А я ленюсь реле с удаленным запуском на подогреватель установить... А тут столько доработок, идеализаций... Обленился я... А вот за зелёный (красный) кадетт радостно.

Будущий цвет тоже интригует уже... Но он же будет в зелёном цвете?... Или будет меняться и в документах потом?

Ох и внешний вид моторчика... Зачетно... Завидно (в хорошем смысле слова)... Выглядит выставочно красиво.

Драйв 2 ввел ограничения. Прямые ссылки на него для нас не доступны. Увы...

Реставрация... Фоточек нет. А хочется увидеть результаты этих действий.

 

Благородное желание...
Тогда удачи в поисках. Возможно у кого и завязалось на полке после продажи авто.

Почему именно бумажный вариант? Есть электронная копия книги. Ее можно напечатать при необходимости. Или напечатать нужный раздел по ремонту. Также без проблем такой вариант книги всегда будет при себе в смартфоне, навигаторе или планшете.

Мокрые свечи - много топлива: дмрв, датчик температуры, лямбда, датчик давления в рампе, клапан в рампе, проводка на форсунки, сами форсунки забитые... Можно и дальше перечислять долго наверное... Надо постепенно все проверять пошаговои искать причину. Начинать от более лёгкого.
Если есть рядом авто с таким же мотором (а вроде ж есть в сообщениях об этом упоминание), то я бы махнул все исполняющие и управляющие элементы, которые в быстром доступе, завел мотор, а потом меняя по одному на свои, нашел выновного.
Вариант второй - взять мультиметр и проверить целостность проводки, напряжение на разъёмах и сопротивление тех самых датчиков.
Вариант третий - подключаем opcom и ищем с экрана монитора виновного, то есть, где показатели выходят за рамки нормального.

Вот моя история. Омега Б. Заводится, едет. День, два, три... Потом заводится ну еле-еле, троит, но кое-как даже едет с дергами. Потом все отлично. И так по кругу без явных на то обстоятельств. Месяц искал причину. Звонил провода, промерял датчики, трижды... Трижды! менял дмрв по советам "знатоков"... Уже было и руки опустил, думал, что надо ехать на проверку мозгов. Купил opcom, положил на заднее сидение ноут и кабель и в момент, когда начало себя так вести - подключился. По датчику температуры показатели +250...+270 градусов по Цельсию... И никаких тебе ошибок, чеков и так далее. Ок... Надо менять датчик. А он на вид такой же, как в кадетте. Ок... Меряем сопротивление. Стабильное, похожее на нормальное... Значить проводка - начал раскрывать с гофры, чтобы поменять всю ветку. А в 5 сантиметрах от датчика провод протерся на изгибе и иногда лишь чуточку касался двигателя. Остынет - гофра станет жёсткой - все нормально. Нагреется мотор - чуточку прогнет гофру - привет проблемы.
В итоге ремонт стоил замены 20 сантиметров проводка и клеммы. Ну и кабель opcom туда же. Просто у меня в провинции мастеров нет. И диагностов нет... И без кабеля и здравого смысла все очень сложно.
А opcom и потом был пригодился. Когда через полгода начал подобным образом умирать дмрв. А был он новым китайским. Я же поменял, когда искал причину. Проверил родной по сопротивлению, там все ок, промыл его, продул, поставил - так машина и отьездила потом 2 года, и с ним же и была продана... Так что я за третий вариант - opcom  в помощь.

Много чего... Но мы не знаем все действия и не знаем реакцию авто на это.
Кроме электроники есть ещё и механика. Правильно pivas пишет, если с электрической частью все проверенно, тогда стоит проверить механически давление в рампе. Даже банально при рабочем зажигании нажать на спускник на рампе - только внимательно, ведь можно знатно облиться бензином. Компрессию померять. Никто так и не ответил на вопрос о правильности фаз ГРМ пока.
Ну и оскать opcom (провод, кабель, подключения) наверное было бы не лишним уже, чтоб понимать, чем живёт двигатель.

У нас тут всем рады, всем пытаются помочь.

Надо больше информации, чтобы начать помогать.

Подробнее.
Стартер крутит бодро. Минимум 200...250 об/мин коленвала - должно быть заметно на тахометре.
Искра проверенно есть - внешней свечей проверяли.
Фазы ГРМ выставлены четко по меткам.

Что по этим трем пунктам?

Возможность прочитать ошибки есть?

Сотрудницы?

У меня на работе прошлой был доблик рабочий. 1-го поколения после рестайлинга. И в -20 никогда не было вопросов с переключением передач.
Масло должно быть мегапаришивым, чтобы при -7 так замёрзнуть, что аж механизм переключения в коробке "заблокировать". Это моя мысль. Помню, что на кадетте при низких температурах переключение ставало чуть менее четким на рычаге, и при отпускании сцепления после запуска мотора на нейтралке была небольшая тяга , что толкала авто вперёд. Но передачи втыкались с обычным усилием, только без характерного "щелчка" фиксации.

Да такая же, как и я писал. Это продолжение идеи, что к карбюратору идёт излишне тёплый и влажный воздух. С коллектора снимаем много тепла, с сапуна идёт горячий воздух, все это нагревает определенные части карбюратора, а при резком остывании образуется конденсат.

По сути при прогретом двигателе, если заслонка всегда открыта - втягивается воздух очень горячий от разжаренного коллектора. Он (воздух) нагревает все внутренности фильтра и карбюратора. А потом при остывании резком, стенки тонкие пластиковые, алюминиевые, образовывается конденсат. Вполне возможно, что при этом из тех же жиклеров начинает "тянуть" теплый воздух из карбюратора. Вот и образовывается конденсат именно на жиклерах.
Пример этого - окно лобовое. Если оставлять на морозе машину с разогретым салоном и печкой, то наибольшее образование льда зимой на стекле со стороны салона именно в зоне над отверстием канала обдува лобового стекла.