Так это ведь линия подогрева впускного коллектора.Там от блока идет канал подачи,а со штуцера обратка шурует дальше

Алексей!Да при твоем парке станков на работе - сделать аналог рамки,раз плюнуть.Жестянка-боковинка-уголочек...и придумай хорошие(надежные) сухари-фиксаторы.Или вообще зафиксируй кулаки в одном несъемном,но шарнирном положении.Чувствую,что на своем мустанге так и поступлю!Китай развалился через месяц и фара на стяжке и металлической скобке...Все почти как у тебя

Я отгоняю авто на 7 метров от стены(ворот) и центра свечения фар на ближнем свете должны находиться по высоте центра фар на авто,расстояние тоже должно быть как на автомобиле

Немного теории и практики по показометрам температуры всех европейских автомобилей с механическим индикатором.
Все ДТОЖ на показометр имеют одинаковые параметры.Форму и монтаж разный,но график одинаковый(кстати на Вольцваген я поставил ДТОЖ от Каддета,ибо Ваговские не умеют хорошо работать).
Система индикации имеет одну суть - это биметаллическая пластина,которая нагревается от спирали.Чем больше напряжение на спирали,тем пластина выгибается круче.Естественно спиралью управляет ДТОЖ.
Напряжение питания показометров "Температура-Топливо" ровно 10 вольт на всех немцах.У них и стабилизаторы стоят одинаковые.
Для наглядности процесса еще раз приведу график зависимости температура-сопротивление.Также показываю приборки показометров(конечно не от Кадета).Просто на этих картинках более наглядно видно конструкцию привода стрелок.В кадете(нексии) все такоеже,только неудобно для съемок!Но суть таже
Просто в схеме приборки стоит пара-тройка резисторов на 3-15 ом,которыми подгоняется показания приборки.Эти резисторы стоят последовательно со спиралью бипластин и температуры,и уровня топлива
ПыСы В последние 5-7 лет в качестве ДТОЖ активно начали использовать китайские производные.Все,вроде,ничего!Но в гарячей зоне они дают показания в -10 ом.Тоесть при положенных 40 омах,они выдают 30.
Вот и получается,что настоящий немецкий датчик типа "не догревает" двигатель.Стрелка показометра заточена на китайскую комплектующую.Если вскрыть настоящий датчик и китайский,то разница будет визуально видна-китайцы ставят обычный бытовой терморезистор вместо положенного рутил-серебряного компонента(не помню,как он точно называется )

И поглядеть состояние сухарей на самой фаре.Они тоже любят ломаться и не фиксируют кулак регулятора.
На фотке считай новая Китайская фара,в которой через 3 месяца порассыпались "сухари" и она начала болтаться-ну почти,как у тебя.
Из 3х сухарей выжил только один правый.Левый ближний и левый дальний (по фото) грустно разсыпались

А у нас в свободной продаже других и нет.Только такой типа "Казанский" и сверхдорогой ВикторРеинз в упаковке спрей.
А этот(казанский) какраз и есть "Белый и зернистый"-в самый раз для стекла фар.
Польские и прибалтийские силиконы попали под санкции и стали "неввозными"

Рамка с фарой откручивается 2 сверху и два спереди.Фара выходит вместе с рамкой.Рамка отчелкивается от сухарей.Кстати сухари на самой фаре пластиковые и могут разсыпаться от времени-возможно это у тебя и произошло.
Стекло на фару клеил на автогерметик(еще тот "Совковый") белый и зернистый.Стекло снимал с помощью фена-вместо лампы вставлял горловину фена и через 10 минут стекло отделялось от корпуса

Корпус фары(стекло с отражателем) крепится к рамке фары,которая и держит оптику на кузове,и регулирует положение светового луча.Открути эту печальную рамку и оцени размер повреждений.То,что сейчас в продаже -Г...но редкостное.Правда есть старые конструкции с металлической рамкой!Так вот у них срок службы не ограничен...но у нас найти их(металлические) нереально

На Гольфах стоят как правило 90А генераторы Бош и Валео.Это для общего начала
Если АКБ садится в процессе езды,то это какраз вылазят бока с генератором.Методика ремонта этих генераторов аналогична методике ремонта и настройки Кадетовских Бошей.
Короче- нужно плясать от зарядки АКБ и напряжения в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе.

На наших слабосильных движках раскочегарить систему охлажения выше 80-90 градусов очень тяжело.У меня даже при не включенном вентиляторе печки температура падает на 10-15 градусов.У тебя тем более 1.3N.Он еще менее энергетичный от 1.3S.
А оно так и получалось-на Ске движек был более гарячим от Нки.Причем на тех же комплектах термостата и радиаторов.
Кстати на моем теперешнем 1.6 движке температура с печкой ниже на 10 градусов,чем летом без печки

Технологию с "Моментом" мне передал бывший хозяин одного из моих автомобилей.Он по честному указал места сварки-склейки и назвал производителя "холодной сварки".Так вот одна из шпилек на впускном коллекторе(у меня крепление проставки между карбом и коллектором) стоит именно на этом "Моменте" уже года три.Если бы не посадка на этот клей,то пер бы тосол по месту установки шпильки.Пока нареканий нет.
А по поводу трубки от пылесоса-я езжу на G12 тосоле и алюмяшка стоит уже не первый год(есть технология адаптации пылесоса под восьмерочный радиатор в ОКЕ).И еще-на радиаторе я никогда не ставлю винтовые зажимные хомуты.Ставлю только пружинные.С ними на 80% меньше риска обломить патрубок радиатора

Поэкспериментируй с трубками от пылесосов(алюминиевыми).Подбери такую,которая плотно войдет во внутрь отверстия отломанного патрубка и тела радиатора.Посади сендвич из патрубка и аллюминиевого гужона на холодную сварку.Только не ту,что продается на авторынке(г.... редкостное) а на двухкомпонентный Момент.Естественно,что холодная сварка плохо липнет и не наносится в нужное место....После смятия комка "холодной сварки" смочи его ацетоном или "746 растоврителем",тогда сварка станет более элластичной и текучей

У нормальных автомобилистов "Выжать сцепление при пуске двигателя" как Отче наш!!!
Цену то я указал в рублях,в гривне это будет /3.Но главное-конечный результат и отсутствие  самопроизвольного движения автомобиля при прогреве в сильную стужу(есть у кадетовской коробки такой грешок)

Ты не сильно надейся,что слил-залил и система чистая!Там на трубках и стенках агрегатов такие отложения,что в страшных снах не снились.
Я недавно снимал нижний патрубок радиатора с законсервированого двигателя,так там отложения закоксовавшиеся толщиной 5-6мм.Когда отмывал,то пришлось в натуральном смысле выковыривать.Так резиновый патрубок после чистки стал легче в три раза и даже элластичным от руки.
Кстати-на всех немцах. для обжимки патрубков используют пружинящие хомуты,а не винтовые стяжки.Даже если и используют (на некоторых Ауди),то обжимки шире в 2 раза и боковые грани скруглены-дабы не надрезать резину патрубков+в зимней морозной текучке тосола пружинящий обжим лучше спаравляется с герметичностью системы.И главное-никакого силикона или герметика.
С АКБ не гарячись и не торопись.С наступлением прохлады на Кадетах почти всегда падают пусковые обороты стартера.Причину ты знаешь сам-масло в движке и масло в коробке.Мне очень помогла трансмиссионная синтетика ЛМ(ликьюмолли) со стабилизатором вязкости.Но цена очень негуманная - 1литр ЛМ+стабилизаторная присадка=1400 рублей.Но я знал,что заливаю не на один год,от того и не пожадничал.А по началу тоже грешил на АКБ!Благо в моем автопарке их несколько и пришлось поперекидывать на Кадета и 40-60-70 и разные по сроку выпуска.Помогло только хорошее масло в коробке и какаято блатная итальянская полусинтетика в двигателе.Названия его даже не помню-просто беру с проверенной бочки уже в течении многих лет(260 руб/литр)