Материал написан не мной. Источник интернет. Выкладываю здесь для новичков, ленивцев (которые не хотят/не умеют работать с поиском в сети) и прочих людей, которым может пригодиться такая информация.

Свеча зажигания, искровая запальная свеча - устройство для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя внутреннего сгорания искрой, образующейся между её электродами. Свеча зажигания, ввёртываемая в головку цилиндров, состоит из стального корпуса с боковым электродом и изолятора с центральным электродом, на верхней части которого установлена контактная гайка 6.Периодически в искровом промежутке между центральным и боковым электродами создаётся высокое напряжение и проскакивает искра. Длина юбки 3 изолятора определяет тепловую характеристику С. з. Короткая юбка обеспечивает хороший отвод тепла от изолятора к корпусу, и свеча с такой юбкой называется холодной. Свеча с длинной юбкой называется горячей. Холодные свечи применяют при длительной работе двигателя с большими нагрузками и на повышенном тепловом режиме.

© 2001 "Большая Российская энциклопедия"

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

Фото № 1 Изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото № 2 Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

Фото № 3 наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Фото № 4 Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото № 6 Свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 Последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Здравствуйте форумчане!!!

Не за горами замена КПП. Прошу Вашей помощи и советов в подготовке к данному процессу. Хочется сделать все правильно, чтобы повторно туда не лезть. Понятно, что при замене коробки в ней поменяется масло. Что еще стоит сделать с коробкой? Какие уплотнения, прокладки, элементы поменять? Саму КПП разбирать не буду (имеется виду доставать валы с шестернями и т.д.). Хочу также заменить сальник коленвала и устранить течь, но нигде не могу найти злополучное уплотнение бугеля. Для удобства ниже прилагаю выдержку из каталога по КПП. Буду рад дельным ответам по типу: "Поменяй сальник №"Х" на рисунке "Х"..."

Как обычно в моих темах отчетный пост по стоимости замены 4-ступенчатой КПП Ф10 на 5-ступку Ф13 находиться здесь.

Во многим известном бортовом журнале Кристины Raspberry шла речь про установку свеклоподъёмников с доводчиками. Автору бортовика повезло. Ей удалось купить оригинальные свеклоподъемники, но на этом прекрасная представительница нашего клуба не остановилась. Девушка провела серьезную работу по их подключению с возможностью закрывания окон с брелока сигнализации. Да, она у нас просто молодчага...
В общем не буду многословничать. ДЛя тех кто не хочет (не может) приобрести готовый модуль управления ниже представляю схему, по которой можно задействовать управляемый канал СН2 (название может отличаться в зависимости от модели сигнализации) для управления функцией доводчика окон при постановке на охрану или с брелока сигнализации. Схему составлял на основе установленных у меня устройств:
Сигнализация - DaVinci PHI-300
Свеклоподъемники универсальные - Convoy ZX-5

Краткий перечень:
Bat1 - Аккумуляторная батарея
F1 - Плавкий предохранитель 20 А
M1 - двигатель левого свеклоподъемника
M2 - двигатель правого свеклоподъемника
Rel1 и Rel2 - Реле с двумя группами контактов. При отсутствии возможности приобрести такие реле можно задействовать 4 обычный всем известных автомобильных реле.
7-контактный разъем - разъем подключения блока кнопок левого свеклоподъемника. Обозначение контактов принципиальное и будет отличаться в зависимости от модели свеклоподъёмников.
5-контактный разъем - разъем подключения блока кнопок правого свеклоподъемника. Обозначение контактов принципиальное и будет отличаться в зависимости от модели свеклоподъёмников.
СН2 - выход с блока сигнализации управляемого канала

Подключение блока доводчика окон, приобретенного в магазине, описал в этом посте своего бортового журнала.

Добрый день, одноклубники и гости нашего форума.
Предлагаю Вам немного иллюстраций по общим вопросам связанным с автомобилем OPEL KADETT E.
Для начала - расположение серийных номеров.

Здравствуйте одноклубники и те кто просто заглянул к нам.

Ни для кого не секрет, что очень часто многие "любители музыки" сталкиваются с проблемой выключающейся магнитолы при запуске двигателя. Я являюсь одним из таких. Всегда склонялся к тому, что причиной данного явления есть ничто иное, как падение напряжения при включенном стартере из-за состояния и характеристик аккумулятора (не дозаряженный, небольшая емкость, малый пусковой ток...). Конечно многие сейчас вспомнят, что к этому может привести закисленные контакты, ушатанный стартер и прочее. Но вот не задача моему стартеру и генератору чуть больше года. Я не думаю, что можно грешить на их состояние. Контакты силовых проводов также с периодичностью чистятся и проверяются. Но эффект выключения магнитолы присутствует. К тому же замечаю, что ситуация усугу***ется.
Итак обо всем по порядку.
Стоял на моем кадетте старенький пионер. И выключался он в данной ситуации в 50% случаев. То есть, грубо говоря, через раз. Особо меня это не парило, так как после этого ему надо было до 20 секунд, чтобы восстановиться и начать опять радовать меня любимой музыкой. Иногда он просто притухал, и как только переставал крутиться стартер, все возвращалось на круги своя.
Решил как-то я немного обновить свою медиа систему. Установил ДВД-магнитолу с ЮСБ. Подключил к ней камеру заднего вида. Все это делалось зимой в гараже и проверять особо не было как, поскольку обновлялся немного салон и т.д. (машинка не передвигалась). И вот после выезда из гаража стал я замечать, что эта магнитола стала чаще выключаться при запуске двигателя. По началу она отказывала 2-3 раза из 4-ех. Я все списал на то, что данная магнитола более требовательная (прожерливая) к току, а подключили мнее через аварийку. На днях заприметил, что нормально с музыкой завожусь в лучшем случае каждый 8 раз. То есть стало все намного хуже. Магнитолу подключил напрямую от АКБ достаточно толстым проводом. Ситуация ни грамма не поменялась.
И все то ладно. С перерывами в музыке мириться можно. Но мне не дает спокойствия камера заднего вида. Иногда я ей пользуюсь при маневрах на стоянках возле "супермаркетов" и т.д. А ждать несколько минут пока запуститься магнитола и сработает камера каждый раз как-то не приятно.
Думал заменить АКБ на более емкосный, чтобы решить проблему. Но один из наших сопесочников в другой теме утверждает, что он также пробовал с этим бороться с помощью более мощного аккумулятора, но улучшения добиться так и не удалось.
В итоге есть два вопроса:
1. Куда еще посмотреть, что еще можно сделать для устранения этого явления?
2. Нельзя ли замостырить "конденсаторную" установочку перед магнитолой для ее поддержки при работе стартера? Может ли из наших кто-то в этом помочь?
Буду благодарен за всяческую помощь в решении проблемы.

Здравствуйте, одноклубники.

Пролог.
Имеем машинку с двигателем 1,3NB. Еще до меня одним из прошлых хозяев был осуществлен переход на карбюратор ДААЗ (ВАЗ) 2108. Сама инсталяция была проведена правильно. Карбюратор стоит ровно. Трубки подогрева смотрят на моторный щит (заднюю стенку моторного отсека). Недавно восстановил родную систему зажигания. Установил новый карб. Пока такой же 2108. Пирбург слегка не по карману. Настроил управление акселератором и дросельной заслонкой. В общем все работает и регулируется. Тонкую настройку зажигания и карба пока не проводил. В принципе это не касается основного вопроса и было рассказано для понимания ситуации и исключения лишних вопросов о подробностях. Поиск и беглый осмотр тем результатов не дали.

Сам вопрос.
А вопрос заключается в следующем. Хочу поменять на днях рабочие жидкости: масла, антифриз. Заметил, что машинка стала греться долговато. Чтобы долго не думать, термостат под замену. Все приобретено и ждет своего часа. Поскольку буду освобождать систему охлаждения, хочу сразу сделать подогрев карба. Основная идея врезаться в шланги, что идут на радиатор печки салона.
Скажите, может кто устанавливал себе подобный карб и организовывал его подогрев от охлаждайки, какие тройники, штуцера и т.д. для этого использовались? Может кто подскажет внутренний диаметр этих шлангов? В общем прошу как можно больше информации, варианты реализации, предложения и замечания. Спасибо. 

Эпилог.
Просто хочу заехать один раз в магазин скупиться и приступить к работе. Нет времени на эксперименты и поездки за недостающим при разобранной автомобильке (гараж без ямы и делаться все будет вне дома). Вариант накупить для нескольких вариантов - тоже не вариант. Так уже половина полок забита всякими запчастями.

Коротко о главном:
Opel Kadett E в кузове хетчбек с тремя дверями. Цвет белый. Двигатель 1.3NB но уже под карбюратором ДААЗ 2108. Коробка передач была при покупке 4-ступенчатая - теперь 5-ступенчатая. Тип последней пока неизвестен, поскольку еще немного присутствует на ней грязь  , а весна только началась чтобы полезть под авто. Год выпуска - 1988.
Опции при покупке: двусторонняя сигнализация с ЦЗ;
электростеклоподъемники;
заводской люк;
CD/MP3 магнитола SONY (прошлым хозяином был утерян пульт ДУ, и много кнопок меня взбесили, и я ее поменял на родной для меня тогда Pioneer) + 6 динамиков.
Легкосплавные диски 14-ого диаметра с летней резиной + 2 стальных диска з 13-ой зимней (ах да и 2 колпака на стальные диски)
спойлер с неработающим стоп-сигналом  ;
ПТФ перед+зад;
тюнинг подсветка салона и всего авто синего цвета; (все внешнее доп освещение, кроме ПТФ были сразу же отключены и выброшены)
легкая тонировка (мне как раз такая нравиться);
салон весь перетянут и покрашен в черный цвет (сидения правда остались серыми);
кенгурятник спереди;

1,5 года назад наскреб я немного денег, взял небольшой денежный кредит, и принялся за покупку первого своего авто. До этого у меня в распоряжении был дедовский ИЖ21251 (Москвич). Поиски были направлены на небольшое авто с умеренным аппетитом и достаточным для меня комфортом. Признаюсь честно никогда до этого не смотрел в сторону Kadettов, даже скорее был немного отвращен от них. Но по воле случая после вояжа с другом по всей Житомирской области в поиска авто, который не увенчался успехом, я вспомнил, что в бардачке лежит еще одно объявление о продаже белого Опеля. Уже практически ночью, позвонив по указанным в объявлении номеру, я познакомился с нашим одноклубником DimarikPD. Хотя ни он, ни я тогда таковыми не являлись. Договорившись о встрече, мы ринули к продавцу домой. Уже под звездами выехал с гаража белый Кадетт. Принялись к осмотру. В целом авто стоило своих денег на первый взгляд и предварительно мы все были согласны на условия продажи. Но договор был таков, что через пару дней я приеду еще раз, посмотрю авто при дневном свете, заедем на диагностику на СТО и тогда точно будем понимать, состоялась ли покупка или нет. Приехав в областной центр по рабочим делам, решив все неотложные дела, поехал на встречу с продавцом. Посмотрев внешне на автомобиль и на хозяина при нормальном освещении, впечатления создались положительные. Заранее я записался на диагностику авто на СТО к одногруппнику по университету. Итак поехал Кадетт на официальную СТО Митсубиси проверяться.   Подняв авто на подъемнике, позаглядывав туда, послушав, что сказали механики СТО, я был немного огорчен. Ходовая требовала ремонта, днище также было в не лучшем состоянии, ну и т.д. Мастера прикинули, что почем будет стоить (не по официальным ценам Митсубиси конечно же), мы по торговались с продавцом, я заплатил за диагностику и поехали к нотариусу. Сделав все необходимые бумаги, отдав деньги, я счастливый поехал домой. С того дня началась моя любовь к известной нам всем модели американо-немецкого производства.
Что ж случаи случались разные за эти 1,5 года. ремонту делалось немало. Все не упомню. Перечислю все в кратце. Итак:
1. Заменено лобовое стекло - старое было с трещинной, а после хорошей ямки на Московском мосту в Киеве, лопнуло попалам.
2. Заменен генератор. Там целая история. Будет рассказана в следующих постах.
3. Заменена практически вся ходовая (расходники). Остались только пружины, передние амортизаторы и передние стойки.
4. Сделан почти капитальный ремонт двигателя. Подвела прокладка ГБЦ, пришлось вскрывать. А коль вскрывать, так уже и все поменять, чтобы 2 раза не лазать.
5. Заменен стартер.
6. Переварено днище+антикор, задние арки.
7. Заменен карбюратор (правда на тот же ДААЗ 2108)
8. Немного причухан салон. Он и до того был неплох, спасибо DimarikPD за то, что неплохо содержал авто. Но во время работы с днищем, он немного пострадал, и пришлось менять немалую часть пластика. В последнем спасибо опять таки DimarikPD (тогда он уже занялся разборкой), Oleg8353, white (клубные чехлы на рычаги КПП и ручника) и другим соклубникам, кто помог в этом.
9. Причухана проводка.
10. Установлено немного мультимедиа+доп освещение, а именно: установлена голова с DVD проигрывателем, камера заднего вида, видеорегстратор (пишу как доп опция, поскольку установил его, как стационарный), вежливая подсветка салона спереди и сзади (спасибо Technolog, классный девайс, все под впечатлением), установлен планшет (навигатор на андроиде), дополнительный свет для езды задом ночью, ДХО, подсветка бардачка (на наших авто это скорее опция) и бороды и еще всякая мелочь, сейчас уже не упомню все.
11. Облегчено сцепление девайсом от Кактуса.
12. …….. все конечно же уже никто не вспомнит….
В конце прошлого года (2012-го) оформил автомобильчик на себя. И сегодня с уверенностью могу сказать, что являюсь довольным обладателем весьма хорошего автомобиля, который некоторым иномаркам, типа таза, никак не уступает (а то и на много впереди их), хотя и есть разница в возрасте. Конечно не все идеально… А идеалу, как известно, нет конца. но авто себя полностью оправдывает и потраченные деньги и силы вполне возвращает. Есть еще ряд идей, но пока даже называть их не буду, поскольку до исполнения далековато. На горизонте рождение ребенка. Но расставаться со своим первенцем Кадеттом я пока явно не собираюсь, а если это и случится, то скорее всего это будет тот же автомобиль, только в новом исполнении и названии (ASTRA, NEXIA).


Основные мои обзоры/отчеты/статьи/найденные факты и литература:

Организация топливопровода с обраткой и электробензонасосом
Электробензонасос для карбюратора
Оптимизация трубопровода подачи бензина с электробензонасосом. Часть 1
Организация подогрева карбюратора
Переустановка (практически идеальная установка) карбюратора SOLEX-21083 на двигатель 13NB

Замена глушителя
Статья про рулевое, развал, вылет и прочее
Универсальный пульт ДУ для магнитолы на руль
Аудиокомпоновка в моем авто
Правильный выбор светодиодов для подсветки. Разборка кнопки аварийки
Новые тормоза АТЕ - вместо тысячи слов о ремонте DELCO
Вибрация шторки люка
Снимаем спойлер /детюнинг/
Коротко: генератор, стартер, амортизаторы ляды
Установка стартера от Ланос 1,5

Про камеру заднего вида
Выбор и установка камеры заднего вида
Подробнее про камеру заднего вида

Кренка (стабилизатор напряжения) на панели приборов
Аналог рычажков спинок откидных сидений
Исключаем возможность выключения магнитолы при запуске двигателя
О тиноровке "своими руками"
Чехлы на сидения

Комплектация доводчика окон, устранение провалов на низах, калильное зажигание
Установка доводчика окон.

Гайка в карбюраторе
Замена КПП F10 (4 передачи) на F13 (5 передач)
Замена дорестайлинговой панели приборов на пострестайлинговую.

Тюнинг проводки головного света и передних габаритов. Пролог. Идеи, мысли, соображения.
Тюнинг проводки головного света и передних габаритов. Этап 1. Установка реле фар головного света.
Тюнинг проводки головного света и передних габаритов. Этап 2.1. ДХО на основе ламп габаритного света фар.
Тюнинг проводки головного света и передних габаритов. Этап 2.2. Поднимаем уровень феншуйности проводки после модернизаций.
Тюнинг проводки головного света и передних габаритов. Этап 3. Комбинированное полное ДХО + 2 дополнительные линзы.



Диагностический блок. Идеи, мысли, соображения.  
Диагностический блок. Сборка устройства.  

Снимаем руль. Меняем контактную группу замка зажигания . Альтернатива дорогим штатным "правым" кнопкам.
Устранение "свиста" закрытых заслонок отопителя салона.
Модернизированное реле стеклоочистителя.
Универсальные веерные форсунки.

Ты угробил карбюратор? Не беда - поставим новый.

Новая эра жизни. Новый облик.


ТО задних тормозов. Часть 1.
ТО задних тормозов. Часть 2.


Даешь многофункциональность!!!
Универсальная рамка для размещения навигатора, телефона и прочего на торпедо
Отзыв о универсальной рамке + детское кресло
Универсальный держатель очков, мобильные крючки для пакетов из магазина

Самостоятельная установка ГБО