После установки электро насоса на бензо провод, получил массу плюшек. Главное, что пуск практически мгновенный. Постоянная докачка и наполнение поплавковой камеры топливом, разгрузил кулачок РВ, полностью ушел от механики вечно подводящей в самые ответственные моменты, та и цена на мех насосы слишком большая.  Единственное , что меня сегодня расстроило , так то, что обратный клапан , который я поставил до бензонасоса, в силу своего качества исполнения стал пропускать топливо. Естественно, после ночной стоянки , топливо слилось с насоса и пуск был не возможен. Но, я и тут придумал, что можно сделать
 Установлю электро бензоклапан. Он ооочень надёжный , полное перекрытие топливного шланга подачи . В нем и отказывать то нечему. Ток потребления его 1,20 Ампера. Будет установлен через своё исполнительное реле, вместо обычного обратного клапана. Основное преимущество электроклапана в том, что электроклапан полностью открывается принудительно, не топливом, насосу легче тянуть топливо. Та и закрывается он мгновенно.

. Ответ очевиден. После простоя топливо меняет уровень в поплавковой камере. Скорее всего  там букет проблем. Это нормально, для эксплуатации. Осмотри бензонасос на предмет нормальной подачи топлива , в карбюраторе есть экономайзер, нужно его вскрыть и возможно растянулась мембранна, её под замену. Она должна быть упругая .камера экономазера каналами связана с поплавковой камерой. Проставку под карбом верни в размер. Возможно и другое. Идёт подсос лишнего воздуха. Он может хватается и пулдауном. Он то тоже не вечно может работать и после ремонта.  Возможно нарушена герметичность прокладки под крышкой карбюратора в районе ускорительного насоса, там самое тонкое место её. Пока так.  Но однозначно, если на горячую плохой старт, то удели внимание лишнему воздуху. Эффект переобогащения.
Фото свечей сделай 1- до пуска, 2-  после 3 минут работы мотора после пуска , 3- после продолжительной езды . Фото по 3 варианту - свечи выверни через 30 минут после остановки мотора.  И покажи мне тут.

Живу в Ростове. Живу и в Луганске.  Заботы, дела, работа и кадет отнимает много времени. В целом всё нормально, жизнь продолжается. Политика не интересна.

2108-09.  Только гибкие, не формованные . После наклёпки придётся обрезать болгарочкой. Заклёпки обычные, алюминиевые

Меня жаба задушила  на авторынке покупать новое. Купил накладки и переклепал себе на замену . Диск Валео, с накладками 2108 получился 13 мм. толщины. Колодки тоже переклепал , в размере. А не хрен тратить деньги, если можно сделать самому !

Сделал шикарные скобы, для стягивания диска сцепления в корзине, при его замене. Просверлил отверстия , чтоб хранить их на медной проволочке , дабы не растерять .
Отворонил в духовке.
Металл должен быть НЕ меньше 3 мм. Но, и не больше.   Я пробовал скобы из 2 мм.  Их хватило только на один раз.

Самодельный станок для проверки свечей под давлением  . ( новых свечей тоже ).
Давление в шприце доходит до 20 атмосфер . Как показывает практика достаточно 7 , 8 атмосфер. Сразу видно, когда свеча не исправна. У исправной свечи под давлением  искра должна быть синяя и идти точно между электродами. Я же сделал и ручной простейший тестер . Просто , вставляешь свечу, вкрученную в шприц, и одной рукой давишь шприц, а второй давишь интенсивно на гашетку генератора импульсов. У исправной свечи треск будет ровный и стабильный.   Данным прибором можно проверять свечи экспресс методом прямо на моторе . Если при экспресс методе на моторе треска не наблюдается или он с пропусками и неравномерный , то свечке хана.
Для справки - 
Давление в шприце выглядит так :
F/S=P
где
F- сила (кг/мм2)
S-площадь поршня (см2)
P-давление (кгс/см2)
Так что, смотря как давить . Обычный здоровый мужик может давить на шток поршня и с усилием 15 - 20 кг.

Свечи я решил ставить именно такие  - Свеча LR15YC (Y).
Причина установки на фото  ниже.

Для пользы дела и между прочим для общего применения, рассказываю.
 У многих проблемы с переливом карбюратора. Виновата в основном игла карбюратора. Если раздобыли ремкомплект, то в новом ремкомплекте есть игла, но она падлюка чуток выше на 0,7 мм, чем оригинальная. Могу успокоить всех - можно ставить. Только одно важное условие, прокладку крышки карбюратора придётся уменьшать в толщине . Прокладка отлично рубится из обычного тетра пакета сока, и работает просто шикарно. Бензин на неё не воздействует. Что мы добиваемся, путём замены оригинальной иглы на иглу с ремкомплекта? Та очень просто - запор сопла подачи топлива стабильнее и жестче  , плавность и мягкость хода иглы сохраняется, наполняемость поплавковой камеры стабильная и гарантирован НЕ перелив.  Так что - меняйте смело.
Есть альтернатива родной игле.  Можно установить и иглу от ВАЗ 2108.  Только придётся модифицировать поплавок под эту иглу. Но, это отдельная история и достаточно хирургически точная.

А теперь о спец инструменте.

После изготовления и подгонки непосредственно на пенале, инструмент  прокален и проворонён.

В предисловии, поменял я рокера. Все. Куплены были GM овские  , хоть и бэушные , но просто в отличном состоянии. По 200 р за штуку. ( у нас рубли )  Моторчик совсем не слышно . Тихотихотихо.  На фото весь процесс работы . Как смог, так и сфоткал. Слава Богу, что кулачки РВ целы, металл. Время затратил аж 2 часа   заодно поменял и гидрики и поставил новые шайбы .
 
Для этой операции, замены без снятия ГБЦ, был сделан спец инструмент.  О нём позже.

Когда приспособа уже установлена и пружина клапана с ним сдавлена, первым вынимается шайба клапанной тарелки, а, потом сам рокер снимается с гидрика и выталкивается на себя ( в сторону радиатора). Потом только вынимается гидрик с гнезда. Так же, как рокер вынимался, так и вставляется он новый.   Не забываем заткнуть ветошью  отверстия для слива масла, на всякий случай. Вынимать шайбу и рокер лучше всего неодимовым магнитом и тонкой отверточкой . Так же и вставлять. Пружину клапана сдавливать и отпускать  медленно.   Только нужно не забыть опустить поршень и поднять кулачек РВ , не в самый верх, а вверх и чуток в сторону на 5 градусов. Иначе при нажиме на тарелку рассухарится клапан. Хотя, это невозможно, сухарики плотно сидят на штоке клапана.

Ну, продолжим. Пора бы как то освежить форум)). А то, читаю, больше продажа и покупка.

Очень многих интересует работа УОЗ . Особенно, если установлен ЭБУ и бесконтактное электронное зажигание.  Предположил заметить, что на жгуте проводов, возле штекера ЭБУ, установлена  фишка. Это , ни что иное, как обычная перемычка. Отключив её , мы получаем работу ЭБУ по умолчанию, как бы ЭБУ отключен от МАП сенсора и датчика температуры масла.  По сути, если вытащить эту фишку , то цепь питания этих датчиков прервётся и ЭБУ не будет работать своей прошивкой на работу зажигания, исходя из изменений показаний этих датчиков. Другими словами, отключение этой фишки на прямую влияет на использование топлива с разным октаном. НО, а что если  вместо перемычки установить переменное сопротивление ( желательно проволочное) с диапазоном от 0 до 200 ом !?  И вывести этот переменный резистор в салон , на расстояние вытянутой руки.  Что можно получить из этого ? Думаю, что реагирование ЭБУ на показания датчиков ТМ и МАП будет уже другим, что скажется и на включении в работу самой прошивки и , как следствие , управление УОЗ. Если просто вытащить эту перемычку , то меняется работа ЭБУ. Т.е., эта перемычка  - просто переключает  октановое число топлива.  

О качестве нашего топлива много говорить не приходиться. Многие коллеги жалуются на странное поведение мотора, при запусках в холодное или сырое время года. После запуска мотор как бы троит. переливает, захлёбывается, но потом работа восстанавливается или самопроизвольно или после выключения зажигания на несколько секунд. Летом такого эффекта не наблюдается. Получается, что после запуска мотора, зажигание запаздывает и топливо не сгорает полностью, наблюдается некий захлёб и мотор работает не стабильно первые минуты.  Вот я и подумал, а что если в этом эффекте виновата именно работа ЭБУ ?  Ну или любого другого внешнего коммутатора , если у кого уже переделано зажигание на ВАЗовское.

Естественно, это всё стоит подвергнуть проверке в том случае, если подача топлива, карбюратор, стартер ... напряжение генератора, работают нормально.

Ну здарово!  Как ты, как в целом то ?   Много времени прошло. Хорошие люди всегда помнятся)) , к сожалению как и плохие. Что нового вообще?  Я , так же живу, работаю и продолжаю трудится над своим кадетом. Напихал его уже совершенствами разными)) Машина  - душа. Менять и не собираюсь. Этот немец умрёт в Донбассе ))   Жизнь идёт своим чередом, дети растут, мы взрослеем , машины стареют.  Остальное... остальное всё лирика. Всё когда нибудь заканчивается. Хорошие люди всегда остаются хорошими. Я всё так же ковыряю свои карбюраторы, перешёл на ремонты и ГБЦ и стартеров и генераторов, аккумуляторов. Всё делается профессионально. Станки, прогоночные панели... всё в наличии. Людей много обращается, стараюсь всем помогать.  Ты пиши. Я тут решил свой аккаунт восстановить, ностальгия по нормальному дележу инфой по ремонтам , а там посмотрим, как пойдёт ....?

К черту рекомендации !   До бензонасоса, чтоб топливо не выдавливалось при возможном "перехлёсте" запорного клапана в бензонасосе. Когда мотор зимой в морозе, резина и всё осталное деревянное. И первые минуты работы мотора  и топливной системы самые не неожиданные. Клапан полу прозрачный.  Когда поставил после бензонасоса я  утром заметил, что  пока система и мотор чуток не прогреется, то топливо как бы подплёскивает в этом клапане. Значит, запорный клапан в бензонасосе не четко закрывается, пока система не протянет топливо. А так, клапан до насоса, и я уже на 100 % уверен, что будет создаваться уверенное давление в насосе и не будет режима перетечки.

карбюратор  Pierburg  должен ! работать правильно. Весь вакуум в нём должен работать правильно. Только тогда будет достигнут максимальный эффект от этого карбюратора.

подсмотрел на нексиа форуме  - "суслики"  на стойку от забрызгивания боковых стекол водой и гразью.  Наклеивается обычный декоративный профиль на самоклейке. тем самым создаётся изменение потока воздуха при езде и вода уже не будет попадать на боковые стёкла. ( себе повторю обязательно).