неа, такого формата:

Новая резина Premiorri Solazo 185/65R14
хотел заменить покрышки на передке ещё в начале лета, так как остаток протектора был уже мал. но я был бы не я если бы всё было просто. да, подзабыл/замотался, ездил-катался пока чуть не "докатался".

улица Героев Сталинграда (недалеко от 12 квартала). на улице день, светит солнышко. еду по второй полосе из трёх. дорожное полотно ровное, движение плавное, светофоры удачно подстраиваются на зелёный. и тут один светофор выбивается из ритма и включает "зелёный-желтый-красный". проехать уже не успеваю, посему жму на тормоз и… скользим. естественный результат при совпадении условий: асфальт горячий + покрышки почти лысые + некоторая скорость. к моему счастью улица была пустынна и проскользив несколько метров с визгом и дымом от покрышек, машина остановилась с заступом почти на метр за стоп-линию перед пешеходным переходом.
это был знак заменить портки и покрышки.
поскольку был рядом с рынком тянуть больше не стал и взял пару летней Premiorri только в размерности 185/65


на задних протектора ещё по 4 мм, думаю ещё можно катать. тут же переобули машинку.

а неплохо бы смотрелось на магнитной подушке

то, что теперь передние колёса не блокируются при резком нажатии на тормоз на скользких и поверхностях покрытых песком и мелкими камнями очень радует.

Удачи на дорогах и не забивайте на безопасность!

Цена вопроса: 1 780 грн

что на фото родной к карбу. маркировка Пибурга имеется. смотри на разборке

Сдохла батарейка Forse 6CT-60

как понятно из названия — пришел конец аккумулятору в машине.
а ведь как всегда в таких случаях — ничего не предвещало. выйдя с работы с некоторым количеством планов, завожу движек — три полудохлых вжув-вжув и тишина… бобик сдох.
позвонил, обрисовал ситуацию, подъехали и прикурили (провода всегда с собой вожу). спасибо людям добрым!
как завёлся, то до дома больше не глушил.
после ночи зарядки проверяю напругу на аккуме — 13,88 вольта, семь минут спустя — 13,69 вольта. на заведённом моторе — 13,72 вольта. час ездил, поставил, промерял — 12,99.
меня такое не устраивает. нужно менять.
позвонил в магазин в котором его много лет назад покупал, спросил по ценам. решил брать такого же производителя. аккумы с правым плюсом 12 Вольт на 60 ампер -1600 грн, на 65 ампер — 1700 грн.
взял 65Ah 640A (уже готовый к эксплуатации), сразу сдал в магазине свой и новый аккумулятор в итоге обошелся в 1500 грн



весь день терзала мысль: сколько же старый аккум то прожил? будучи дома полез в пакет с техпаспортами и нашел не только паспорт от умершего аккума, но паспорт аккума с которым кадета купил (Centra).


форзовская 60ка не дотянула 6 месяцев до 10 лет, а вот центре, когда она кончилась, был всего год.

Пы.Сы. — ещё есть нюанс — новый аккум в магазе проверили нагрузкой, но не проверили уровень электролита. с завода он идёт ооочень маленький — всего 5 миллиметров над пластинами. долил свежим электролитом до минимально рекомендованного — 10 миллиметров. после этого, по правильному, надо было ещё на подзарядку поставить (для нормального перемешивания и выравнивания плотности электролита), но как всегда не хватает времени.

у меня такой же карб.
только электроклапан у меня не такой. может из-за этого у тебя и плавают обороты

в свете описанных перспектив, если имеющийся люк не течет, то лучше его оставить.
бо как по мне, то так дербанить машину не имеет смысла

Всего лишь патрубок
итак, очередное "улучшение" машинки.
как бы предыстория - на имеющийся в кадете двигатель C16NZ  навешен впускной коллектор от 1,3, на котором стоит карбюратор Solex 30/35 PDSI, на котором лежит газовая конфорка, которую сверху прижимает кастрюля воздушного фильтра. на момент покупки клапанную крышку и кастрюлю соединял шланг вентиляции картерных газов такого вида:


я долго думал зачем на нём имеется маленькая трубочка и при этом она соединена как и большая с соответствующими патрубками на кастрюле воздухана, оба патрубка выходят в одну и ту же полость в кастрюле. ведь газы и так неплохо проходят по толстой шланге! но смысла наличия маленького шланга я так и не понял. немного после этот конец от трубки я отрезал поставив через тройник ёмкость для сбора конденсата, а маленький патрубок на кастрюле заглушил.
и вот на  неделе попалась запись одного кадетовода по вопросу другого патрубка, который торчит на впускном коллекторе в сторону моторного щитка: для чего он и что с ним делать? много времени назад меня тоже мучил этот вопрос, но после нескольких попыток продуть оставил его в покое - через патрубок впускной коллектор связи с внешней средой не имел.
вот он:


ответа зачем оно я не нашел, но советовали его прочистить и соединить с тонким патрубком на кастрюле воздушного фильтра

заглушен саморезом

ну раз немец сделал эту запчасть, то почему бы и нет? поначалу патрубок на коллекторе был заткнут какой-то крышкой. потом крышка потерялась. далее при помощи шила, иголки и очистителя карбюратора прочистил его.


по результату оказалось что он просто капитально забит нагаром, а если учитывать сужение диаметра на протяжении всего канала, то затычка вышла что надо.
прочистил, вытер, собрал и завёл.какие изменения видно сразу:
- схватывает двигатель сразу после включения зажигания, не нужно ждать.
поясняю - с наступлением температуры 25+ в моём случае заводка на газу имела вид: вкл зажигание, подождал 0,5-1 сек (набрало газа в карб), вкл стартер - с пол оборота запуск. если крутить стартер сразу после включения зажигания - как минимум 2 оборота коленвала будет вхолостую.
- обороты повысились примерно на 300-400 единиц судя по тахометру.
- стабильный хх сразу после старта. до этого на холодную даже летом приходилось вытаскивать немного подсос и минуту-две ждать
- во время езды  и разгона лишних конячек не родилось, но и хуже не стало.

после доработки накатал пару сотен км. расход от заправки до заправки вышел 11,67 литров на сотню км газа, хотя перед этим было 9,16 литра на сотню. ещё покатаю да посмотрю как оно себя поведёт, но похоже нужно будет регулировать.

шо, всё?

Пятачки под коромысла
вот плохо что у меня иногда не хватает мозгов чтобы сделать что-то качественно и за один подход. сколько бы уже времени сэкономил!
но нет, я лёгких путей не ищу! итак, после переборки двигателя беспокоил звук цокота гидриков. полумеры в виде переборки и мойки старых гидриков пользу не приносили.
ещё в самом начале были заменены коромысла, но гидрики и пятаки сразу не додумался менять на новые. погодя заменил гидрокомпенсаторы, звук не ушел, но стал что ли "чище". и стал появляться только через минуту (примерно) после запуска двигателя и на холостых. то есть, завожу двигатель — тишина, никаких посторонних звуков. проходит примерно минута, появляется звук. если наподдать более 2 тыс оборотов — исчезает. исчезает и на холостых иногда после длительных поездок.
подумалось мне, что может пятаки на это влияют?
куплены новые пятаки


выделено время и произведена замена. дело это не сложное, но у меня как всегда затянулось на несколько часов. заодно вынимал все гидрики, разбирал и сливал масло с внешней камеры.
заметил что меж боковой гранью той части коромысла, которая давит на пятак и ухом пятака разный зазор.
зазор на старых пятаках 0,25 мм, а на всех новых — 0,3 мм(указано красной стрелкой). и новые пятаки выше старых на 1 мм (желтые линии):


из за того, что гидрики были полупустые прокачку перед запуском не проводил. завёл, поторохтело и настала тишина, сопровождаемая лишь тихим цокотом будто форсунки работают.

Пы.Сы. пока собрался с мыслями для написания прошла неделя. буквально на следующий же день звук цокота гидрика вернулся. наверно это судьба

Цена вопроса: 90 грн

Несколько мелких доработок (колодки,сцепление,рулевая рейка,блок цз)
за продолжительно время собралось несколько доработок мелких, деланных в основном по вечерам.
первое - заменил передние тормозные колодки. старые (они же первые) производителя Hi-q вместо стирания фрикциона колодок  стирали диск. не сильно, но пальцем буртик ощущается. и ещё в последние несколько дней появился писк при движении на малой скорости. но если во время движения прижать педаль тормоза, то писк исчезал.
колодки куплены ранее Lpr,


с заменой колодок промазал направляющие суппортов спец смазкой Huskey и обработал жидким силиконом пыльники направляек и поршня


после прожмакивания педали тормоза оказалось что тормозухи теперь в бачке выше максимума. лишек слил
второе - выставил как положено педаль сцепления. пинком для этого стало то, что последнее время с момента замены диска сцепления в пробках при старте с места начинало авто дёргаться будто сцеплению кранты.
итак, по мануалу разница между серединой педали сцепления и нижней точкой руля должна быть 131-145 мм. при первом замере у меня было 160 мм. методом тыка получилось 133 мм.



в результате сцепа начала схватывать намного раньше - почти при самом моторном щите. в начале непривычно, но прикатал и привык.пока ещё катаюсь и привыкаю.
третье - заменил всю рулевую рейку. причиной послужил люфт в сопряжении червяк-вал рейки при прямом положении руля. купил месяца полтора назад рейку с разборки без этой проблемы. думал ограничится заменой червяка, но не срослось - выработка была на валу.
купленная рейка была разобрана на составляющие, промыта химией и кёрхером.


за вечер родная рейка разобрана, из неё сняты ремонтные втулки, пыльники рейки, пыльник рулевого вала и "новый" пластиковый сухарик с бинокля.

это левая втулка, правую уже впихнул в рейку

в процессе сборки "новой" отмытой рейки открыл для себя что в корпусе рейки стоят втулки. ранее я думал что это отливы в корпусе самой рейки, но оказалось что их при некотором желании и сноровке можно извлечь и заменить.



но я выбрал поставить втулки от нексии. собрал, установил и езжу уже без люфта - рулить не в пример удобнее.
четвёртое - поставил новый блок центрального замка. причина - на старом не срабатывали замки на отпирание ни мануально ни от сигналки. в последнее время старому блоку стало вообще пофиг в каком положении в пространстве он находится (ранее он хотя бы работал при положении "разъёмом вверх").
просто перетыкнуть разъём не проканало бы - разное количество пинов ( на старом 6 штук, на новом - и разное положение контактов.

новый разъём

старый разъём

по результатам - у блоков разное положение пинов "+" / "-"  и управляющих каналов на приводы замков передних дверей.
при помощи иголки перетыкнул провода из старого разъёма в новый и.... всё заработало. проблема была в блоке.
отличие нового блока от старого в том, что в новом есть два "лишних" управляющих провода для подключения к сигналке.


их я пока не задействовал, так как всё работает при старой схеме где сигналка своими управляющими проводами паразитно прицеплена к управляющему каналу привода правого замка.
проводка от блока тоже пойдёт в дело, но чуть позже.

как показывает практика, от полиуретана кадет начинает ломаться.
не для наших дорог оно.

Tesla, второй комплект юзаю уже года 3.
первый пришлось заменить из-за попадание электролита с аккума на центральный провод - проело внешнюю изоляцию и потерялась искра.
а там, очень даже ничего провода

но по всем совокупным симптомам мне кажется что где-то подача бензина блокируется полностью или частично. просмотреть топливопровод на наличие неучтённых клапанов
и газовую кнопку на подсосединение от сигналки ещё бы

поставить зажигание от жиги - правильное решение. если что, датчик холла на него 50 грн, бегунок , крышка можно сказать вечные.
у меня трамблёр от восьмёрки, катушка обычная бочёнок, правда коммутатор опелёвский - 7 пин и на 10 ампер (ваз вроде 6 ампер), косичка коммутатор-трамблёр-катушка вазовская.

сначала развернуть резинки, а там дальше смотреть