И остался еще один важный вопрос. А как машина ведет себя при работе на газу? Если конечно он подключен.
Если на газу все нормально, зажигание отпадает, проводка тоже и остается только топливная. Ну, или как вариант, что-то с переключением газ - бензин.

Всех форумчан с прошедшими и наступающими праздниками! Очень давно ничего не предлагал вашему вниманию - катастрофически нет времени, просто вообще. На скорую руку попробую предложить вам порцию картинок, может кто-то их еще не видел.

Наконец-то удалось выкроить время для новых картинок. Надеюсь не все они у нас тут уже были.

Вас понял. Тогда настраивайте газ, чтобы все было в норме и можно было спокойно ездить на всех видах топлива. Удачи!

Бензонасос в баке вставляется в пластиковую емкость с обратным клапаном. Туда же выведен и шланг обратки. Сделано это для того, чтобы при небольшом количестве бензина, бензонасос всегда имел достаточно топлива для его забора. Иначе бензин просто растечется по дну бака и насос его поднять не сможет.
Возможно у вас что-то произошло с этим обратным клапаном и бензин в емкости просто не держится. Когда же бензина больше, насос его нормально достает.

Расходомер воздуха не должен так влиять на работу двигателя на газу. Ослабляя пружину, вы просто увеличиваете в какой-то степени поток воздуха от двигателя, который засасывает газ. Надо обязательно проверить почему появляется запах газа при нормально натянутой пружине. Скорее всего там где-то есть неплотное соединение.

Всегда пожалуйста. Могу еще только добавить, что если придется все-таки искать проблему с глохнущим двигателем, очень желательно отключить газ и разбираться исключительно с бензином. Если удастся найти неисправность при работе на бензине, газ у вас заработает практически автоматом. Если конечно он правильно настроен и с ним нет каких-то отдельных своих проблем.

Ошибки 44 и 45 вероятно могут появляться из-за отсутствия эмулятора лямбда-зонда при работе на газу. Но вот почему глохла машина  -  тот еще вопрос. Вариантов может быть предостаточно. Возможно что-то с проводкой, а может виноват и ЭБУ. К сожалению  такие дефекты сами чаще всего не устраняются.

Давно не добавлял картинок, все некогда. Исправляюсь.

Была и у меня когда-то проблема на Жигулях. Провод кулачка прерывателя в трамблере переломался внутри изоляции и машина могла заглохнуть где угодно и когда уходно. А потом тут же завестись и дальше ездить себе без проблем некоторое время. А дальше, опять все по кругу. Пока с тестером все не облазил и не передергал руками, найти не мог. А потом потянул за этот проводок и он из изоляции выскочил. Радости было...

Я бы еще добавил, что это болезнь всех старых, хотя возможно уже и не очень старых, машин. Те же Форды, Мерседесы, французские и итальянские авто и т.д., страдают той же болезнью стареющей проводки с осыпающейся изоляцией. Хотя, если взять машины, которые выпускаются сейчас, боюсь картина будет тоже не очень. Китайцы вон вообще вместо нормальной меди применяют какие-то хитрые сплавы, которые похоже с медью лежали только рядом. И я думаю, что современные машины вряд ли смогут ходить так, как те, на которых ездим сейчас мы.

Не так давно пришлось мне поменять стартер на авто с двигателем  C14NZ одного из наших форумчан. Кроме этого понадобилась и замена крышки трамблера. И вдруг, после этих замен, двигатель напрочь отказался заводиться.  Однако  после того, как я снял и одел обратно разъем подключения датчика Холла  на трамблере, машина ожила. Было понятно, что с трамблером что-то не то. Однако осциллограф, подключенный  к датчику Холла, показал на выходе этого самого датчика отличную осциллограмму. Естественно движок начал заводиться с пол-оборота, и все вроде как стало на свои места.
 
Но, на следующий день двигатель снова отказался заводиться. Я опять подключился к выходу датчика Холла, и он вновь выдал четкую осциллограмму выходного напряжения. Двигатель естественно опять ожил. Тогда на заведенном  движке я начал понемногу изгибать провод с разъемом  подключения к датчику Холла. И о чудо  - двигатель заглох.

Вскрытие внешней оболочки этого жгута из двух проводов  в экране и с разъемом, показало картину, которую вы можете увидеть на фото. Там идет два провода, которые проходят внутри медной  экранирующей оплетки. И хорошо видно, что изоляция внутренних проводов в одном месте растрескалась. Стоит только слегка изогнуть этот жгут, как несколько жилок оплетки садят на массу выходной импульс с трамблера. Движок естественно глохнет и больше заводиться не желает.

Очень хорошо, что это все случилось у меня в гараже, когда под рукой есть все необходимое оборудование для поиска неисправностей. А если бы такое произошло, например, от вибрации  во время поездки, а если еще и ночью...

Показал вам такую вроде бы простую, но настоящую плавающую неисправность просто в порядке обмена опытом.  А вдруг кому-то и поможет.


 

Это да, искать плавающий дефект хуже всего. И да, а чем же тогда форсунка при подаче газа отключается? Там что, релюшка какая стоит?
Кнопка переключения газа вряд ли включит сразу все, но проблемы с ними иногда действительно бывают. Как и с клапаном подачи газа.

Сережа, да ясно, что скорее всего виноват датчик указателя. Просто я хотел еще по ходу подсказать человеку, где его при надобности искать. А это как раз и зависит от машины. И люди разные по уровню знаний бывают, тем более человек первое сообщение оставил. Но то таке и совсем не принципиально, хотя если человек хочет, чтобы ему что-то подсказали, очень желательно давать максимум информации.

Кстати, очень правильная мысль проверить таким образом сам указатель топлива. Если все в норме, половина проблемы сразу отпадает. Но скорее всего виноват тут датчик указателя топлива, который находится в баке.

Пожалуйста! Но что-то мне подсказывает, что с наступлением холодов будет еще похуже. Если бы не газ, можно было бы подумать на форсунку или на ее проводку. Но если на газу и на бензине одно и то же, это уже что-то общее. А эмуляторы лямбда зонда и форсунки у вас там имеются? Может проблема где-то с переключением газ-бензин.