А чем тебя твой 1,4 не устраивает? Проточи в ремонт, под б/у поршни 14хе, накрой головой от 14хе, систему питания от него же. Приход тебя порадует.

Поршни и голову от 1,5, коленвал можно от 1,6(смол) или 1,5. Они одинаковы. ШАТУНЫ ОСТАЮТСЯ СВОИ. Это не 1,3. У 1,4 шатуны идентичны 1,6, 1,5.
По коленвалу смотри на форму передней цаппфы (посадка маслонасоса) шестигранник или 2 шлица. И маслонасос нужен с отверстием для кронштейна ДПКВ.

Или барабаны с эллипсом, или диски горбатые.

Я таким приклеивал. Держит намертво. Потом,  когда менял стекло, отрывал от него приклеенный кронштейн, чтоб на новое стекло приклеить. Так он (кронштейн) оторвался с куском стекла. Где-то 100 руб. наших стоит.

Из личного опыта. Если нет возможности приобрести заводскую смазку, поступаем следующим образом.
Покупаем медно-графитовые щётки стартёра, любые, но желательно такие, в которых меди больше. Их по медному блеску легко отличить. Стачиваем их напильником в пудру (или кофемолкой ). Они очень легко обрабатываются. Полученный порошок смешиваем с тормозухой до нужной консистенции и наносим эту пасту в нужные места. Со временем тормозуха улетучится, а порошок останется в механизме. Почему тормозуха? Потому, что она не разъедает резиновые детали. Делковские суппорта с такой чудо-смазкой ходят у меня уже оч давно. Ни разу не было никаких клинов. Поршеньки в задних цилиндриках тоже ей смазаны. Короче, с тормозами проблем не возникает.
Паста обладает теми же свойствами, что и заводская, а может ещё и лучше.

Зубья все на ремне?

Толщина стали на родном рычаге 3мм, а на новых, тех, что сейчас продаются 1,5мм. Ухо сайлента на родном рычаге приварено сплошным швом со всех сторон, на новых рычагах на 6-и точках. Выбирайте 

Не нужно шатуны завтуливать. Надо поршни развернуть под опелевский палец.

Во-первых нужно завести и прогреть двигатель. Затем разъединить разъём лямбды. Один щуп мультиметра вставляем в разъём моторной косы, а вторым касаемся массы двигателя. Мультиметр должен показывать строго 0,45 В. Если это не так, ищем неисправность в моторной косе: проверяем её массы, проверяем целостность провода лямбды и заземлён-ли экран провода. Далее один щуп мультиметра в разъём самой лямбды, а второй по прежнему на массу. Показания мультиметра должны быть в пределах 0,4 В-0,9 В на ХХ. И должны постоянно меняться. Если резко поднять обороты, показания должны тоже резко измениться. Если напряжение на ЛЗ ниже нормы, или оно не меняется с увеличением оборотов - датчик труп.

Замени реле, и всё будет норм. Можно от нашемарок обычное реле 4-х контактное, нормально-разомкнутое. Только у наших реле распиновка другая. Придётся провода в колодке реле переставить.

Если речь идёт о бензонасосе, то принудительно перемкни контакты реле. Если насос не заработает, меняй реле.

Если проверка покажет, что механика исправна, то смотри электрику. Датчики, массы, питание. Обрати внимание на датчик температуры.

И ещё, я бы рекомендовал сбить давление ВАЗовского насоса переменным резистором, на столько, чтобы при пережатии обратки давление в магистрали не поднималось бы более 1,5-1,7. Этим разгрузишь диафрагму регулятора и продлишь ей срок жизни. Обороты насоса значительно снижаются - его становится совсем не слышно, а раз меньше оборотов - значит дольше проживёт.

Форсунку отключать не обязательно. Включать зажигание и заводить не нужно. Просто замкни реле и смотри внимательно.
Такого быть не должно, но если так, то тут четыре причины: Порвана мембрана регулятора, не герметичны колечки на форсунке, не герметична сама форсунка, и четвёртая, самая маловероятная, почти невозможная причина - трещина в корпусе моника на топливный канал.
Если часть топлива попадает во впуск ты это увидишь при проверке, кот. я описал выше.
А как с волговским ДПКВ? Искра при вкл зажигания проскакивает?