Никаких проблем не будет если термостат рабочий и ставить правильно -сифоном в ВЕРХНИЙ патрубок двигателя .
тогда как нагреется мотор и термостат откроется.

на 13S до 10/1985г до №...-01486846 /...-19389114 был фильтр W712 (OP551) -резьба 3/4дюйма (19,05мм)
 с 10/1985г идет резьба М18х1,5мм  (Mann -W712/22 , Filtron - OP570)
Причем оба фильтра без клапанов, запросто мог поставить с клапаном, были случаи когда из-за такого фильтра на стоянке   все масло стекает в поддон и при запуске горит лампочка давления пока не накачает всю систему.
  Поставь правильный фильтр и не торопись разбирать мотор

Проверьте пыльники шаровых опор скорее всего надорвался и набрал воды -вот и примерзает, а как поедешь оттаивает.
ну и наконечники тоже.

Если верхний патрубок разрезной, можно попробовать вставить в патрубок термостат Renault
 Vernet 4493.89 или любой другой аналог   стоит порядка 50 грн температура открытия 89 градусов
Только диаметр вроде поменьше. Нарастить диаметр можно нарезать из подходящего патрубка кольцо и с кольцом вставить в родной патрубок и сжать снаружи хомутом (можно и изолентой подмотать)
Главное нагревательный сифон направить к двигателю.

Определились в чем проблема?
Верхние опоры еще можно проверить положить на них руку а ктото покрутит руль - если есть хруст или вибрация - значит подшипникам опоры конец.
Рейку не ремонтировали случайно? Давно ли тяжесть появилась -после чего?

Если б были свечи и провода, то плохо б заводился и троил бы и наоборот прогревшись должен был работать стабильней.
Смотреть надо карбюратор хотя и подсос воздуха не исключен. Проверить прокладку под карбюратором и впускной коллектор.
Получается при прогреве смесь обогащенная и избыток воздуха не влияет на работу. А на низах, когда топлива мало появляется провал.

Конечно легче -но насколько легко?
Если рейка зажимает - руль будет тугой даже с вывешенными колесами.
Человеку надо определиться в чем подвох и можно ли дальше ездить спокойно

Может лучше поставить машину, а то вдруг  гололед  -руль быстро крутить надо.
Рулевое и тормоза - не игрушки, разобраться необходимо, попросить знакомых или на СТО.  
Если чем сильней поворачиваешь колеса тем тяжелей крутить - наверняка верхние опоры просят замену.

Двумя руками ЗА!!! лучше всего помыть вручную.
Но не у всех есть время и место этим заниматься, поэтому я и предложил  этот ПРОВЕРЕННЫЙ способ.
И ни в коем случае нельзя использовать быстрые промывки 5-10 минутные.
Я специально выложил фото баночки чтоб не спутать препарат, этот я лично проверял, за другие подобные не скажу.
Этот препарат -теже моющие присадки что и в масле, они не подрывают нагар а растворяют, помогают маслу растворить и удержать до замены гораздо больше нагара.
 

Есть проверенное средство "Мягкий очиститель двигателя" Hi-Gear HG 2207/2202 от AGA , много раз применял для очистки именно компенсаторов, только если они подклинивают от отложений, а не изношенные. Чаще всего стук на холодную, а при прогреве затихает или пропадает.
Очистка в два этапа устраняет стуки от сильных отложений. Свежее масло как правило чистит тоже, но недостаточно.
Желательно заливать в свежее масло, или в 2 этапа - в грязное (но не раньше чем за 1000 км до замены) и при замене в свежее.

какая машина? как меняется усилие от угла поворота колес? рейку не ремонтировали?
кроме рейки усилие на руле создают опорные подшипники амортизаторов, вывешиваешь передние колеса и проверяешь, если сразу легко -проверяйте опоры амортизаторов.
заодно проверьте шаровые опоры и наконечники

есть Febi по 175грн (вн.диаметр 200мм, ширина 34,5мм)

померяйте компрессию, очень интересно узнать результат, я торговал ХАДО с 1998г с самых основ и были хорошие результаты.
гдето с 2007 эффект снизился, хотя и машины у клиентов стали в лучшем состоянии, но подозрения в ухудшении были.
И померяйте расход топлива, только не по датчику, а заправить полный бак до отсечки пистолета(знаю это не легко),
засечь км.  Проехать 100-200 кми заправиться на тойже заправке темже пистолетом  до отсечки
желаю успехов

компрессия вещь капризная, есть целая процедура по измерению компрессии
- коротко осн. факторы
- меряют на горячую при температуре окр.воздуха  20градусов
- свежее масло
- полностью заряженный АКБ и исправный стартер
- выкрученные свечи
- перекрыта подача топлива
- полностью открытая воздушная заслонка и тд и тп
Нас больше интересует разница показаний исправного компрессометра при измерении на конкретном двигателе.
По разнице показаний можно реально оценить болезни КШМ.
Сразу надо отсечь плотность пролегания клапанов по проверке с маслом (как ранее объяснил Est)
По черному рыхлому нагару на свечах можно судить о избытке топлива- см. систему питания, или недостаче воздуха см. воздушный фильтр.
Чаще всего разброс компрессии появляется при перебоях свечей - неполное сгорание - повышение сажи в цилиндре - залегание маслосъемных колец - масло в камере сгорания - резкое увеличение нагара - залегание компрессионных колец черный смолистый нагар на свече - интенсивный износ цилиндров.
Задача определить на каком этапе находится данный цилиндр и назначить соответствующее лечение и устранить причину.
На начальных этапах достаточно промыть мотор и отпустить залегшие кольца.Проверенно на практике много раз.

а цилиндрик точно с универсала?
тормозную жидкость давно менял, и какую заливаешь?
импортные цилиндры не переносят снг-ешной тормозной или смеси с импортным DOT3 -4