Повторюсь свечи все проверены непосредственно каждая при подаче напруги разогрев быстрый и равномерный, воздуха в системе нет (делаю такой вывод потому что после длительного простоя сутки заводится с пол оборота без педали газа), насос перебран проверен и настроен на стенде (стенд как увидел  посже bosch). На самом насосе ни каких винтов не крутил, выставлялся только угол опережения. Уточнил у топливщика (по замечанию Архимеда) подача при проверке была с хорошим запасом. Топливщик человек толковый в городе его хорошо знаю владельцы дизелей соседу аналогичную топливную перебирал 13 лет назад и только недавно повторно перебрал потому что начала подтекать соляра из под втулки рычага газа, машина у него эксплуатировалась довольно интенсивно в том числе и на дальние расстояния Москва.

В связи с выше сказанным какие могут быть проблемы если это не зажигание? И как определить эти проблемы?

Вобщем проблема плохого запуска на горячую решена. Как оказалось все таки можно умудриться выставить зажигание так чтобы на холодную запускалась с пол оборота, а на горячую только пыркала через раз. Еще чуть позднее сделали зажигание и завелась также с полоборота на горячую. Правда теперь на холодную так быстро не хочет заводится. В связи с чем вопрос - нужно добиваться так называемой золотой середины (между ранним и поздним зажиганием) или это может быть из-за не совсем точно выставленного рспредвала?

Сегодня утром машина отлично завелась, с первого оборота после простоя около 16 часов. По этому думаю что дело не в подсосе воздуха. Или уточни о чем именно идет речь. Также сегодня по ездил по делам по городу на короткие дистанции но часто и двиг отлично заводился все время стабильно пока не дошла температура до рабочей точки приблизительно 60-70 градусов двиг уже завелся так сказать со второго оборота, а чуть посже когда еще немного поездил и температура дошла гдето до 70-90 на приборке это положение стрелки выше средней отметки шкалы то есть когда уже вот вот должен включится карсон, моторчик заглушил и через минут 15 по пытался завести, но он уже не заводился со стартера, а только подхватывал через раз как показано на видео, пока крутишь пока подхватывает. Я как раз поставил машину по уклон и по этому с наката с третьей передачи крутнул стартером и слегка помог сцеплением и мотор сразу завелся. Вот такая проблема.

Задал вопрос в личке.

С толкача то она заводится, а надо чтоб со стартера, раньше то заводилась и тогда был старый поезженый аккум напруга на нем когда крутишь стартером проваливалась до 10 вольт плюс тнвд с почти посаженым плунжером и заводилась, а сейчас стоит новый аккум напруга соответственно проваливается только до 11.5 В. а если долго маслать то до 11 В. Плюс ко всему перебран стартер и протянута отделно масса от минуса аккума до болта крепления стартера провод сечением примерно 35 квадратов (не смейтесь понимаю что что сечение с тройным запасом но какой был...).

Про момент впрыска ведь на холодный или полу-прогретый двиг заводится то отлично с первого раза, разве может так получится что момент правильно выставлен для запуска на холодный но не подходит для запуска на горячий двиг. На счет подсоса воздуха то однозначно наверное смогу сказать завтра когда буду заводить сутра после того как она отстоится часов 16. А так визуально то стоят прозрачные трубки и бульки воздуха если они есть то их сразу видно или речь идет о подсосе скажем в районе соединения трубок от насоса к форсункам? Еще к статьи мне говорили что такое может быть из-за форсунок что на горячий они как-то там херово работают, но это речь шла о форсунках типа комон-рейл, возможен ли такой глюк на наших простых форсунках?

Всем здравствуйте!
Требуется консультация. Немного предисловия дизель 1.6D начал плохо заводится на горячую, чем дальше тем хуже, предполагал плунжер умирает, так как когда полить холодной водой на тнвд в раене головы короче остудить или погулять пока остынет, потом заводится. Также периодически плохо стала заводится и на холодную и на слегка прогретую (типа завел поработала мин. 10 температура поднялась градусов до 65) и потом тоже бывает заведется нормально, а бывает надо покрутить сек 5-10. Дошло это дело уже до того что в один прекрасный день не смог завестись вообще, сделал 5-7 циклов по 15-30 сек. с перерывом 40-60 сек. но ток раз пркнуло чтото и все дальше даше не схватывало. Купил тнвд сразуже его отдал топливщику он его разобрал сказал что тнвд в отличном состоянии была только не большая выработка в корпусе, а главное плунжер в идеальном состоянии, вобщем его где надо шлифонули заменили втулки сальники и т.п. собрали на стенде проверили настроили и я его поставил взамен своего. Потом долго не мог завестись но видимо из-за слабо крутящего стартера не мог он протолкнуть воздух, завели с буксира схватила моментом немного поработала пока в обратку вытолкало всю пену потом заглушил и без проблем стартером заводится как положено с пол оборота. Но вот когда я прогрел двиг до того момента пока не включился карлсон и после заглушил,  а через 3-5 мин. по пытался завести, вот тут снова ничего не получилось схватывает через раз а заводится не хочет. Видео того как пытался завести сейчас залью. И заодно попутный вопрос по скорости вращения стартера на 1.6 дизеле он у меня медленно крутит или так и должен. Потому как у других машинках он жужит гораздо резвее.
https://www.youtube.com/watch?v=E8Icx8GYwYo&feature=youtu.be

Заранее благодарен всем за дельные советы.

 

Про делитель читал, но у меня была другая ситуация, в БК-08 можно выставлять коэффициент деления самому и меня интересовало только какой он должен быть.

Не совсем понял про . Я говорил только о том что при разной температуре окружающей среды (в нашем случае подкапотного пространства), у тех генераторов где есть цепь термокомпенсации, должно быть разное напряжение (скажем при +40 градусах - 13,9В, а при -20 градусах 14,4В). И чтобы это проверить не надо баловаться с включением и выключением доп нагрузки (фары, печка и т.д.). Достаточно пронаблюдать напряжение АБ на холостых без нагрузки, повторюсь - делать это надо после того как напряжение на АБ восстановится после потери емкости из-за прокрутки стартером. Также измерения надо проводить непосредственно на клеммах АБ, а не в прикуривателе.

Рад был помочь  :пардон:. А на счет этих замеров то конечно это лучше делать после того как аккум полностью восстановится после прокрутки стартера, так как время на его восстановление сильно зависит и от типа стартера (прямой или редукторный) редукторный гораздо меньше потре***ет, а значит и аккум после такого скорее восстанавливается, да и само состояние аккумулятора и генератора и силовых цепей так же влияют на все это. И еще узнал, похоже что некоторых генах наших опелей, возможно delco, не предусмотрена цепь термо-компенсации, хотя могу и ошибаться. У меня bosch и термо-коп. есть.

Температурная зависимость напряжения

Рис.11. Температурная зависимость напряжения, поддерживаемого регулятором EE14V3 фирмы Bosch при частоте вращения 6000 мин-1 и силе тока нагрузки 5А.



Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - уменьшалось. Для автоматизации процесса изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включенный в схему регулятора напряжения. Но это удел только продвинутых автомобилей. В простейшем же случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах. На рис.11 показана температурная зависимость напряжения, поддерживаемая регулятором EE14V3 фирмы Bosch в одном из рабочих режимов. На графике указано также поле допуска на величину этого напряжения. Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре. По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуатации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов.

http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml

Вот к примеру то что нагуглил
При изменении температуры в пределах от +15°С до+25°С не требуется изменения значений зарядного напряжения. Если температура надолго отклоняется от указанных значений, то требуется корректировка зарядного напряжения. Корректировочный фактор составляет 0.005 В на элемент на каждый градус. Таким образом, необходимо соблюдать следующие значения напряжения.
http://www.kupol.com.ua/consumer_3.html#9
Конкретные цифры наверняка отличаются друг от друга в зависимости от типов и технологий производства самих аккумов, но суть остается.
Вот еще
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=488

http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/kokasim/journal/4899916394579287802

И самое близкое к нашей теме:
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml

см. Рис.11. Температурная зависимость напряжения, поддерживаемого регулятором EE14V3 фирмы Bosch

"Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - уменьшалось. "

Это я знаю давно так что источник не подскажу, но думаю в гугле есть, а что до РР то знаю на наших жигуляторах такой фишки как термозависимой регулировки напруги не было, по этому у нас многие кто знал дорабатывали это путем введения в цепи обратной связи РР обычного диода, его ВАХ зависима от температуры где-то  именно в таких пределах, скорее всего в генах боша такой же принцип регулировки. Да и у многих иномарках, а в наших авто такого не было, может по этому и было забито в тех описании в одном из пунктов по обслуживанию АКБ, периодичность проверки уровня и доливки электролита особенно летом.

Именно так, А что до
то это потому что в первые минуты после старта аккум сильно разряжен (стартер хавает не мало), потому напруга просажена до тех пор пока гена не восстановит емкость аккума. А если у тебя действительно не изменяется напруга от температуры, то это не есть хорошо, так как при жаре скажем +30 на улице, под капотом будет порядка +80, а при такой температуре и при напряжении заряда 14,2 электролит неизбежно начинает более интенсивно выкипать.