Это очень легко проверить. Можно просто ничего не разбирая, проверить напряжение +12В на форсунке. Этот самый плюс форсунки соединяется с точкой А6 ЭБУ, питание на которую, в свою очередь подается через контактную группу замка зажигания. Если напряжение на форсунке есть, контактная группа не при делах.

Я думаю, что ограничивая поток воздуха, умельцы просто добивались нормальной работы двигателя на газу. Судя по манометру на редукторе, там скорее всего применяется метан.

Еще одно упустил. Когда снимете разъемы ЭБУ, нужно внимательно осмотреть как контакты самого ЭБУ, так и контакты его разъемов на предмет окисления. Если контакты синие от окислов, просто обрабатываем их ВД-40. Довольно часто бывает, что этого достаточно для того, чтобы двигатель ожил.

Я сознательно отказался от всех этих чудес цивилизации чтобы не отвлекаться от работы. Смартфон валяется в ящике стола, а я пользуюсь исключительно кнопочными телефонами. Ну и на всякий случай, мой основной рабочий телефон: 096-999-11-86.

Большое пожалуйста! Я рад, что оправдал ваши ожидания. И не забудьте отписаться, чем закончилась эпопея.  Либо спрашивайте еще, если что-то не будет получаться.

Если бы такое увидели немцы, они наверное просто поседели бы от такого полета конструкторской мысли!

Согласен с Palsw, скорее всего пропало питание ЭБУ. Точки подачи питания +12В для разъема подключения ЭБУ C14NZ следующие: А6 это +12В от замка зажигания (клемма 15), В1 это +12В напрямую от аккумулятора и С16 это +12В так же напрямую от аккумулятора.

Для проверки этих напряжений, отключаем клемму + от аккумулятора, вытаскиваем ЭБУ из разъемов и на разъемах находим необходимые точки проверки питания, которые я указал. Подключаем аккумулятор и меряем напряжение питания +12В на этих точках. Чтобы это было удобно сделать, находим тонкую проволочку или иголку, которую вставляем прямо в соотвествующий контакт разъема. А далее к этой иголке подключаем мультиметр и меряем напряжение, не забыв включить зажигание.

Параллельно, когда разъемы ЭБУ будут отключены,  можно так же проверить и присутствие масс на контактах А12, D1 и D6. Но это нужно делать уже измеряя сопротивление между массой на корпусе авто и этими точками.

К сожалению нет сейчас времени заниматься старой прокладкой, но она действительно в плачевном состоянии. Относительно антифриза согласен, сейчас очень много подделок и вообще встречается непонятно что. Но есть одно маленькое но. Некачественный антифриз обычно в первую очередь разъедает поверхность головки в месте контакта с ним, а вовсе не прокладку. Эти места иногда даже приходится подваривать, а затем головку фрезеровать.

Перед установкой этой головки на место, я очистил ее нижнюю поверхность от остатков старой прокладки и могу утверждать, что в отличие от прокладки, все места контакта поверхности головки с антифризом были просто в идеальном состоянии. Думаю, что таким образом качество антифриза можно оставить в покое.

Что-то давно не было новых картинок. И опять будут на разные темы.

Витя очень добросовестно относится к своей машине и всегда применял как масло, так и антифриз только очень приличного качества. Достаточно сказать, что он льет в движок синтетику.
Если посмотреть на эту прокладку и не только на проблемные места, то видно, что она находится в целом в очень плохое состоянии. Там кроме ржавчины во многих местах растрескался и расслоился сам материал прокладки. Именно поэтому я и написал о том, что если не хочешь иметь проблем, не стоит жалеть деньги на такие вещи как прокладка ГБЦ.

Еще забыл добавить, что из-за этого майонеза, я упарился разбирать гидрокомпенсаторы, поршеньки которых проворачивались с очень большим трудом.  По всей видимости эта смесь попадая в очень малый зазор между поршнем и цилиндром гидрокомпенсатора как раз и клинит поршень.

Когда я ставил обратно головку, болты проверил. Они все были в очень приличном состоянии и абсолютно без ржавчины. Плоскости как головки, так и блока в полном порядке. Судя по состоянию зеркала цилиндров, двигатель еще не делался вообще. Почему ранее менялась прокладка, сказать не могу.

В начале прошлой недели мне позвонил наш форумчанин  Виктор, известный здесь многим как Вися и попросил помочь разобраться с поломкой, которая произошла  с его Кадетом по дороге из Запорожья в Киев.
Коротко проблема заключалась в том, что где-то за 100 км от Киева серьезно погнало антифриз из-под прокладки ГБЦ.  Причем погнало и наружу, просто на блок,  и соответственно внутрь  четвертого цилиндра.  Кроме этого бодро забулькало в расширительном бачке и стали серьезно раздуваться патрубки радиатора. 

 А далее, человек на авто с работающими тремя цилиндрами  двигателя  и текущим во всех направлениях антифризом, как-то умудрился ночью добраться до столицы, что лишний раз подчеркивает как исключительную живучесть опелевских двигателей , так и то, что Витя человек очень  даже  везучий.

Но это все лирика.  Когда я снял головку, открылась довольно интересная картина. Поршень  4-ого цилиндра был опущен где-то на четверть хода вниз, и от донышка поршня до верхней кромки блока стояла охлаждающая жидкость.  К сожалению, я сразу не догадался снять эту картинку и только потом  сделал несколько снимков просто для того, чтобы показать, как выглядит смесь антифриза и масла в деталях двигателя, а главное, почему это произошло.

Сразу сделаю оговорку, что  тема эта была открыта в основном  для того, чтобы не очень опытные владельцы автомобилей имели возможность увидеть все своими глазами и на будущее могли  бы как-то  подстраховаться от повторения подобного.

Ниже я выложил несколько фото, на которых хорошо видно, что  виновницей произошедшего оказалась некачественная прокладка головки блока цилиндров.   С одной стороны прокладки произошел разрыв металлической окантовки четвертого цилиндра, а с другой, в том же месте  прорвалась сама ее основа.  Авто после замены этой прокладки прошло всего чуть более  10 000 км и она полностью вышла из строя.

Обращаюсь к  начинающим или не очень опытным владельцам авто. Если вы хотите ездить без проблем,  при ремонтах или заменах чего-либо, никогда не пытайтесь сэкономить на качестве запчастей, покупая дешевую продукцию сомнительного качества и непонятных производителей. 

Ну а в данном случае, кроме тщательной промывки от эмульсии распредвала с постелью, ГБЦ, нижней части блока с коленвалом, поддона картера, пришлось разобрать и промыть отдельно каждый гидрокомпенсатор. И это оказалась пожалуй одна из самых трудных работ. Очень уж не хотели они разбираться, так как смесь масла и антифриза, имея совсем не такую текучесть как чистое масло, просто не давала выйти поршеньку гидрокомпенсатора из  его цилиндра.
Потом пришлось промыть в меру возможности и систему охлаждения, а кроме этого, по просьбе Вити я поменял еще и маслонасос.

И напоследок немного фото. На них видно, как все выглядело после вскрытия, какие дефекты имеет прокладка головки блока, и какие запчасти мы поставили взамен пришедших в негодность.




 

Нормально, Витя. Я очистил от старых прокладок поверхности и все подготовил к сборке. Завтра все установлю, залью жидкости и попробую заводить. И обязательно завтра позвоню, даже если что-то пойдет не по плану.

А не добавить ли еще картинок.

Что-то ничего не понял из этого сообщения. Но, на всякий случай, сейчас у меня свободного времени нет совсем. А как будет дальше - там видно будет.