Я брал Вазовский от девятки. Он немного длиннее. Вытаскивал его из оболочки и вставлял в оболочку кадетовского троса. Крепил к ручке открывания, а длину подогнал по месту. На конце заплющил гайку М5.  Лет 7 уже пользуюсь.

Потарахти на холостых, пусть вентилятор несколько раз отработает. Трос прогреется и подсохнет.

Я бы не задумываясь моник поставил бы.

Привет. Вставлю и я свои пять копеек .
Зачастую мойка и чистка гидриков стук не вылечивает. Я проблему стука решаю таким способом. Снятые и разобранные гидрики тщательно промываю. Лёгкими ударами через дюралевую или бронзовую проставку причеканиваю шарики клапанов. Потом ещё раз промываю в бензине. Набираю в корпус гидрика бензина, вставляю в корпус плунжер гидрика и сжимаю его усилием руки. Если гидрик сжимается с бензином от руки, при работе двигателя он будет стучать. Тогда беру другой плунжер и вставляю в этот же корпус, снова сжимаю и т. д. Короче, нужно скомплектовать гильзы с плунжерами так, чтоб при сжатии их с бензином они не продавливались, или продавливались, но очень медленно и туго. Скомплектованные таким способом гидрики 100% стучать не будут.
После этого сливаю из корпусов бензин и слегка смазываю поверхности маслом. Устанавливаю обратно в голову.
При установке гидриков, они обязательно должны быть пустыми, иначе есть очень большая вероятность при запуске сломать коромысло.

Привет. Я всерьёз озадачился этим вопросом, и выяснил, что действительно, канал в РВ глушат с завода, но не на всех двигателях. Дело в том, что существует 2 типа привода распределителя.
1) Смещённый паз - смещённый шлиц. Двигатели с распределителем Дэлко на индуктивной катушке. В таких двигателях канал в РВ  заглушен.
2) Смещённый поводок. Двигатели с распределителем Бош на датчике Холла. В этих двигателях канал в распредвале не глушат, т.к. в него на приличную глубину входит хвостовик распределителя.

А мне сколько попадалось, везде канал открыт . Зачем по-твоему кольцо? Вот на инжекторных валах, где нет распределителя, там 100% заглушка. А на карбюраторных, по заводу нет заглушек.

Такие вещи как соединения выхлопа и Лямбда Зонд откручивать нужно только на горячей трубе.

В пределах 300 рублей.

Внутри распредвала по всей его длине проходит масляный канал, который через поперечные сверления соединяет все его опоры и кулачки. Можно заглушить подходящим по диаметру шариком от подшипника, и закернить его. На инжекторных валах, где нет распределителя  так с завода и сделано. А вот почему на остальных нет ХЗ... Загадка.

Капремонт + новый маслонасос + распредвал шлифануть и завтулить + хорошее масло. Идеальный рецепт и не нужно ничего изобретать.
А чтоб кулачки не страдали, нужно изредка менять колечко уплотнительное на хвостовике валика распределителя. Внутри распредвала канал для смазки. Он глушится хвостовиком валика, на котором и одето это колечко. У всех оно дубовое, мало кто его меняет, а между тем через образовавшуюся щель нехило так сливает масло, и естественно страдают крайние кулачки и шейки распредвала. А те, кто избавляется от трамблёра в пользу ДПКВ и инжектора даже и не догадываются об этом.

Конкретно сказать не могу. Бывает обрыв в самой микросхеме, бывает пробой. Кто-то не отключив массу варит электросваркой авто. Вообще при сварке рекомендуют снимать разъём с ЭБУ. У меня он умер, когда я перепутал провода "+" и "-" на катушке зажигания. если при включенном зажигании коснуться проводом идущим к ЛЗ массы, то микруха тут же сдохнет.

Он не хуже. Смотря чего ты ожидаешь от авто. Мне нужны были уверенные запуски при температурах ниже -30, сравнительно небольшой расход около 7 л в городе, уверенная тяга на низах и надёжность. Ланосмозг и Январь с этим не справлялись. Т.е. справлялись, но не так. Если подправить прошивку, то запускались в мороз, но адекватного расхода я не видел, если добиться приемлемого расхода, то прощай лёгкий запуск зимой и тяга никакая. У каждой прошивки есть свои плюсы и минусы. На штатной системе питания меня всё устраивает, простота и дешевизна в обслуживании, адекватная работа двигателя на всех режимах, расход на ХХ 0,8л/ч, по трассе при 120-140 км/ч 5,0-5,2л на 100км, в зависимости от нагрузки, в городе в 7,5л укладываюсь. Отличная тяга на низах (для 60 л.с.), с места на любой передаче съезжает на трогая дроссель. Вобщем всякий кулик своё болото хвалит. 

Олег, я пробовал, подтягивал резистором, результат никакой. Всё равно не то.
Пробовал я и ланосмозг, и на январе катался. И настройщики толковые работали, старались. Всё не то. Вывод для себя сделал, когда вернулся на штатную систему питания и управления двигателем - лучше штатной системы для этого двигателя не существует. Но у всех есть свои плюсы и минусы.

Для C18NZ такой прошивки не существует.

Ремонт очень прост, требует намного терпения и собранности. Вот статейка, как я это делал.Ремонт ЭБУ.