Подоти-то подойдет, но найти будет в разы сложнее и по цене разница большая. От Ланоса/Нексии/Таза копейки стоит, а за опелевский уже ломить ценник будут, ибо иномарка.

Поддержу.

Вот я и говорю: не замена модуля помогла, а то, что просто провода или разъемы расшевелили. Обратить внимание на разъем лишним не будет.

Какие провода стоят на тазах не видел ни разу, скорее всего оно так и есть. Десяточный модуль - это самый крайний вариант, но не в тайге живем, родной достать не проблема. Хотя и не соглашусь, что это такой уж расходник. Да, выходит из строя иногда, но не чаще, чем, например, бензонасос. Если следить за состоянием свечей и проводов и вовремя их менять, не дожидаясь, пока модуль крякнет, то проблемы возникают очень редко. А что до таксистов, то для них поломкой считается только то, из-за чего машина встала, соответственно свечи они порой не меняют пока мотор заводиться не перестанет, либо электрод в цилиндр не провалится (видел лично такой случай, когда блок ушел в металл из-за рассыпавшейся свечи), потому не удивительно, что у них там модули ведрами скапливаются.

Я склоняюсь к тому, что просто где-то что-то пошевелили, появился контакт и оно заработало. Потому что сразу две половинки модуля не могут отказать.
Под десяточный модуль надо колхозить кронштейн, т.к. на штатное место он не подойдет по креплению, да и к тому же если купишь кооперативный, то хватит его ненадолго. Лучше оригинал по разборкам поискать, если нужна замена. Только имей в виду, что на более поздних ланосах, которые больше распространены, модуль идет с трехконтактным разъемом, хотя в остальном на вид такой же. Он не подойдет. Зато подойдет от шестнадцатиклапанной Нексии до 2008го года, там он абсолютно такой же.

Блокировка двигателя есть практически у всех сигналок, нужно лезть и проверять.
У инжекторного мотора нет поплавковой камеры, поэтому и бензин там закончится не может)
Я почти уверен, что искры не будет. Форсунки сразу все отказать не могут, т.к. работают от двух независимых каналов и соединены параллельно по две на канал. Подача топлива по сравнению с любым карбюратором устроена очень просто и ломаться там просто нечему, если насос качает, то уж заводиться и работать на холостых мотор по-любому должен, если все остальное исправно.
Проверять, есть ли питание на модуле, есть ли питание на форсунках (один контакт каждой форсунки запитан от зажигания, там должно быть +12в, управляются они по минусу)

У тебя стоят мозги IEFI-6, их спалить очень сложно, очень надежный блок. БК точно это сделать не сможет.
В случае отказа модуля зажигания совсем не заводиться машина не может, поскольку модуль - это фактически две независимые катушки и два независимых коммутатора в одном общем корпусе, отказывает обычно одна половина, от чего перестают работать два цилиндра, но мотор заводится и хоть плохо, но работает. Проблемы могут быть, если пропадает питание на модуле.
Отказ ДПКВ случается чаще.
Еще если установлена сигналка, проверь, не блокирует ли она запуск. Я когда занимался диагностикой пару раз сталкивался с ситуацией, когда сигналка от старости начинала глючить, либо отказывало реле блокировки, и машина переставала заводиться.

Если подобная хрень повторится, то в случае отсутствия искры советую в первую очередь проверять ДПКВ, это самая распространенная причина отсутствия искры на инжекторных моторах. Можешь превентивно почистить разъем ДПКВ, может быть он просто окислился, проверь также целостность проводки до ДПКВ, она проходит в таком месте, что если нормально не закрепить, может перетираться о шкивы или ремни. Бывает провода просто сгнивают, т.к. на них летит вся грязь с дороги.

Так на Нексии именно Ф16 и стоит же. Точнее ее точный клон.

У Нексии как минимум диаметр шпилек на опорниках такой же, да и вообще сами стаканы и опорники абсолютно такие же, как на Кадете, т.е. по расстояниям все должно совпадать. Скорее всего просто размеры брали от балды.

Лайк! 

Есть люди, кто до включения вентилятора греет  У меня сосед такой, как-то надо было в выходной в магазин съездить, выхожу, вижу - он греет машину. Я съездил, купил что хотел, вернулся - он все еще греет. 

По поводу прогрева, я вообще никогда не грею, разве что если стекла оттаять надо.  Завел, секунд 30 подождал чтоб масло разбежалось и потихоньку начинаю ехать, прогревая на ходу, не давая сразу нагрузки, так греется намного быстрее. Если совсем мороз, жду пока градусов до 10 прогреется и еду, это обычно занимает минуты две-три. А греть по полчаса - это только мотор гробить, потом люди удивляются почему кольца закоксованы.

Бачок тормозухи одинаково расположен, поскольку у вакуумника вылет одинаков и размеры гтц тоже. Я менял на кадете это все и сравнивал.
Вообще, выглядит, будто распорки от таза, вот прям очень похоже. Там как раз бачок тормозухи глубоко в моторный щит утоплен и не мешает, и отверстия под шпильки меньше. Помню что-то подобное на форуме нексий обсуждали в контексте возможности установки тазораспорок

Ну так это те же яйца, только вид сбоку))

Если по принципу "Знания приумножают скорбь", то пожалуй соглашусь))

Всем привет. Вот сегодня сам не заметил, как перешагнул рубеж в 4000км. Полет нормальный, самочувствие экипажа - в норме  
Расскажу про небольшой конструктивный косячок, который выявил еще в ходе новогодней поездки, но забыл написать в прошлом посте - это крышка багажника. Аэродинамика машины такова, что зад Гранты очень быстро закидывает грязью, на фото ниже машина после мойки, лишь только доехала несколько километров до дома, однако зад уже забрызган. И самое неприятное, что уже грязная кнопка открытия багажника (обведена на фото), даже вскоре после мойки, после открывания багажника руки становятся грязными. На Кадете это так сильно не проявлялась, ручка задней двери всегда была относительно чистая, а тут салфетки в бардачке не лежат без дела.
Зато моторный отсек остался практически чистым, хотя все 4000км машина проездила исключительно по грязи. Все технические жидкости в норме, уровень держится железно, сегодня проверил масло - оно как новое (залито еще на заводе), даже не знаю, есть ли смысл сейчас ехать на ТО-0 или же просто после 7000км поменять самостоятельно. Ведь это на восьмиклапанках по регламенту положено регулировать клапана на этом пробеге, у меня же гидрики и эта процедура не нужна, дилер утверждает, что вообще можно ездить до ТО-1 и не париться, на гарантию это не влияет.
Еще сфоткал упомянутую штатную вибру и шумку на своей машине, как можно увидеть, она в полном порядке, от кузова отделяться не пытается.

Кроме этого, завел себе в телефоне приложение Car Expenses, туда вносятся все расходы на машину с привязкой к пробегу, она считает статистику, в частности, такие параметры, как расход топлива и стоимость одного километра. Не то чтобы сильно полезно, но мне просто стало любопытно посчитать сколько трачу на машину, пока вносил только заправки.

  Я считаю, что в любом случае диагностику нужно делать максимально полную, чтобы были данные для оценки возможного ресурса выбранного ремонта.
А если там уже износ критический, "ремонта" хватит не надолго и получится, что даже эти деньги потрачены зря? Измерения позволили бы это выявить и предупредить клиента, возможно в таком случае он примет решение отложить ремонт и поднакопить денег, чем просто выкидывать их на ветер.
"Из личного опыта" - это банальный авось, величины зазоров он не дает ничего не гарантирует.