что горбом встал. Навесных элементов я не считаю, ибо это ерунда. Кузовные запчасти на Кадет сейчас стоят как металлолом, потому на них много не ушло бы (недавно покупал капот, мне грузовое такси для его доставки в пределах двух километров дороже вышло, чем сам капот). Основное тут съела бы работа, конечно: рихтовка, сварка, покраска.
Или же изначально состояние машины было такое, что ремонт не имеет смысла?