Крепко думаю над тем чтобы поставить F18 вместо F16. Интересны глобальные отличия между коробками.
Отличие в передаточных числах не интересно. Отсутствие лючка КПП внизу для замены сцепления тоже.
Что интересно:
1. F18 моложе. Они живее чем F16? Реально живее?
2. Есть ли отличия внутри? В шестернях, в подшипниках или ещё в чем-то что может сказаться на надежности, долговечности, безпроблемной работе? Если есть, какая коробка надежнее?
Очень интересно мнение тех, кто сам щупал, менял, сталкивался в эксплуатации и ремонте.

Здравствуйте дорогие одноклубники! Хоть я и хреновый кадетт-клубовец - на форуме почти год не появлялся, на встречах не замечен, но душой всегда рядом и вы все равно для меня родные.
Есть у меня навязчивая идея последних нескольких лет - поехать на машине к родне в Белоруссию. Все собираюсь и все некогда. Сначала ребенок родился, потом второй, потом работу поменял, потом с работы не отпускали, потом денег не было и пр.
Все. Отпуск. Дети выросли. Жена согласна. Деньги есть. Время тоже.
Авто - мой старый добрый кадетт. Поменял резину, поменяю масло, прицеплю отломанную противотуманку, помою. Есть навигатор, автопреобразователь на 220в, примус, чайник, фотоаппарат, ноутбук и даже насос )))). Полноразмерая запаска на 15" в нишу не влазит, вот в раздумьях - или оставлять ту что есть на 14" или сложить в нишу всякий инструмент-аптечки-тросы-жидкости-ремни, а нормальную запаску оставить в багажнике.
Хоть еду на караване, очень хочется бокс на крышу. Хочется по минимуму занять место внутри машины. Может кто продает б/у? Или подскажите где посмотреть вроде авториа.
Самые главные вопросы:
Нужна страховка. Оформлять сразу здесь, на границе или уже в Белоруссии?
Очень хочется показать семье интересные места, когда будем ехать по Украине. К конкретному маршруту не привязан.  Куда можно заехать по пути, чтобы и красиво и интересно? Для пацанов моих это первое серьёзное путешествие на машине. Сам ездил больше 10-ти лет назад.
На что еще обратить внимание? Как лучше ехать?

Утром вышел и сигналка не сработала. Открыл машину ключем и обратил внимание, что молчит вся электрика. Поднял капот проверил клеммы, массу, все предохранители - все в норме. Прибор показывает 0 (!!!!!) Вольт. Снял аккум, поставил на зарядку. Прибор зарядки показывает те же нули. Взял ток сразу под 10А (аккум 74А), вроде заряжается.
Часы остановились в 10:15, домой вчера приехал около 8 вечера, утром был возле машины тоже около 10-ти, но думаю электричество в моем авто пропало раньше (вечером).
Что это такое может быть? Аккумулятор - Варта, ему около 3-х лет, работал как часики, разрядов непроизвольных не было никогда, даже сам не садился хоть неделю машина стояла на сигналке, хоть две. А тут такая внезапная смерь, ну или кома )))) Проверю конечно электрику, но вчера до поздна ездил без каких-либо проишествий, амперметр в машине нагрузку (активную) не показывал, хотя я конечно мог и не обратить на оставшееся незначительное отклонение стрелки амперметра после выключения зажигания.Вообще впервые сталкиваюсь с тем что возможно посадить акккум в ноль. всегда остается обычно 2-5 вольт, а тут совсем...
Что поскажете?

Заметил странную особеность. Когда едешь по неровной дороге, по дворам при скорости 20-40 км/ч при нажатии на педальку тормоза она проваливается вниз. Тормоза хватают в самом конце. При езде по нормальной дороге, на трассе - все ок. Специально проверял - разгонялся и тормоза в пол. Хватает отлично. А когда долго едешь по всяким буеракам вот такая фигня. Сначала подумал, что ГТЦ перепускает, но тогда бы и на ровной дороге хреново тормозила бы машина. Может регулятор торм. усилий на задней балке? Он довольно интенсивно работает (слышу как растягивается пружина регулятора, когда резко тормоз прижмешь, там такой скрип характерный). Потеков тормозной, падения уровня - нет. вакуумник работает отлично.
И ещё, если едешь в уклон по колдобинах и тормоз прижимаешь, то на кочке может педалька чуть прослабнуть. Именно на кочке, толчек  - педалька ушла на пару см.
Что скажете?

Хочу большое сцепление, надоело переживать, что эти жалкие 200мм могут подвести где-нибудь, трогаясь на крутом подъеме. Корзины одинаковые. На дизельном диске сцепления наблюдал добавочный ряд пружинок, которые якобы снижают вибрацию. Но не на всех. В чем отличия? Диаметр и количество шлицев на втулке во внимание не берем.

Народ, хочу раздельный свет. Вот интересно, от чего эти фары?

Кто ищет, тот всегда найдет. Владею ДВУМЯ крышками, но с мертвыми поплпвками. Вопрос:
из чего сделать поплавок? Нужно что-то некоробящееся от высокой температуры, устойчивое к антифризу. Народ, из чего выточить, а?

Чего-то я подумал, а не объединить ли мне историю моего кадика в одну мессагу? собрать все отчеты в кучу и дописывать потихоньку,. ведь история не заканчивается а развивается несмотря на почтенный возраст D-едушки.

Решил перекинуть всю переднююю подвеску, вернее нижнюю её часть.
Рычаги меняю на б/у оригинал с заменой сайлентов.
Стабилизатор родной 18мм меняю на 22мм. замена сайлентов стаба, "бубликов" тяг стаба, все чищу-крашу и т.д.
Рычаги и стаб в сборе со всеми железячками взял у Руслана, что кадик 1.8 разбирал. Сайленты (передние) передних рычагов купил усиленные с ХЕ и уже вкорячил в рычаги, шаровые живые.
Еще буду варить подрамник под родные рычаги - этакий симбиоз распорок на передние крепления рычагов и задние, связанные между собой. Но это уже потом история, а пока вылезло ряд вопросов-проблем:
1. Не смог найти сайленты на стабилизатор 22мм. По Экзисту они не бьются, в фирменном магазине опелевском сказали что мол сняты с производства. Заказал на 20мм. А они РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ. Это ужос какой-то. Может кто заказывал себе, есть номер каталожный Рувиля, Шваг или Боже там какой-нибудь?
2. Пока не откручивал скобы крепления родного стабилизатора. Но судя по размеру сайлента, меня берут сомнения, а станет ли скоба с 22мм стаба вместо скобы на 18мм? Умом понимаю, что должна, но чего-то стремно. Кто ставил - есть подвох в этом или нет? Не прийдется ли пилить отверстия под болты в новой скобе?
3. Надо ли смазывать сайленты стаба и рычагов смазкой? Видел (или читал, где не помню) что народ окунает сайленты в силикон, мол они не пересыхают после этого. Мазать или нет? Если мазать, то чем?
Сторонник того, что лучше дольше готовиться, зато потом быстро все поменять по максимуму подстраховавшись. Гаража нет, делаю все на чужой яме или на улице, поэтому все быстро. )))

Думал про задние дисковые тормоза два года. Насобирал фото на 200Мб, закладок на аналогичные темы, научился давать советы другим, но вот и мое время пришло.
Все началось с премии за открытие магазина, которая позволила мне реально отнестись к такому объемному делу, как установка ЗДТ на Кадет Караван. Штатно это возможно только если  ставить балку с Астры Ф и прикручивать тормозные щиты и остальную требуху с Вектры А или Астры Ф ЖСИ.  Но, почему-то я всегда был уверен, что балка с Вектры А намного жестче и крепче, чем на Астрах и стабилизатор там мощнее.
Поэтому решил ставить  тормоза на основе балки с Вектры А, а тормозные щиты и остальное взять с Вектры Б, как с более новой модели Верки. Тогда я ещё не знал, какая меня ожидает засада…
Балку приобрел полгода назад, по случаю, на УОКе за 100 грн Ничего, что голая, такая была и нужна.

Суппорта, тормозные щиты и ступицы взял на разборке за 100$. Суппорта мне дали с Омеги Б с поршнем 40мм, типа так круче и надежнее.


 Заказал тормозные диски, все колодки, ремкомплекты суппортов, сайлентблоки, тормозные трубки.  Ступицы сначала хотел взять неразборные, но увидел разборные с Вектры А дорестайл и остановился на них. Может неразборные и живут дольше, а разборные зато ремонтопригодны  хоть в поле и подшипник ой как дешевле ступицы в сборе.
Начал все мерить дома и увидел, что суппорт только наполовину заходит на диск. Очень расстроился. Поехал на разборку с комплектом, перемерял кучу суппортов. Пока не понял, что дело в самом щите. Нашли щит, где суппорт крепится ближе, нашли «правильные» суппорта с Вектры Б на 35мм и все стало на свои места.
В итоге всех этих перемеров я уяснил, что с малым щитом и суппортом на 35мм становится диск на 270мм, с малым щитом и большим суппортом (38-40мм) становится диск 286мм, с большим щитом и все равно каким  суппортом становится диск на 286мм. На четыре болта есть диск только на 270мм, поэтому я решил закончить все эксперименты на этом.
Вот на фото разница в тормозных щитах:

Но самая большая засада обнаружилась когда я понял, что это на Вектре А трос стояночного тормоза идет поверху, а на Вектре Б сзади многорычажка и трос идет внизу. Все бы ничего, только на балке с Вектры А нет внизу места под рычажок привода стояночных колодок, да и тросик там нормально не становится.

Путем примерок, расчета, под влиянием накатившей депрессии, я прорезал два окна под все это хозяйство. Но трос все равно нормально не становился, тогда я просверлил отверстие в балке и для пущей надежности приварил направляйки под тросик из куска ножки от стула.
Настал черед адаптации балки под караван. Помня все ньюансы при установке, возникшие у Люфта, долго думал как поступить. Но, благодаря земляку Ярославу, подарившему мне свою балку с каравана во благо экспериментов, я воспрял духом и использовал её как кладезь деталей и образец для превращения балки от седана в балку для каравана. Ох и тяжело было отрезать «уши» под амортизаторы… Потом были долгие вечера вырезания дублеров из металла 4мм, сделал заодно крепление регулятора тормозных усилий от нагрузки, которого нет на седане. Потом отнес все сварщику.
Балка после сварки:

Попутно разобрал суппорта, все вычухал, смазал, покрасил. Поразило количество ржавчины на суппортах, которым 12 лет. Пружинки и направляйки взял от Омеги, т.к. родные были ну очень в плачевном состоянии

Почти месяц вечерами отчищал балку, стабилизатор, щиты от ржавчины, перевел краски три баллона, но привел все в порядок. И все это на чердаке обычной пятиэтажки ))))

Настало время все это хозяйство установить. Справился самостоятельно за 4 часа. Только тормоза вместе прокачали. Никаких особых ньюансов не вылезло при установке. Балка стала штатно, благо я спилил все «больные» места возле сайлентов, трубки открутились.


При адаптации тросика стояночного тормоза пришлось срезать пружину с него – мешала, а плассмаску использовать как направляйку в трубках что я приварил. Трос укоротил стандартным методом – петлей которую закрепил двумя хомутиками специальными.

Что можно сказать в итоге? Теперь я имею заднюю балку с Вектры А, адаптированную под караван, тормозные механизмы с Вектры Б, разборные ступицы, родной тросик ручника и шланги, тормозной диск отдельно от ступицы на 270мм и работающий регулятор тормозных усилий.
Сказать, что тормозить машина стала мегасупер – не скажу, рано ещё судить, но что лучше – это однозначно. Еще надо окончательно настроить ручник, притереть колодки километрами. А самое главное – поставить ГТЦ 22мм, отреставрированный, выкрашенный, подготовленный под установку.

Но это уже совсем другая история…

Хотелось доп. приборы давно. Двигатель как и сам авто уже давно не новый и несмотря на уход, как и любой немолодой агрегат нуждается в постоянном присмотре. Возможно на современных новых автомобилях, где надежность уже на порядок выше это и крайность, но для кадика, возможность контролировать параметры работы была бы совсем не лишней. Останавливала цена в интернет магазинах и отсутсвие приборов как таковых в Севастополе. И вот я узнаю, что в гости едет подружка жены, проживающая в Германии последние 5 лет. Закопался в Ебей, думал найду быстро и недорого, все оказалось сложнее и дороже. )))) Все стоит 1-5 евро, пока не остается меньше часа до конца аукциона, потом цена растет до реальной 15-50 евро в зависимости от вида прибора. Но, тем неменее, были успешно приобретены 6 приборов и 1 датчик. Это давление масла, температура масла (2 шт, один шел в сборке), давление наддува, вольтметр и амперметр, датчик давления масла двухконтактный 0-10 бар. Спустя две недели все это  богатство было уже у меня дома. Решено было ставить давление наддува, давление и температуру масла, вольтметр, амперметр и часы. К сожалению я не успел купить часики - по времени не успевал. Старался подбирать приборы в одном дизайне.

Долго мучался куда приспособить все это богатство. Вниз в консоль помещалось только два прибора да и смотреть не совсем удобно, вместо часов или магнитолы тоже по три только. Решил пожертвовать центральными воздуховодами и эл. часами и перенести кнопку аварийной остановки ближе к приборке, в самое "непросматриваемое" место. С помощью полотна по металлу, ножа и паяльника из старого футляра от штангенциркуля были сооружены две рамки по габаритам проемов в панели.


Датчик давления масла был куплен с резьбой 10х1.0 поэтому решил сделать переходник. В качестве заготовки можно было использовать корпус штатного датчика давления масла, но у меня был переходничок для подачи масла на турбину с другого двигателя. Взвесив сколько будет стоить поход к токарю решил что проще купить метчик 10х1 и все сделать самому. В итоге работы на 20 минут и переходник готов. Только немного подправил резьбу на датчике - оказалась конусной а я хотел зажать через прокладку.
Датчик температуры масла стоил у немцев неоправданно дорого - около 25 евр, поэтому его думал купить уже здесь. Опять начались мучения куда его вкрутить. Тройников лепить не хотелось тем более, по моему глубокому убеждению, датчик должен имень прямой контакт с маслом, а не показывать температуру блока. Случайно в каталоге по Ауди увидел, что у них есть вариант установки датчика вместо крышки редукционного клапана на маслянном насосе с резьбой 22х1.5. Так как запчастей у мня с двух предудущих двигателей как у дурака махорки, то я примерил выключатель вентилятора радиатора с аналогичной резьбой и ура! он подошел. Начались поиски датчика температуры с Ауди. Оказалось что это только оригинал и минимальная цена 260 грн. Принял решение делать переходник под датчик с резьбой 10х1.0. Путем поиска по авторынку случайно увидел датчик температуры масла с WV за 45 грн, причем оригинальный VDO как раз под 10х1.0 Переходник сделал из корпуса старого восьмерочного датчика включения вентилятора. Но при установке оказалось что в конкретно моем насосе стоит пробка с резьбой 24х1.5!!! Вот это засада. Екзист ничего подобного не дал по моему и другим движкам. Пробка сделана как родная, идеально, и скорее всего родной и является. Немного помучавшись решил испортить эту пробку )))) Просверлил отверстие и нарезал резьбу под датчик.

С проводкой все оказалось относительно просто. Общая "земля" на питание приборов, подсветку и вольтметр, "плюс" после замка зажигания  - питание на приборы и на вольтметр, габариты "плюс" - подсветка, два провода от датчиков, и, внимание (!) силовой провод на амперметр. Проводок пришлось тянуть 10 мм.кв. общей длиной три метра. Амперметр включается в разрыв цепи между аккумулятором и генератором с потребителями. Один конец я прикрутил прямо на клемму аккумулятора, а второй скрутил болтом со всеми проводами, что были на "+" аккума, кроме стартера. Есть еще очень хорошая ссылочка http://jvila.club.fr/vdo_how.html по подключению приборов типа VDO. Да и ещё. Датчик наддува просто механический, поэтому три метра трубки пвх диаметром 4мм благополучно решили  проблему подключения.

Ну и собственно все установил в торпеду.

Впечатления.
Я теперь знаю что моя турбина Гаретт 15 с штатными 0.35 бар наддува начинает работать только после 2 тыс оборотов, что без нагрузки она вообще не дует(когда газуешь на нейтрали), а под нагрузкой (особенно при езде "в натяг" двигателем) давление доходит до 0.6 бара. А 90% езды это обычный атмосферник. ))))
На холодную масляный насос  (маслом Кастрол GTD 5W40, на котором езжу вот уже четвертый год после капиталки) дает на холостом ходу 4кг, а с 1500 оборотов до 8кг. Забавно видеть как растет давление по манометру, а потом срабатывает клапан сброса давления и оное опускается до 6 кг ровно. На прогретом двигателе давление около 1 кг на холостых и 2.5-3.5 на оборотах с 2 тысяч.
Температура масла ни разу еще не поднималась выше 75 град. (?) Но даже когда вентилятор уже включался и температура охлаждайки падала до 60 град, масло держится ещё долго на уровне 70-75 град.
Прикольная штука амперметр. Намного информативнее вольтметра. При включении зажигания сразу видно, что включились свечи накала (дизель однако!), что выключаются они на 30 сек позже того как гаснет лампочка. Видно, как аккум забирает в первые минуты работы двига заряд израсходованный на работу стартера, видно как включаются потребители и хватает ли генератора на работу головного света и переферии. В общем кайф. А вольтметр только чуть припадает при работе стартера и все.
Итоги. Я очень доволен. Спустя некоторое время перестаешь конечно постоянно пялиться на приборы.)))  Но информативность присутствует.
Осталось только найти часики 52мм. Смотрю на шестерочные с классики, но хочется VDO, с WV или Ауди например...

Народ, нужна информация. Есть шанс притащить их неметчины приборы VDO - температуру масла, давление масла измеритель наддува вольтметр.
1 Давление масла. У кого приборка ЛСД или стоят доп. приборы - какое давление в среднем давит маслонасос? Там приборы основная масса на 10 и на 5 bar. Датчик опелевский точно на 5 бар расчитан. В ТИСе инфа что на дизелях давление насоса 1,5 бара а на моем турбодизеле 4,5 бара. То что насос более производительный - это факт, но ведь точно не больше чем на 20ХЕ или ЛЕТ?
Датчик в принципе на 10 бар найти есть возможность, но прийдется искать специально чтоб 14х1,5, а на 5 бар опелевских много.
2. Температура масла. Большинство датчиков до 150 или 120 градусов. Я так понял 150 - масло, 120 - вода. Так? Но в комментариях на Ебее пишут что вода, а градация и 170 может быть. Принцип измерения температуры ведьдля таких датчиков одинаковый? Я могу померять масло датчиком для воды (вроде как)?
Просто много связок датчиков давление масла, температура (вода?), вольтметр, с WV и т.д. стоимость трех как одного отдельно. Вот и мучаюсь от неопределенности. 

Интересно. Я вот задумался об одной своей привязке - постоянно возить в машине чемодан с интструментами. Когда достался от отца авто там было два ящика с инструментами, один я через год выложил, с другим катаюсь до сих пор. Это рожковые и накидные ключи от 6 до 32, головки на 1/2; 1/4, трещётки, воротки, ответрки, плоскогубцы, и многое другое. Чемодан весит килограмм 20-ть. Когда машина дышала на ладан, это очень добовляло уверенности, что если что-то отвалится, то смогу сам все прикрутить. Я вот сейчас задумался, что за последние года полтора ничего не отваливалось, если что крутить, то заранее сам решал что и когда, в общем-то и смысл в нем при посведневной городской езде? Хочу выложить.
Как народ вы ездите? Возите с собой инструменты какие-то или нет? Домкрат, ключ для колес  не в счет.

Надо фазы газораспределения на распредвал для 16D-17D На зажигалки все есть а на трактор нигде найти не могу, может кто подскажет? Когдато держал в руках мануал, но фазы не списал, теперь вот жалею...