я не про арктические морозы в нашей местности. имелось ввиду про проблемы связвнные с агрессивностью этиленгликоля. я например ничего такого не слыхал даже в публикациях. может это просто миф что тосол растворяет люминтий или чугуний.

интересные тут рассуждения.
а есть ли люди тут пострадавшие от плохой охлаждайки? что они использовали и какие были проблемы?
Очень интересно узнать...

лучше изучить тему http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7 и попытаться что то найти на полках наших магазинов.
А то красителями совсем задурили людям голову и они выбирают почему то по цвету

ну тогда реально что то с давлением в рампе. это или насос или регулятор.

катализатор прогореть не может, это керамика сформированная как длинные тонюсенькие трубочки покрытые внутри платиново иридиевым сплавом который к молекулам СО цепляет ещё одно О. на практике он может забиться сажей и тогда двиг не работает. Раньше ту керамику выбивали ломом но щас предпочитают снять и продать за немалые деньги.

в магистраль обратки поставь прозрачный фильтр, этим проверишь прокачивает ли бензонасос РДТ. если там будет пульсировать бензин то РДТ в порядке, если ровно валит то завис и нет в рампе нужного давления.

Большая вероятность отказа РХХ, его надо промыть и смазать веретёнкой. проверить клацаньем подав на него 12 вольт.

Воздух прёт мимо расходомера, проверить герметичность соединения впускного коллектора и ДМРВ (гофру).

Забитые форсунки. промыть карбклинером и проверить их пропускную способность давлением воздуха. без напряжения не должно пропускать, а при подаче напряжения факел должен быть равномерным.

не упоминал зажигание. в темноте не должно быть видно свечения бронепроводов....

пока всё, есть над чем работать

бывают такие ассоциации

при зачатии надо присутствовать, не спорю, а вот при родах нет.

классные тапки

а чё эта за система такая где реле бензонасоса срабатывает от зажигания? на всех неколхозных мозги включают эту реле при приходе синхроимпульса с дпкв, это для безопасности, если нет вращения коленвала нет и давления в топливной... и ваще, подозрительная какая то система, неужели не нашлось стандартного мозга и косы проводов с датчиками?

да, так и есть. в паспорте прибора указана тарировка пружины. некоторые французские работают на 4 бара например. суть ваще не в этом. главное как диагностировать неисправный элемент. насос проверяют на макс давление, рдт на открытие клапана и отсутствие прорыва мембраны, форсунки шоп не булькали под давлением воздуха, распыл и производительность их соответствовала паспортной. датчик температуры меряется сопротивление на холодном и горячем движке, должно быть вроде 80-3000 ом. рхх должен быть чистый и смазанный, клацать от аккума и пломба на месте. Гофру можно завернуть в пару слоёв скотча. Ну а про лопату, датчик массового расхода воздуха то это ваще отдельная тема, лучше туда не лазить...

совет для меня неправильный. это пережатие будет работать только при неисправном или нештатном бензонасосе.
насос должен качать в стену давление в два раза больше чем номинальное на рдт, то есть если рдт на 3 бара то нуна насос на 6 бар. рдт посредством вакуумного регулятора автоматически установит нужное давление в рампе и нефиг туда лезть.
насос проверить просто любым манометром, качнуть в него и видно максимум. РДТ проверять можно воздушным насосом с манометром. при штатном давлении он начинает хрюкать перепуская воздух в обратку. это и будет рабочее давление рдт.
косвенно правильную работу пары насос-рдт можно визуально врезав в магистраль обратки прозрачный фильтр.

Так что при пережатой обратке в рампе будет просто максимальное давление бензонасоса. если он дохлый то ничо не поменяется, если живой то ситуёвина работы движка улучшится то тут явно рдт под замену и так далее...

от богатой смеси не глохнет, только от бедной. масса народу с ненастроенным инжектором ездит при расходе бензина более 20 литров на сто км.
этот нерасчётный режим сопровождается бензиновой вонью при запуске, с выхлопной, чёрными свечами и прочим...

стабильная работа инжекторной системы питания зависит от факторов которые составляют топливо-воздушную смесь.
при холодном движке мозги составляют богатую смесь, то есть форсунки открываются на большее время. когда датчик температуры уловит 70°С то форсунки переходят в стандартный режим.
Если при прогреве нет холостого то значит смесь бедная, много воздуха. это может быть как неисправный датчик температуры который даёт мозгам понять что двигатель уже горячий так и банальный разрыв гофры от расходомера к впускному коллектору. Так же бедная смесь от малого давления в рампе так и засраных форсунках. вопщем важно тщательно выявлять эти факторы используя логику... Я например отстроил инжектор на омеге дай каждому, пуляет шо бешаная, заводицца ваще без проблем (бендикс нещитаецца)

конечно тут не до смеха, но интересно, сколько дюймов в катках и как двери открываются