У меня стоит сейчас откапиталенный, полностью собранный двигатель C16NZ. Блок был расточен на +0,5мм и отхонингован. Коленвал прошлифован на +0, 25 и отполирован. Стоят новые поршни, новые кольца, новые вкладыши коренные и шатунные. Новые: ремень ГРМ, помпа охлаждения, свечи, маслянный фильтр. Новые все до единой прокладочки и сальники. Короче, собрал я его в конце ноября. Думал продать, даже объявление здесь разместил разок. А теперь вот думаю, а не лучше ли попробовать найти Кадетик какой с убитым движком, да поставить свой туда и поездить в свое удовольствие. Правда у меня еще один движок под восстановление лежит, особого труда не составит и его откапиталить. Короче смотри, можем попробовать состыковаться. Если есть интерес, пожалуйста в личку.

Очень тяжело найти б/у регулятор давления, который дает хотя бы 2.0 атм, не говоря уже выше. Возраст, пружины слабеют... Я,  работая при опелевской разборке, их столько в свое время перебрал. Когда-то раньше, года 4 назад, мне попадались регуляторы от инжекторной Волги, которые были почти как опелевские, только немного поменьше размером. Так те давали не менее 2,5 атм. Может имеет смысл поискать. Там правда, по моему, что-то слегка переделать требовалось.

Тоже вариант! Может просто колечко уплотнительное на форсунке не держит. А еще у меня вчера был такой же кадет и с подобным поведением. Оказалось лямбда-зонд завис в положении "бедная смесь" и блок управления эту смесь все время пытался обогатить. Как результат-черный дым, нет тяги, троит и т.д.

В том то весь и смысл, что свечи это зеркало души двигателя. По их состоянию иногда можно очень даже неплохо сориентироваться, что же мешает двигателю работать! А если мы заменили свечи, а дефект остался, что через три дня опять менять?

Судя по симптомам, я бы оставил в покое холостой ход и начал искать истинную причину. Для начала выкрутить свечи и посмотреть их состояние, причем разложить строго по цилиндрам. Если они все выглядят примерно одинаково, то какой имеют цвет? Если же какая-то отличается от других, это уже теплее. Возможно в этом цилиндре проблема со сгоранием топливной смеси. Это может быть: подсос воздуха, потеря компрессии, дефект той же свечи и т.д. Далее, можно сдернуть с моноинжектора шланг обратки, одеть на штуцер кусок подходящей трубки и опустить его хотя бы в пластиковую бутылку. Желательно, чтобы все это сооружение кто-нибудь подержал. Далее секунд на 20-30 заводим машину и смотрим, идет ли у нас из трубки бензин и как он идет. Струя из обратки должна идти ровная, без разрывов и не прерываться даже на приличном газу. Это приблизительная оценка работы топливного насоса при отсутствии нужного оборудования. Делаем все это и результаты в студию. В том числе и описание внешнего вида свечей-это очень важный момент!

Именно поэтому я и не советовал ставить другие ДПДЗ, кроме оригинала с разборки. На двигателях C14NZ, C16NZ и C18NZ стоят три ДПДЗ с разными каталожными номерами.  А мы пытаемся заменить эти разные датчики одним, пусть даже даже он  бесконтактный. Мало того, ведь далеко не факт, что у вас вышел из строя именно ДПДЗ, хотя его-то как-раз достаточно легко проверить.  В вашем случае, после замены ДПДЗ можно попробовать отключить аккумулятор минут на 5-7, а потом завести двигатель и посмотреть, что из этого получилось. Если обороты холостого вдруг появились, пусть двигатель работает. Первоначальная адаптация обычно считается выполненной после двукратного включения-выключения вентилятора охлаждения. Все это дело должно происходить именно на оборотах холостого хода, поэтому для ускорения процесса капот можно прикрыть. Довольно часто бывает так же, что холостой ход появляется, но при попытке добавить обороты двигатель либо давится, либо обороты зависают на уровне 2-3тысяч, а иногда и выше. Если же двигатель после сброса установок сразу пытается заглохнуть и удержать его в рабочем состоянии можно только подгазовывая, вам сразу не повезло.И в том и в другом случае можно смело начинать искать либо подходящий ДПДЗ, либо истинную причину проблем с двигателем.

Может все не так печально и не требуется сразу менять бак. Можно просто измерить манометром давление вашего насоса в затычке, возможно он просто умирает. И тогда, если он подвесной, взять насос от Омеги или даже от Волги, только более ранний вариант с двумя штуцерами и будет вам полное счастье.
А еще не мешало бы померять, сколько вольт приходит на ваш насос при работающем двигателе, может там есть падение напряжения.

Очень часто непредсказуемые скачки  тахометра вызывает пробой высокого напряжения на массу. Где это может происходить, совсем другой вопрос. Итак: катушка зажигания, ВВ провода (не только по пути к свечам, но и в надсвечниках), крышка трамблера, бегунок (особенно в месте его посадки на вал трамблера), свечи (иногда красиво сечет прямо по корпусу). Да, еще! При разрыве внутри ВВ провода  возникает искровой промежуток, который не увидишь ничем, кроме мотортестера с цифровым осциллографом. Особенно это часто бывает на центральном проводе.  Ну пожалуй все, если еще чего не упустил.

Может это и смешно, но я занимаюсь ремонтом именно Опелей уже много лет и мне не раз приходилось снимать с дросселя датчики, которые крутились не в ту сторону, в том числе и Винницкие. Возможно они не все такие, но то что это было-факт. Причем снимал именно Винницкий бесконтактный не далее как месяц назад. У него срезались внутри пластмассовые упоры, фиксирующие его на валу дросселя.

Если хотите не иметь проблем с РХХ, ищите на разборках оригинал GM. Такого добра пока хватает, тем более, что он очень надежен и по цене точно ниже чем новый Китай в "оригинале" Плотно занимаюсь ремонтом Опелей уже много лет и не разу не видел ничего лучше и надежнее оригинала GM. Не сочтите за рекламу, но это так!

Иногда, обороты холостого хода на моноинжекторе, могут зависать из-за подклинивающей дроссельной заслонки, либо даже из-за тросика газа. Желательно на холодную проверить и то и другое. По пункту 3 из вашего списка 1500-1700 это конечно не нормально+дополнительный расход топлива.

Ребята, не мудрите! Винницкий датчик действительно крутится в другую сторону. И скорее всего провал у вас возникает из-за того, что датчик просто проскальзывает на валу дроссельной заслонки и соответственно блок управления не получает команды на обогащение смеси. Для проверки, чтобы не разориться на ДПДЗ, постарайтесь найти знакомого с подобной машиной. Причем подойдет и датчик от C16NZ. А если все станет Ок, ищите на разборках оригинал от Опеля. Никакой наш датчик не заменит по качеству GM!

Попробуйте выкрутить свечи и посмотрите как они выглядят. Возможно на них очень сильный налет кирпичного цвета от присадок в бензине. Тогда, с прогревом искра может действительно временами пропадать, особенно под хорошей нагрузкой. Еще желательно прозвонить ВВ провода, особенно центральный. Так же с нагревом может начать пробивать на массу и катушка зажигания и тоже особенно под нагрузкой. В идеале, неплохо было бы посмотреть осциллографом  параметры и форму импульса на свечах, вполне возможно дефект был бы сразу и виден.

Если раньше был моноинжектор, а теперь поставил распределенный впрыск, однозначно под замену бензонасос. Неважно, что он встроенный, главное, что рабочее давление на форсунке моноинжектора-0,7 атм, а у полного инжектора на форсунках-2,5атм. Соответственно, если бензонасос моно дает  в затычке 2,0-2,4 атм, то насос для полного впрыска-6,0-6,5 атм. Отсюда нехватка бензина для нормальной работы мотора даже при небольшой нагрузке.