А сам как думаешь?

Нет.  C16NZ смол блок. Остальные, что ты перечислил биг.

Если замена датчика всё таки решила хоть как-то проблему, осталось проверить его цепи.

Привет. Ради интереса замерь CO и СН. Поверь, далеко не отлично. Особенно зимой, особенно на холодную.

Привет. После того, как мотор заглушен, и циркуляция топлива прекращена, топливо находящееся в корпусе моника нагревается от двигателя и закипает. Образуется паровая пробка. И если насос умирающий, или фильтры забиты, ну, короче, когда производительности насоса не хватает, он не в состоянии эффективно продавить эту паровую пробку. Вспомните карбюраторные ВАЗы на жаре. Они даже на ходу глохнут, и хрен заведёшь, пока на насос мокрую тряпку не положишь, чтоб охладить его.
Если моник установлен на авто штатно с завода, то насос погружной. У хэтчей и седанов в полике под задним сиденьем есть лючок для доступа к насосу, у караванов такого лючка нет, и нужно лезть под авто. В передней части бака находится крышка насоса, на 6-и болтах М5. Но прежде чем менять замерь давление, которое развивает насос. На ХХ 0,76-0,8. При перегазовках не должно падать. При пережатой обратке 1,5-1,7.  Если ниже, начни с фильтров. Если гораздо выше, то выбрасывай ВАЗовский насос и ставь штатный.

Привет. Любую адекватную проверку стоит начинать не с замены всего, что видно и что стоит недорого. Начать следует с замера давления топлива. В твоём случае на горячей важно измерить. Ну и разносчик и крышку распределителя подкинуть заведомо исправные. Если с этим порядок, я бы подкинул коммутатор. Уж очень на него похоже. А датчики, как правило, работают долго, и ломаются не так часто. Так можно всю электрику заменить и не найти причины.

У каравана с точностью до наоборот.

Между клапанами допускаются трещины шириной до 1 мм. По мануалу. Если больше, то опрессовать и заварить при необходимости.

Дэлко работают идеально, если их хотя бы раз в жизни обслужить по полной программе. Не гремят и не клинят. Не хуже других.

Я ради эксперимента реставрировал свои. Получилось. Они у меня не текли, но при растяжении не чувствовалось никакого сопротивления. Суть такая. В нижней части аммортизатора, в самом его дне просверлил отверстие 2 мм. И через него слил жидкость. Залил такой же объём соляры, заглушил просверленное отверстие саморезом, чтоб не вытекало и погонял его туда-сюда, потряс и т.д. Короче промыл. Стружки мелкой ввиде металлической пыли было много. Промывку повторял несколько раз. Затем залил масло Мotul для передней вилки мотоциклов. Заливать нужно аккуратно, прокачивая воздух. Держал отверсием вверх и потихоньку двигал шток. Затем опять заворачивешь самореЗ и пробуешь сжимать-разжимать аммортизатор. Если он пружинит как газомасляный, нужно опять выгнать воздух. После того, как воздух выгнан, под саморез подложил медное уплотнительное кольцо, надёжно затянул саморез. Проверил на герметичность и слегка, одной капелькой полуавтоматом прихватил саморез, чтоб не отвернулся. Езжу так уже 2 года, третий пошёл. Работают отлично. На больших морозах только первые кочки жесковато проходит, пока не разогреется масло, а потом вё отлично.

Такого кода нет. Что-то неправильно считаешь. Вообще нет круглых кодов.

Спасибо, Олег. Успокоил. 

Привет, Олег. А фиг его знает, по по питанию, или по сигналам..... Я в электронике не силён, знаю только, что дорожки их соединяют с микрухой LM 9044, управления лямбда зондом.
Как думаешь, отколотый конденсатор работать будет? Я просто очкую подключать ЭБУ. Вдруг что-нибудь спалю

Всем привет. Извините, что влезаю в вашу тему и прошу помочь. Да простят меня модеры. Вопрос немного не по теме, но всё же.
Парни помогите идентифицировать SMD деталь. Фото прилагаю. Это ЭБУ Multec.
На фото видно, что уголок у одной отколот, но она под лаком. Т. е. она так и собрана с завода. На ней просматривается греческая буква "омега". Больше никаких символов нет.  Будет-ли она работать, или нужно заменить? На какой аналог её можно заменить?

На всяк случай замени охлаждайку. Может это она коррозийно агрессивная + качество запчастей. А то чего доброго ещё головку прожрёт.