При переходе на газ, нужно не только форсунку отключать, а ещё и бензонасос. Толковые газовщики так всегда делают, чтоб исключить случайную подачу бензина.

Если форс. закрыта, бензонасос работает, то топливо сливается в бак по обратке.

Не торопись разбирать регулятор. Зимой велик риск повредить диафрагму. Замкни реле бензонасоса и смотри на моник и внутрь, не заводя. Капли с форсунки - колечко упл. ,течь через отверстие в крышке регулятора - диафрагма, причём заливать будет адски.

Привет. А из под форсунки не ссыт бенз? Может колечко прохудилось и поливает. Тогда и на газу заливать будет. Попробуй принудительно замкнуть реле бензонасоса и смотри на форсунку.

Точняк. Туда и копать. Искра при вкл. зажиги - это ДПКВ.

Подкинь ДПКВ заведомо исправный. По симптомам (искра при вкл. зажиги)  с него и нужно начинать.

Стук не шатунный 100%. Больше похоже на гидрик, или поломанную пружину клапана. Мож кусочек кулачка на РВ откололся. Оч похоже на болтающийся изолятор говно-свечи.

Паша, привет, тёзка! Слушай, а ты уверен, что разная база справа и слева вызвана кривизной передней части авто? Ведь база сильно меняется при загрузке/разгрузке задней части авто. Мож у тебя пружины сзади разные, или лонжероны подустали. Мерять нужно не по центрам колёс, а расстояние от болтов крепления задней балки до отверстия с заглушкой во внутреннем пороге. Если эти расстояния одинаковые справа и слева - сзади всё гуд. И потом уже от этих же отверстий в пороге базировать подрамник. Все замеры нужно производить между неподвижными элементами кузова. Иначе может выйти, что машинка поедет боком (как бегают собаки, которые долго сидели на цепи).

ЛЗ под замену.

Саша, у нас в России, по крайней мере в моём регионе из-за морозов, вся соляра зимой пахнет бензином. Да и летом зачастую. Бодяжат...
Отличить от бензина можно только плеснув на землю и поджечь. А топливо в систему закачиваем электронасосом от Волги. Иногда о такой х...не даже и не сообразишь. Т.к. есть истина: дизелю - ДТ, зажигалке - бензин.
Дизель хорошо и безболезненно работает на 105-м бензине с добавлением масла 9:1. Проверено на VW 1,9 D в Ямало- Ненецком АО.

Забыл отписаться. Проблема давно-о-о решена.
Всё оказалось очень просто. Сняв голову, убедился, что там порядок. Но! Заменены форкамеры. Спрашиваю напарника, что было с родными? Говорит, были с трещинами, на некоторых даже кусков не хватало. И что занятно, смотрю на новую форкамеру и на оригинальную - сопла совершенно разные. Выбил одну, у неё внутренний объём на глаз гораздо меньше. Посмотрели по номеру, она идёт с 1,5 мотора от Исудзу. Вот откуда такая компрессия взялась. Запрессовал оригинал. Собрал. Запуск. Работает мягче, но при пуске, как и прежде, бьёт в обратную сторону. Если резко поднять обороты, такой адский стук.... 
Что только не делал. Без толку. Потом, как-то от нех. делать, опустил шланг заборный в ведро с солярой и завёл. Сначала, ничего не изменилось, но через пару минут, стуки пропали, двигатель заработал мягко-мягко, обороты упали, появился лёгкий дымок с выхлопа (впрыск-то был на 50-55). Вернул впрыск на 95. Завожу....... Вот оно!!!!! В БАКЕ БЫЛ БЕНЗИН!!!!! Видимо, те кто угонял авто (подростки) не знали, что авто дизель, или им просто пох было. Вот и заправили бензом. Отсюда и клин мотра, и рассыпавшиеся форкамеры. Вот так бывает. Иногда ищешь проблему где-то глубоко, а она оказывается на поверхности. Столько сил и времени.....

Я знаю, что у F18 дифференциалы рассыпаются ещё на гарантии. Прошаренные владельцы новеньких опелей при первых симптомах меняют дифф в этих коробках на F16.

СОВЕРШЕННО РАЗНАЯ РАСПИНОВКА. У 1,6 ИНД. ДАТЧИК, У 1,4 ДХ.

К этому трамблёру прекрасно подходят провода от инжекторных ТАЗ. Только центрального в комплекте нет т.к у них нет распределителя.http://www.td-auto.ru/catalog/view/30772/

Смотри личку.