Светодиоды не греются точно, и резисторы тоже!!! проверьте рассчеты: белый светодиод (смотрел по БИН коду - 3.2В 20мА 1кД) рассчетное напряжение 13,5В - нечто среднее между заведенным двигателем и нет: резистор 515 Ом, ближе всего был 470))) т.к. не греется - будет жить!!! Напоминаю светодиод не галимый из зажигалок)))

Идея использовать СМД резисторы пришла из-за полного отсутствия выводных.

Белые Диоды от 30 до 100 Ватт видел в магазинах от 500 до 1500 грн (можно блин купить солидный ксенон), если на них преобразователь на 24 Вольта, линзу и радиатор от отопителя салона тогда что-нить получится)

За длительное время использования устройства, многими был отмечен стильный вид фар с таким оранжевым светом на Кадике)))
Плюс пасмурными днями, неоценимый плюс в обнаружении моего автомобиля, затонированным выезжающим из поворотов и встречным!
Жду отзывов от Alexv
В запасе есть платы на устройства, есть и готовые изделия, кто желает обзавестись стучите

При покупке другу светодиодной лампочки в габариты (цена 10грн за белую цветом) был приведен в ужас, т.к. предыдущая у него сгорела за три месяца

Из этого следовало, что себе покупать такое УГ не стану. Рыжая подсветка кнопок и ползунков на кадике достала изначально, однозначно решено все заменить!!! Резать фишки, колхозить провода к светодиодам на термоусадке, заливать все добро термоклеем или пластилином это ж невыносимо!!!

Решение следующее: 10 хороших 5мм матовых светодиода - 9 грн., десять резисторов смд 470 Ом - 0.45грн, полоска рекламного пластика ПВХ толщиной 3мм - бесплатно нашел в столе! Итого 9.45 грн за десяток лампочек!!!

"ТЕХНОЛОГИЯ" изготовления простая и смешная Порядок на фото пронумерован) вырезается кусочек пластика размером с цоколь необходимой лампочки, толщину можно подкоректировать путем сжатия ПВХ в плоскогубцах, ножки огибают вокруг пластика, лишнее обкусить, на концах сделать изгибы по 1мм и воткнуть в пластик для прочности!!! На обратной стороне должна быть та же ножка что и вгибается внутрь! Потом плюсовой вывод на расстоянии 2 мм от корпуса перекусывается, загибается к светодиоду, чтобы в освобожденное пространство влез резистор 470 Ом в корпусе 0805. паяется очень быстро и аккуратно, чтобы не оплавить пластиковый "держатель". Далее нужно место соединения светодиода и пластика вместе с резистором залить клеем (Cosmofen Plus, или другой прочный для пластика) иначе при вытаскивании лампочки можно оторвать резистор!!!

Далее с соблюдением полярности эта "лампочка" втыкается в штатное гнездо и светит очень долго!!!

Таким же способом была сделана подсветка дорестайловой приборки и часов, только использованы были очень яркие белые четырехкристальные светодиоды "Пиранья" только не сделал фото(
Эти "лампочки" устанавливаются в переключ.освещения, подсветку прикуривателя, пепельницы, ползунков печки, контрольных ламп и т.д. В кнопку "Туманок" такие же светодиоды были впаяны, т.к. там лампа без цоколя.

В итоге все приборы подсвечиваются одним цветом, с одним оттенком.

Понятно что в таком случае светодиоды можно использовать такие, какие нравяться, а не какие есть в автомагазинах

Вот пожалуйста посмотри как отлично работает в Мультисим (премиум про 10.1.1.) на осциллографе все процесы видно
Рекомендую все аналоговые схемы собирать ТУТ, Протеус лучше оставим для цифровых схем

Та нет проблем))) все дело в конденсаторах на 10мкФ, в реальности будет гладко, а вот протеусу это сложно смоделировать, или меняй настройки симулирования, можно уменшить до 1мкФ или отключи вообще конденсаторы при симуляции, сможешь увидеть реальный порог срабатывания.
А лучше такие схемы делать в MULTISIM 8!!! До протеуса претензий куча, потому как он не предназначен для медленных аналоговых процессов, в отличии от мультисима! Он больше ориентирован на цифровые схемы и процессоры, это его специализация.
Так что схема тут не причем

"УГ" а-ля БУмэр , задние стопы и повороты - Трахтор ЮМЗ

Соотношение получено путем составления схемы в среде Протеус с последующим измерением характеристик
Приведенная схема 3.0 ЗАВИСИТ от напряжения. Собери пожалуйста мост как у приборки, может не будет зависеть.
Но на питании микросхемы это скажется!

Зачем человечество стабилизирует напряжение, ведь можно подключится к одной сети где прыгает напряжение, сделать мост и вуаля - все схемы, в том числе и усилители будут работать стабильно.

Где такое было что если пропорционально уменьшению питания усилителя уменьшить ему входной сигнал, то никто ничего не заметит?

Вот подстрелил дедушку а чего на нем до сих пор нет клубной наклейки? ГГГ

Тут конечно схема от ДЕЛКО Електроникс самая лучшая)))продуманная, у нее и гистерезис есть (можно даже регулировать) и стабилизация, и задержка шторма обалденная!

Лучше может быть разве что контроллер типа меги8 с АЦП, пищалкой, програмируемой характеристикой, программмной защелкой, миганием диодом, напоминанием той же пищалкой при запуске двига! Но это естессно подорроже (если не брать во внимание схему со столбиком диодов, потому шо на проце будет намного функциональнее)

Вот накидал схемку в Протеус (один трабл, в библиотеках к 311 микрухе нет модели) поэтому использовал тоже самый стандартный компаратор. RV2 - это ДУТ, R3 это сопротивление штатного указателя топлива, питание типа от штатной кренки +10В

1.Вдумайтесь 1% на подстроечнике это 10% изменения уровня срабатывания в датчике топлива (Резковато как на меня)
2.Спор за кренку обоснован вполне))) при изменении питания компаратора на 1В схема "уходит" на 5 литров в баке! За измерительный мост я понял, но тут же всунут делитель на подстроечнике, и в мосту свои делители, как это все будет ЛИНЕЙНО дружить я не спешу пообещать
3.Гистерезис сегой схемы 1% от уровня ДУТ, т.е. примерно 0,5 литра (ПРИМЕР:включаиццо диод при 5,0 а выключаиццо при 5,5 литра в баке)
4.В таком случае шторм в баке даже на стоячей машине при подуве ветра буит достаточным чтобы светодиод моргал каждые 10 секунд

В общем вот так))) Не собирался никого обидеть постом, критика была разрешена

Вот родной вариант с послерейхстаговой приборки, токо для исключения проблем с поиском сверхточных резюков как на плате DELCO Electronics, был не паливно примудрен многооборотный подстроечник
Регулировка срабатывания светодиодика вышла от 3% до 15 % топлева в баке.
Все остальное так как немцы придумали)))

с обогревом побольше работы буит) там же изначально требовалось таймер сделать - одно нажатие 3 мин, два 5, 10 и постоянно вкл. Для того и стоит желтый светодиод отдельным портом - чтобы он моргал и сигнализировал в каком ща режиме устройство. Но придецца чуть подождать...

Схемку надо вот так собирать  и прошивка соотв. бузеру
VER.1.1.

бузер же на ПОРТ С.3 есть изначально, токо без генератора, таймеры все заняты

Третей кнопкой включается или выключается управление минусом на реле обогревателя стекла или другого девайса(тригер с индикацией желтым светодиодом) это и есть порт В.6 на него не допаян резистор 750 Ом и транзюк BC847