Тогда прошу прощения если нет документа на право собственности то такой вариант не прокатит. А что до МРЭО то там как правило, 99% гарантии, предложат самый затратный вариант.

А ты запитай БК на прямую от аккума. Он в дежурном режиме потре***ет ерунду аккум не по чувствует. Он на то и расчитан чтоб быть постоянно подключенным. Плюс напряжение лучше измерять непосредственно на аккуме.

В общем и целом именно так. Обрати внимание на состояние крепежных отверстий по периметру поддона, они как правило выгнуты из-за черезмерного перетягивания болтов (первая ошибка которую многие совершают пытаясь так устранить просачивание масла по периметру) в результате чаще всего все только усугубляется. И еще в идеале на прокладке поддона должны быть металлические или жестяные кольца которые как раз и предохраняют от перетяжки болтов, на моей прокладке их не было по этому я при затяжке и высматривал момент когда начинает раздавливаться прокладка. Так что если прокладку еще не купил то ищи с кольцами на форуме кажись у Хатабыча такую видел (не реклама). А так же обращаю внимание на то что у меня поддон без пеногасителя, а у кого с пеногасителем то там и прокладка другая в виде чулка который одевается по периметру на пеногаситель.

По новым правилам при продаже авто, его можно не снимать с учета. А раз у нового владельца уже есть документ подтверждающий его право собственности значит он может на основании этого документа продать авто оформив куплю-продаж и уже новый владелец на основании документа купли-продажи ставит авто на учет. Вот так я думаю все должно быть. Ньюансы конечно лучше уточнить у юриста, только не у закоренелого консерватора который в новые законы не заглядывает. Или же самому вникнуть так надежнее.

Привет. Вот только минуты три назад все подробно расписал и сцуко свет вырубили  . Повторно уже не решусь по крайней мере сегодня. А в кратце рихтовал на деревяшке деревяшкой по которой бил молотком народный метод типа  . Периметр поддона тоже ровнял по плоскости (прикладывал ребром металлическую линейку). Прокладку слегка тонким слоем промазывал термостойким герметом (только ради того чтоб приклеилась) предварительно все зачистив и обезжирив спиртиком. Болты и отверстия в блоке промыл и прогнал чтоб легко все закручивались. Затягивал аккуратно в три этапа не сильно, до момента когда начинает сжиматься прокладка, а потом еще повернул каждый приблизительно на четверть оборота, может меньше. После все это оставил на ночь, а на утро залил масло. Проехал уже 1000 км. пробег на море и обратно, все сухо ни какого потения. Вот только со сливного отверстия гдето еще чуток просачиватся (у меня там варено переварено ). Если срочно то подробности и ньюансы проще по телефону.

Актуально только не давно поставил тоже БК-08, но еще не подключил к генератору. Дякую  .

Вобщем значит буду снимать голову не хочу ждать сюрпризов их и так хватает на машинах такого возраста. Подскажите будь ласка на что стоит обратить внимание когда сниму и какие заодно типа профилактические работы можно или нужно выполнить? А к статье на скока денег по деталям нужно разориться приблизительно?

Это однозначно без вариантов? И сколько  можно  с этим проездить? если конечно можно. И какие последствия меня могут ожидать если не сделать все сразу?

Вобщем решил заглянуть под машину проверить не подтекает ли прокладка на поддоне (не давно перед поездкой на море поменял), а там с масляного фильтра капля свисает и не масло а ОЖ (фото-1), начал искать место от куда течет, вроди как похоже в раене коллектора (фото-2,3,4). Вопрос от куда может протекать ОЖ в том раене?
Хотя может я ошибаюсь :дурак: и подтекает из-под помпы (фото-5), а возле коллектора какая то другая хрень...

Именно так  делал и я
Не большое уточнение:
 - когда прокачиваешь супорт надо положить так чтобы кверху было то место где прикручивается тормозной шланг таким образом это будет верхняя точка откуда должен выходить воздух
 - потом медленно нажать тормоз чтобы вышел внаружу поршень (тормозные колодки должны быть установлены и диск между ними или деревяшка и .т.д) чтоб потом была возможность разжимать колодки вдавливая назад поршень
 -  потом вдавливать поршень одновременно выпуская воздух прослаблением болта тормозного шланга и так пока не перестанут идти бульки
при этой процедуре важна такая последовательность
1. давим на поршень (со стороны колодок)
2. просла***ем болт тормозного шланга (совсем немного чтоб только бульки пошли или ТЖ потекла)
3. потом не зависимо от того вышел весь воздух или нет сначала зажимаем болт тормозного шланга
4. потом прекращаем давить на поршень.
пункты 1-4 повторять до тех пор пока не потечет ТЖ без булек.
Когда весь воздух из тормозного цилиндра выйдет, начинаем выгонять воздух из тормозного шланга:
- медленно нажать педаль тормоза и одновременно ослабить болт тормозного шланга выпустить воздух (вобщем все тоже самое только теперь давим на педаль тормоза)
Важно - когда выдавим весь воздух из тормозного цилиндра (пункты 1-4), зафиксировать поршень так чтобы он не выдавился в сторону колодок когда будем давить на педаль (иначе хапнет воздуха в цилиндр).
Таким образом пришлось прокачать у себя по той же причине что указана выше (не было ни времени ни возможности высверливать штуцер) результат ОК  при проверке на экстренное торможение, машина останавливалась ровно не разворачивало. Само собой этот способ не идеален и не гарантирует что получится выдавить весь воздух, но как вариант при минимальных затратах сил и времени, довольно не плох.

Думаю что это нормально. Если провода как ты говоришь диаметром около 2 мм. то это соответствует приблизительно 3 мм²
а 3 мм² это около 35 А тока. Гена на холостых оборотах врядли способна отдавать больше 35 А. Значит с сечением все ок. А что до падения с 13,8 В. до 13,5 В. так это скорее всего аккум кушает при зарядке, особенно если ты эту процедуру замера проводишь после запуска двигла (тоесть крутишь стартером и соответственно круто разряжаешь аккум) то он естественно стремится восполнить заряд и еще некоторое время будет кушать ток от гены. Попробуй прокатайся где нибудь по трассе минут 15-20 чтоб не включать ни фары ни печку при оборотах в раене 2500 потом остановись не глуши мотор и промеряй падение, глядишь его и не будет уже, потому что аккум полностью зарядится. Почему именно проехаться а не по дырчать на месте, потому что на скорости обдува радиатора должно хватать чтобы не включался карсон и не разряжал аккум если что, плюс обороты двигла выше и ток заряда с гены тоже.

Не верьте слухам и разным не понятным статейкам в и-нэте где нет ссылок на конкретные законы!
Читайте непостредственно сами законы к примеру на сайте
http://zakon1.rada.gov.ua/laws

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм

Статья:
"240.6. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи, які:
...
...
...
240.6.6. придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.5 цього пункту, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 1 вересня 2013 року;

и непосредственно ссылка на сами изменения в (ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ) которые вступают в силу с 1 сентября сего года.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422-18/paran5#n5

Одним словом утилизационный сбор коснется только вновь ввозимых авто и деталей к ним после 01.09.2013 г. на территорию Украины.

Да и защита нужна и клиренс увеличивать надо, вот уже вырезал из транспортной ленты проставки по 1 см. толщиной и по 2 шт. на сторону и того 2 см. + к клиренсу должно быть. Осталось дело за малым - раскидать две стойки чтоб болты высверлить с опорников, а то коротковаты.

Ну он уже до меня не был девственным в этом отношении, а я добавил но с виду и не много, я видел у других кадетов и по хлеще и ездят хоть бы хны, может у них хобот маслозаборника чуть выше стоит или у меня очь низко, я кстатье его немножко приподнял когда ставил все на место где то миллиметров на 5 на всякий случай мало ли что . А получилось гупнуть очень легко, по дороге по которой уже раз 7 проезжал  яма на яме взял в этот раз чуть правее буквально на ширину колеса получилось ровно по центру широкой и пологой ямы, проезжал не спеша на 1 передаче но попал ровно на камень который как всегда сцуко грамотно торчал углом вверх и по цвету один в один с дорогой сливается и находился в самой нижней точке этой ямы, тоесть как раз в этом месте ямы подвеска отрабатывает и передок придавливает к замле. Я когда гупнул сразу остановился и только когда подошел на расстояние метр полтора сбоку смог разглядеть этот камень. Это я считаю что отделался легким испугом не дай бог чуть быстрее и мог бы пробить поддон. Вот так вот бывает.

в коробке ж стоит магнитный болт не знаю какой там диаметр но думаю не больше того что в поддоне. Но я сомневаюсь что туда что то налипнет, а если и налипнет то думаю поршневая умрет раньше чем ты что то увидишь на том магните , это же не коробка где между трущимися деталями зазоры ого-го, если в этой части мотора появится металлическая стружка или что то подобное то ему хана.