Поеду к знакомому на СТО пусть ходовую посмотрит потом сделаю схождение и проверю развал может не все так плохо.

как я понял нужно разбирать подвеску чтоб все проверить или можно без полного разбора?
 

А как это проверить?

машина кадет Е седан рычаг полностью не отрывало просто подорвало пошли трещины вокруг. все обварили, размеры лично сверял по карте из мануала все в норме.

После попадания в яму правым колесом и последующей сварки креплений рычага колесо немного стало домиком. Подозреваю что погнул рычаг или что-то там. Геометрию моторного (стаканов) и креплений рычагов проверил все как в мануале. Вопрос что мог погнуть? и как это проверить? Машину тянет влево (если бросить руль на ходу).

нужно поставить манометр на впрыск в подачу и смотреть за давлением, у меня было подобное работала 3 мин и глохла (даже специально засекал время) оказался забит топливный фильтр и насос жужжит а бензина не хватает. Менял топливный фильтр и чистил сетку в баке на насосе. Попробуй несколько раз подрят включить и выключить зажигание чтоб насос побольше закачал (при включении зажигания насос закачивает бензин несколько секунд).

прошу прощения 7-й год.

Подскажите новичку как впринципе проверить подвеску перед и зад Кадетт Е 1988г. что подергать на что обратить внимание, а то езжу уже 7-й год только сайлентблок один поменял потому что рычаг у пасажира в ногах оторвался и тогда же мне сказали на сто что в остальном все впорядке. Ямы та хоч не хоч а периодически ловлю.

похоже проблема была с плохим бензином. достал бензонасос почистил сеточку (хочу купить новую, потомучто у меня вместо нормальной сеточки кусочек латунной сетки непосредственно на всасе насоса) пару раз заправился на других заправках и уже километров 80 не тупит все нормально. Кто может подсказать размеры колечек на форсунке у меня похоже не те стоят слишком легко вставляется и вынимается.

спасибо буду пытаться ловить этот момент, пожалуй начну с замены реле бензонасоса вместе с колодкой очень уж выглядят устало.

Т.е. ЭБУ контролирует включение бензонпсоса и соответственно напряжение подаваемое на него я правильно понимаю или нет. На колодке есть четыре контакта из них два катушка реле и два сам контакт к самому контакту подходит "+" и на вторую клемму бело голубой провод 2шт (конт. 87) один из них идет на разъем с левой стороны в ногах у водителя и далее к насосу масса от насоса соединяется с массой датчика уровня топлива и идет в багажник где в районе подсветки номера прикручивается к массе. А меня интересовал второй бело-голубой провод. По насосу я так понимаю что если соединить его без реле не заводя машину и оставить поработать некоторое время то давление на впрыске должно понизиться если это он, потому как отношения к температуре двигателя он никакого не имеет т.е если он сам перегревается в следствии проблем с обмотками или механикой то этот способ должен помочь правильно?

вот мне интересно может кто знает чтоб косу мозгов не разбирать куда идет второй провод с реле бензонасоса который подключен туда же куда и бензонасос (бело голубой "+"). может здесь собака закопалась

чек работает отключал ДТОЖ ошибка 15.

лямбду проверил. с мозга на лямбду идет 0,4-0,45в с лямбды от 0,1 до 0,8 при прогазовке меняется. если я правильно понял лямбда живая, но при ее отключении ошибку не выдает. Пробовал ехать с открытой крышкой бака (думал вакуум в баке) не помогло. Полтергейст в том что на ходу глушу и завожу с ключа и еду дальше нормально до следующего приступа. Еще заметил но не точно что тупить начинает на отметке примерно на начале второй трети шкалы температуры. Что может сбоить от температуры: коммутатор, ДТОЖ на мозги, индуктивный датчик трамблера, катушка зажигания ( но я думаю перезапуск вряд ли помог бы) может я что-то не учел и есть еще узлы которые могут сбоить от температуры?

езжу на бензине 92 лямбду менял вместе с проводами чек не горит попробую перепроверить лямбду свечи без нагара. Лямбда проверяется вольтметром, а лутьше осцилографом правильно.