Ребята, HELP! История такова, забилась выдача с бака и топливный фильтр. Бак снял и прокачкой насосом через обратку выдул оттуда грязь. Солярка начала течь нормально. Поставил бак, заменил фильтр и вроде все нормально.Да вот только утром еле завелся, проверил после простоя машины, оказывается падает уровень соляры в фильтре. Может на баке попутал патрубки подачи и обратки? Потому как соединял наугад. Патрубки ввареные, датчик топлива отдельно, внутри бака какая-то белая пластмассовая баклуша, трубочки подходят к ней, одна с сеточкой, вторая без. Как разобратся? В литературе ничего не нашел.

Давно присматриваюсь к данной конструкции. Смотрится симпатичнее 7-ми сигментных индикаторов. Может кто повторял эту конструкцию, интересны результаты.
Ссылка: http://cxem.net/avto/electronics/4-134.php
 

Для дизелистов, включающих свечи накала вручную Как и я впрочем.
http://alflash.com.ua/timerii.htm

Ребята, помогите советом. После обрыва ремня ГРМ и замены рокеров с клапанами двигатель троит на холодную. Гидрокомпенсаторы перебрал, промыл, заправил маслом, поставил. Есть подозрения что один из них пережимает клапан, поскольку идет выхлоп в воздухан. По мере прогревания двигателя все налаживается, машина работает как часы. После ремонта проехал 60 километров. Когда же они прокачаются?

Привет всем! Желающих оснастить свои автомобили очень полезным прибором – амперметром поджидает несколько вопросов, которые нужно для себя решить. Во- первых решить для себя, нужен ли он вообще? Как показывает практика амперметр является важным диагностическим элементом цепи заряда аккумулятора и позволяет не только визуально следить за динамикой заряда но и вовремя предотвратить аварийные ситуации, связанные с внезапным повышением тока вследствие неполадок в электроприборах. Если да, то какого типа использовать прибор, как его подключить, куда установить. Как правило все амперметры включаются в разрыв силового провода и измеряют токи заряда и разряда аккумулятора, конструктивно выполнены с нулем посередине шкалы. Их установка связана с рядом трудностей, во-первых нужно тянуть силовые провода в салон, во-вторых эти приборы довольно громоздки и установить бывает просто некуда. Предлагаю простой выход из ситуации,- использовать микроамперметры, которые применялись в индикаторах уровня записи отечественных магнитофонов. Как правило они рассчитаны на ток 50-100 мкА, что вполне достаточно для этих целей. Аккуратно снимаем с прибора переднюю крышку стараясь не повредить стрелочный узел, снимаем размеры шкалы и в любом графическом редакторе рисуем новую шкалу с верхним пределом в 20 Ампер и примерно равными промежутками градуировки (5,10,15,20А). Поскольку у нас прибор без нуля посередине, мерить будем только зарядный ток, что бывает вполне достаточно. Печатаем шкалу и клеим ее на прибор. Установить предлагаю взамен штатных Опелевских часов, от которых как оказалось толку маловато. Проводим 2 провода с амперметра в моторный отсек минус прибора подключаем на + клемму аккумулятора, а плюс опытным путем на провод, идущий к генератору. Удобнее всего привязать к плюсовому проводу амперметра швейную иглу и прокалывая изоляцию силового провода генератора найти точку подключения, естественно зная ток в цепи, замеренный контрольным амперметром. Схема прилагается.

Хочу поделиться своим опытом в борьбе с неисправностью генератора Delco.
Случилась у меня такая бяка с аккумулятором, в одно прекрасное утро он сдох. Причем подчистую, вольт до 8. Прозвонка проводки на предмет КЗ ничего не дала, замыкания не было. Делать нечего, снял я аккум и на заряд, после легкой реанимации завел я таки машину но после непродолжительных поездок по городу аккум опять упал в кому. Странно, лампа контроля зарядки не загоралась вот только бортовой вольтметр как-то странно «плавал» от 12 до 16 вольт. Замена аккумулятора на заведомо рабочий тоже результата не дала – умирал тоже. Странно, заряд вроде есть, так в чем же причина?
Путем продолжительных умозаключений и консультаций со сведущими в вопросах электрики товарищами подозреваемый был установлен. Все-таки это реле-регулятор, причем, как оказалось в последующем, ему присущи неисправности не только в плане отсутствия управления напряжением обмотки возбуждения, а и как в моем случае,- напряжение он через себя пропускал, вот только не регулировал. Получалось так – чем больше напряжения на аккумуляторе, тем больше он дает заряда, по мере разряда картина менялась на обратную. Искать оригинальное реле почему-то не было желания и уж очень оно неудобно установлено – внутри генератора. Запаришься пока поменяешь. Решение подсказал кум, переделать генератор под «отечественный» реле-регулятор 121.3702.
Как это воплотить в жизнь: снимаем родной регулятор, выковыриваем все у него внутри, ставим его назад, он будет опорой щеточного узла, припаиваем перемычку с минусовой щетки на массу. Все провода к регулятору подходящие откусываем нещадно. Выводим провод с плюсовой щетки наружу генератора, его подключаем к контакту 67 нового реле, с контакта 15 проводим отдельный провод к плюсу после замка зажигания. Реле должно иметь хороший электрический контакт своим корпусом с массой автомобиля. Вот и все. Плюсы такой конструкции – 1.Реле всегда под рукой, в случае замены проще не бывает, 2.Прекрасно справляется со своими функциями, не хуже фирменного, 3.Есть в каждом автомагазине. Минусы – 1.Не работает лампа контроля зарядки (можно сделать установкой дополнительного реле). Но на мой взгляд при наличии штатно установленного вольтметра а еще лучше и амперметра, лампа контроля лишняя, тем более толку от нее в большинстве случаев маловато.