так, я немного погорячился.
нужно больше исходных данных - какая модель солекса? сколько времени машина на газу без бензина ездит?

если бы я с такой проблемой не сталкивался, то и не писал бы о ней.
и я не писал что виноват ТОЛЬКО уоз. внимательнее читайте
вы видать уже давно с карбюраторами дел не имели, подзабыли маленько как оно в реальности.
на карбе на хх обороты на бензине ниже, чем на газу. при всём настроенном у меня были на бензине  -850-900, на газу - 1000-1100 в зависимости от температуры воздуха.

блин, я протупил - красняй провод, который +12 надо не на аккум ,а на катушку. на 15 контакт - тогда кнопка будет запитываться при включении зажигания.


"И такая проблема при включении положения бензин насос работает норм а когда включаю газ проходит пару сек и выключается само по себе питание на кнопке"
это из-за того что ты коричневый провод не намотал на вв провод. на коричневый никакое питание не надо подавать! благодаря кольцам на вв проводе, коричневый провод  будет выполнять роль индукционной катушки и через него газовая кнопка снимать импульсы и держать клапана газа открытыми пока работает двигатель. как только двигатель глохнет - импульсов на вв проводе нет-кнопка отключает подачу газа

всё правильно разложил, но есть несколько уточнений:
Зелёный - на землю датчика
Белые - на выход датчика

датчик типа 1050 с сопротивлением 30кОм (крепится на мультиклапан на баке):
Черный - на землю на зелёный провод с кнопки
Белый - к белому с кнопки


Фиолетовый - клапан подачи бензина +
Синий - клапан подачи газа + (на электроклапана на редукторе и на мультиклапане (есть мультиклапаны на которых нет электроклапанов ))
Красный - питание +12В через предохранитель на акумму + клему
Черный - земля на минус аккумулятора
Коричневый - на ВВ  провод выходящий с катушки. обмотать вокруг провода 6 витков

минусы с электроклапанов можно прикрутить сразу по месту установки клапанов к корпусу автомобиля

не только.
у карба нет мозгов и потому момент зажигания на трамблёре надо вручную подкручивать. также надо подкручивать хх на самом карбе. к сожалению, сделать так чтобы движек на карбе стабильно работал и на бензе и на газе одинаково стабильно - никак не получится.
в идеале - всё настраивается под газ, потом на прогретом движке переключается на бензин и подстраивается нап карбе чтобы был хх на бензине. сложного ничего но надо помахаться немного

так может реле регулятор на генераторе сдох? проверить его надо

нет, не рифлёные. но это не отменяет того факта что с завода идёт галогенка и перед лампой стоит колпачёк. и могу заверить что у кадета была такая же граница
первая тиго - это по большей части копия рав4 2го поколения. но откуда китайцы скопировали фары - информации нет.

сейчас прогрес шагает и нужно хоть иногда, но интересоваться новыми разработками. большинство лэдов и не только Н4 уже делают равными по световым параметрам галогенкам, но превосходящими по оптимальности потребления и светоотдачи.
вот те шторки, которые прикрывают диод и обеспечивают границу. нужно просто не бояться нового

смею сделать замечание, что "Нормальна, адекватна і здрава людина" прежде чем что-то ставить, будет читать инструкцию к этому чему-то. а не пытаться кидаться какашками и брать на себя великую ответственность определения гендера не разобравшись  в вопросе.
на вашем фото лэд лампа либо не вставлена на своё место либо не настроена. а настраивается она, на минуточку! простым поворачиванием в своей обойме.
 у меня уже на второй машине такие лампы и то что у вас было у меня когда лампа вверх ногами стоит.

лампа, которую ставил в кадет


фото световой границы не нашел
а вот на тиге


и опаньки! что мы видим? границу!
на гараже, расстояние примерно 3,5 метров,


высота границы 55 см

если штатная проводка в порядке (нет окислов, скруток, переломаных проводов) то реле не помогут. у меня что без реле, что с реле - не увидел разницы.
разницу увидел только как поставил и настроил лэды

не пугай людей! там где красные крестики - то в минутах

когда менял клапанную крышку на кадете на ланосячую, то по твоему совету взял отдельно улучшенную прокладку. в отличии от идущей с крышкой I-образной ,улучшенная была Т-образной. с момента установки начало сочиться масло возле заливной горловины. там какой-то неадекватный конструктор в крышке сделал "замок" для прокладки - пропил во внутреннем буртике клапанной крышки.
нахрена такое делать? прокладку как не крути, а поставить криво  - это надо особо одарённым быть. а я сразу не подумал туда герметика вложить, а потом уже некогда было

у нас за последние 1,5 недели цена на газ на 40 копеек поднялась.
но я то в любом случае от газа не откажусь - гбо вписано и при режиме езды "тапка в пол" 12 литров на сотню очень радут

судя по всему, этот актуатор - часть замка. и снимается он только с замком
на вид вообще ничего сложного
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери


Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от электропривода блокировки замка.


Вынимаем замок через технологическое отверстие внутренней панели двери.

я по началу менял на 8тыщах, но то пробег был за год.
и нет, тише мотор стал работать только когда перешел с 10в40 на 15в40 полусинтетику