Что то цена вкусная очень. А кто написал? А то нынче подозрительные такие цены. 

Термостат проверить, открывается ли полностью и при нужной температуре. 

Это не проблема, я уже привык. Если помощь надо, значит надо помочь. Если что, то сегодня могу как раз где-то после 6 подъехать, как раз по пути к другу, ему тоже надо помощь с машинкой, так что мотаться буду по городу. 

Давайте я к вам подьеду вечером, помогу. Или если бываете в рабочее время в раене Печерска, то звоните.
P.S.: За помощь, обычное спасибо сойдет)  

Эта "штука" называется АЗ-1, стоит порядка 15-20 грн. (может и больше, зависит от барыжности продавца) 



А у тебя же проблемма скорей в разьеме косы проводки БСЗ, тоесть так сказать нету питания к ДХ изза плохого контакта в разьеме к коммутатору. Можешь банально проверить тестером(или светодиодиком c ограничительным резистором, лампочкой на 1w) идет ли питание к датчику. Обычно, если коса проводки покупная, то она обжата в разьеме кое как и не пропаяна, и там от влаги окисляется и пропадает контакт. 

В крайности бывает что вылетает питание датчика в самом коммутаторе. Какая модель коммутатора если что? 

Все вірно. То під датчик колінвала. На самому колінвалі ще напроти цієї вставки дві мітки для спрацьовування датчика.
В книзі по ремонту ця інфа є.  

Хммм. Странно. У меня когда был насос слишком близко к постели (короче если прокладка слишком тонкая была), то стартером вообще не могло проворачивать, ход штока бензонасоса не позволял провернуть распред и он клинил тем самым. 


Нууу, это уже дело в выработке кулачка под насос на распредвале. Осмотр старых распредвалов прояснит ситуацию. 

Один вопрос: Каааак? 

Царапины глубокие? 

ну канешно же снимать. Три шлангика с него снять и на продувку. 

Да я имел ввиду обычным насосом продуть, что колеса качаешь или компрессором, сжатым воздухом. 

Там штуцер на обратку чуть тоньше будет, немного, но на глаз заметно. Да и в крайнем случае, если в один из них подуть, то будет слышно бульканье топлива, это и будет "входящий"


снять и попробовать подуть насосом обычным не сильно качая, прикрыв отверстие идущее на обратку. Топливо должно с небольшим усилием поступать из штуцера что идет на шланг карба. Если начинает поступать толкьо когда сильно очень качать насосом, то клапан заклинен. Можно попытатся попродувать в обратную сторону резкими качками насосом. Мне помогло к примеру, вот год езжу без проблем.

Подача толстый штуцер.
Обратка там изнутри короткая трубка и если перепутать шланги, то оно попросту не будет качать.

Такого "быстрого" выпивания из канистры бензина, если бы был поврежден клапан или поплавок в клапане, просто физически не может быть, если бы карб заливало жестко, то машину вообще бы он ели завел и она бы просто глохла на ХХ. 

А так как за пару минут исправный насос как раз прокачивает приблизительно такое количество топлива на ХХ и оно куда то девается (а именно естественным путем обраткой в бак), то бензонасос с "пробитой якобы мембраной"  можно пока исключить. 

Как автор сказал, "подключил бак" и машина поработала еще пару минут. Ну вот, поработала на остатке топлива в карбе и все. Так что можно припустится такого варианта, что попросту от бака где то входящая топливная магистраль разгерметизировалась, и топливо попросту насосом с бака не качает (пробита, перетерта, лопнула трубка). Еще без исключений может быть причиной клапан обратки, если он неисправен, будет постоянно на обратку топливо гонять, а в карб поступать не будет, а если через канистру подключать, то с горем пополам будет "перепадать" немного топлива и в карб, так как насосу будет лече качать чем с бака (у самого такое было, пока сжатым воздухом его не продул, потом такое прекратилось)

Так как, если бы даже в баке топлива было 0, то те 2 литра что насос потянул с канистры, было бы достаточно чтобы он начал в итоге тянуть с бака топливо. 

Резинки там только удерживают цепь чтобы она не соскочила с "замка", там стоит железячка с прорезью,в которую натянув цепь она и фиксируется в этой прорези. Ну эта резинка натягивает дополнительно с противоположной стороны "паук" самой цепи.
Сама резинка жесткая, не было такого чтобы рвалась,хоть и натягивал что есть силы, разве что сам крючек разгибался и то изза того что неправильно зацепил, но после того как одев и сжав плоскогубцами крючек, то больше такого не наблюдалось. По поводу реагентов, тоже такого не наблюдалось чтобы они ее повреждали. 

Гмм, тогда я тут взял и выдумываю сидя за пк, так получается? 

То есть у меня, моих знакомых оно само так по себе рвалось и перетиралось, по случайности? 

Повторюсь. Цепь попадая на участки голого асфальта, им же и съедается, в итоге рвется в том месте, где звено перетерлась. Конечно же, может у вас цепи из класса не меньше 1000грн за пару, из какого нибуть металла покруче этих бюджетных комплектов, то может и не перетираются так быстро. Или эксплуатировали "правильно", практически на них не ездив...
Но мне за зиму приходилось на цепях практически постоянно ездить, изза постоянного обилия  снега (эта зама еще та была) , да и у нас не особо и дороги чистые были, плохо чистились. Так что что не через день-два езды, как бы акуратно не ехал, старась сильно не рвать, но какое то звено рвалось полюбом. А о знакомых то вообще молчу, умудрялись рвать даже сам трос...

Но от них не откажусь, где надо всегда вытянут авто с сугроба, что свое, что на помощь кому то. Вещь нужная в общем.