Трудно определить симптомы на расстоянии. Всё, что угодно может быть. Возможно неправильная затяжка болтов крепления ГБЦ,    возможно  прокладка ГБЦ  неподходящая, возможно надо еще шлифовать и  блок и ГБЦ (кривая плоскость, раковинка на плоскости в месте порыва). Камера сгорания, объем цилиндров изменился по любому и по моему надо подбирать другую прокладку ГБЦ, немного толще, хотя бы на 0,5 -1 мм. Если есть возможность поставить другую "голову" (желательно проверенную, рабочую, без пробоев, не перегретую).  Если не менялись болты, поменять болты крепления ГБЦ при замене прокладки ГБЦ.

По поводу замера компрессии в цилиндрах  не согласен.
"Вряд ли ошибемся, если предположим, что уж как минимум в половине случаев печальный диагноз «переборка двигателя» ставится после замера компрессии в цилиндрах. Однако нередко диагносты оставляют открытым вопрос о причинах снижения давления, предлагая вернуться к нему после «вскрытия» мотора. И делают это совершенно напрасно, поскольку при грамотном проведении исследования компрессометр способен не только выявить сам дефект, но и с большой степенью точности рассказать о его причинах. "
Cекреты безразборной диагностики двигателя

Дякую, а як протікати буде, в місцях з'єднання? Може герметик?

Рейка без  бинокля, сухарь.   Передние  суппорта  Delco, тормозные диски  самые маленькие  по диаметру.  

Стучит рулевая рейка и на месте и на ямках и кочках,  есть биение. Не разбирал, не перебирал. Что искать втулки и снимать-перебирать рейку?  Может кто знает где на заказ делают пластиковые (капролоктановые) или стандартные ставить General Motors 07834425, не заморачиваться? И второй вопрос тормозные шланги на передние суппорта от стандартного Lanosa 1,5 подходят по резьбам, кто менял?  

Как рейку саму то снять, поподробнее? Именно как рейку отделить от рулевого вала?

Шестерні ГРМ  на 13NB підійдуть (взаємозамінні)?  В яку ціну?

Трос был старый, диск изношен почти до заклёпок (узнал когда сняли),  гайка на тросу была откручена (или закручена   ) почти до конца и педаль на полу не лежала, а наоборот была задрана, я ногу поднимал чтобы сцепление выжать. Сцепление буксовало, еле до СТО доехал, после замены только диска сцепления я и понял, почему педаль сцепления была задрана. Да и  трос тот старый поменял, когда только он порвался. 30 лет машине, трос (наученный горьким опытом) уже наверное третий меняю (с того момента как поменял диск сцепления), загодя (когда педаль тугая становиться ну и по состоянию), педали сцепления и тормоза на уровне. Нет, я понимал, что диск сцепление изношен (до замены), просто убедился и сопоставил положение педали сцепления и изношенный диск.

Настраивал. Трос растягивается, да, педаль к полу, но никто не будет  ждать, чтобы педаль сцепления на полу  лежала (попробуй выжми педаль которая лежит на полу), подкручиваешь, регулируешь, чтобы выжим был и диски сцепления нормально размыкались и смыкались. И диск сцепления опять же изнашивается, хода педали сцепления может не хватить для размыкания дисков, опять же трос регулируешь по мере износа диска сцепления. Все это и приводит к "задиранию" педали. Да, забыл сказать, за износ диска сцепления.  Но в идеале, когда диск не сильно изношен или новый и трос почти новый или поменял педали можно подогнать под один уровень и диски сцепления при этом нормально работать будут.