Вариант пройден. Создана тема по такой беде. Движло сдохло. 100%

В общем, в результате долгих мыканий и поисков пригнали мне движло с Поляндии. Только пригнали уже 12 NZ. Вроде то же самое, ан нет. 12 nz, это монка. От монки я отказался...пока.
Но суть не в том. Суть в том, что горшки разнятся размером и ГРМ другой. ГРМ имеет другой размер ремня, плюс натяжной (скорее подтяжной) ролик.
А горшки имеют размер в 72 мм. 12 ST же размер 78 мм. Это создало некие трудности в поиске колец и прокладки. Плюс распред-вал с постелью пришлось свой ставить. Потому, как трамблеры по стыку разные. Новый оставил на будущее. Как созрею на монку, то пригодится.
Далее. По ТТД 12NZ имеет 45 лошадок, при  72 мм диаметра поршней. А 12ST - 55, при 78 мм. Разница в ходе поршня, то бишь разница в шатунах и коленвале. Но и, разница во впрыске. Карбюратор таки выдаст нагора больше коней.

Голова и это главное, имеет не большое различие. Камера сгорания на ТРИ!!! (всего то) мм отличается. Но эксперементировать с ними не советую. Собрав воедино все, проэксперементировал вручную. Оказалось, что таки в NZ клапана с поршнями встречаются, при обрыве ремня. Тут надо следить строго.

Ну и само ощущение собранного движла. Собирал сам за имением всего шанцевого и спец инструмента, плюс подсказы бывалых (впрочем они были лишни, если есть своя голова и руки с ней дружат).
Коробку тоже купил под гарантию рабочей. Не обманули. Только промахнулся с выжимным. Больно сильно перемыл его. Теперь вижжит, как убитый гидрач в максимальном угле.
И само ощущение приемности. Просто АХУ... Реально все ожидания превзошло. Даже не ожидал от 1,2 литра такого драйва. на максимум не пробовал, но резвость на коротких передачах реально ощутима. И, на 70 км/ч втыкаю 5 ую и машина реально набирает скорость, тянет.
Утром, в холод работает ровненько, что нельзя сказать было об прошлом двиге.
Осталось поменять выжимной и, заодно диск сцепления. Плюс подушку двигателя. Как оказалось, она фхлам убитая. Но не столь большая проблема и денег копейки.

В общем и в целом заменой доволен.
Если сориентировать по деньгам, то могу. И так:
Двигатель с доставкой - 6077 грн.
Запчасти - 2083
Мойка (что бы не мерзнуть самому) - 50
Ремонт головы (что бы не мучиться) - 150
Итого - 8360 грн.

Ну, коробас со сцеплением песня отдельная, но уже не такая затратная. Зато теперь могу смело с третьей передачи свободно переключиться на первую.

Ищи причину плавки изоляции, потому, как повторного казуса не избежать (а то и беды).
Разрезай жгуты и по проводочечку высматривай, где КЗ зарылось. Провод сам собою не плавится.

Собственно то, а чё за авто?

155, за ветром правда 
Стоит всё родное. Я лучше фхлам разобьюсь, но сделаю родное в кондицию, чем колхозить.
Сейчас с ляхоландии переправляют мотор, как по сказу на доверии, то живой. Приму, проверю, поставлю, погляжу. Тут важна не скорость, а ЭКОНОМИЯ. Ну и, естественно, должен быть запас мощности.
Сейчас всё хорошо, но в холод заводится легко, а работает в разнобой, пока не прогреется. И масло как ведерная клизма. Главное - не дымит, св.... такая. Но уже купил мотор. Ремонтировать буду в экспериментах на старом. Кольца уже раз менял, далее только полный капитал.

Ну вот, где то так.

Не читая все ответы, пишу свое мнение. Ремонтировать моторы опелей древних времен, - это только в том случае, если есть возможность порневые группы достать по сходной цене. Чего не может быть по умолчанию.
Поршневая группа всегда стоила не менее 150 баксов (и это одни горшек). В отличии от японцев, где за 50 убитых енотов можно практически на всё движло пошнями оригинала затарится.

Ещё есть вариант подбора. Но это надо иметь возможность к эксперименту.

Я к примеру долго пристреливался к ремонту. Возможность раскидать есть. Время подбора, так себе. Новую поршневую - Боже упаси; 2100 за один горшок, больно напряжно.
Посему заказал умельцам переправ с германопольш. Пусть ищут и везут. Всё в купе за 400 баксов стоит того, что бы не иметь гемора в дальнейшем. Ну и, я конечно разберу всё основательно, дабы перепроверить и убедиться в надежности. Плюс, если всё путем, сменить кольца можно. Но это на поглядим.
\Посему мой совет - НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ, а менять.

Прокладка, в принципе, не дорого стоит. Если голова долго стояла, и послабляешь винты её крепления, то лучше сменить её.
Не менять можно в том случае, если прокладка не долго эксплуатировалась и поджимание головы было всего один раз.

Поверьте, так будет лучше. Потому. как может прошить по горшкам и будет кипеть, троить в самый не подходящий момент.

Я его кстати нечаянно по глупости сломал. А время было вечернее. Нашел жиговский, а там не та резьба. Кое как притулил, что бы день откататься. Днем купил новый жиговский и к токарю, что бы проточил резьбу. Уже два года езжу и не жу-жу  

Тут не карб виновен. Это движло со слабым запасом мощности. Его гена притупляет.

А карб... Я уже писал. Сам долго возился с ним. Ездил и до карбюраторщика и сам мучился. Пока наконец то не взялся и сам разобрал до винтика, замочил в ацетоне (Этилацетат) и не продул всё. Плюс умудрился поменять все диафрагмы. Наколхозил и довольно таки удачно. Холодный пуск только не пойму как работает.
Плюс ко всему полностью произвел КАПИТАЛКУ трамблеру.
И, как итог, завожусь с полтыка, проблем с холостыми реально нет (если только какую гамулу не хлюпнут на АЗС). И бегает резво.
И это при том, что реально чую, что движек на последнем дыхании, так как масло уже пьёт.
Заказал помоложе, надеюсь оправдаются мои ожидания.

На рынке, в разборке от нексии идеально подошли к моей. К сведению.

Это уже вакуум приказал долго жить. Причина может быть, сгнил клапан обратного хода воздуха. Тот, что на трубке врезан между коллектором и вакуумом.
Проверяется элементарно: дуется только в одну сторону.
ВУР менять однозначно. Подойдет со всего, что может стать на то место.

Гляди зажигание. И кстати, метки проверь ГРМ. Было раз собрал, выставил ЗЖ и поехал. А машина такая тупая была. Проверил метки и точно, на зуб смещение.

Глаза боятся, а руки делают.Ещё есть в пьербурге экономайзер или эконостат (хз как его назвать). Там зачастую рвется диафрагма и мотор ведет себя не адекватно.

Первое что влияет как на динамику, так и на подрыв, это нехватка топлива. Обычно это забивается фильтр. Потом работа ускорительного насоса карба.
И самое главное, это работа трамблера.
Я свой карбюратор мыл-чистил, настраивал настраивал... Но потом взялся за трамб и перебрал весь. Там пружинки грузиков опережения зажигания фхлам поразлетались. Долго искал инфу, как их настроить и как правильно подобрать. Нашел, настроил. Плюс люфт оси привода. Сейчас мотор не узнать.
И, в основном все беды от изношенности поршневых групп.