Давайте без шуток теперь.
Кстати у ваз 2105 на корпусе + или -? В старых машинах раньше был + на корпусе, в новых - на корпусе. Было установлено , что при + на корпусе быстрее гныет кузов.

У Опель Кадет Е на корпусе минус. Это означает, что если потребители тока все отключены лампа так гореть не будет. Через нее не будет идти ток, у нее цепь не будет замкнута. Как только появляется потребитель тока, вступает в силу последовательное соединение прибора потребляющий ток и лампочки. Тогда может гореть. Если на Опель Кадет Е гампа горит без потребителей тока, значит где-то подкорачивает плюсовой провод.

1 рисунок, когда есть потребитель тока, контур с лампочкой замкнут
2 рисунок, когда нету потребителя тока, контур с лампочкой разомкнут

В юмор однозначно!

Ток течет только по замкнутому контору. Должен быть разный потенциал точек. Если у вас светится лампочка значит, цепь замкнута.

Прийми на веру - все нормально! 

Всё нормально, так и должно быть.

Тему перенести в раздел "Юмор"? 

где брал сколько стоит

Представь, что ты обычный пользователь. Подошел к авто-крутанул стартером и поехал. В сырость или мороз авто заводится, расход при активной езде около 6-7 литров. И тебе надо знать все пусковые зазоры !?
Теперь представь себя специалистом в настройке и твоя задача сделать, чтобы пользователь имел все перечисленные "радости". И как специалист ты уже экспериментально пришел к своей карбюраторной константе - зазор пулдауна 3-4(даже не меряя - на глаз), на ощупь пальцем чувствуешь какая из 3-4 разновидностей стоит биметаллическая пружина, и что карбюратор заточенный на воздушник "Кастрюля" может не полностью открывать пусковую заслонку, а карбюратор на черепашке открывает полностью (конструктив такой).

На карбюраторе 2е3 стоит 2 вида привода пулдауна - с одним или двумя штуцерами. Практика показала, что достаточно одноштуцерной системы, потому-что второй штуцер должен подключаться в термостатический клапан и по идее пулдаун должен каким-то фантастическим образом подбрасывать обороты в лютую стужу до 2700 об/мин, но теоретически эта функция работает всего 2-5 секунды и не успевает реализоваться за время попытки завести машину.
От того остается только одна единственная регулировка (маленьким шестигранником) - выставить 3,5-5 мм зазор приоткрытия пусковой заслонки.
Настраивается очень просто - отключаешь вакумную трубку от карбюратора и при закрытой заслонке ртом создать разряжение. зазор определяется торцом сверла подходящего диаметра

Вывод " В " лучше заглушить и забыть про регулировку/установку 1.7 мм шторки

Пружину я уже установил.Осталось дождаться -10 и выставитьпроушину напротив метки.Только метка находится правей от штока,на который одевается проушина пружины.Это значит подвел проушину под метку корпуса карба и слегка раскрутить и накинуть на ухо посадочное,либо метку зделать на корпусе самой пружины.Потом накинуть,совместить и затянуть.Я пружину то поставил но не уверен что поставил на сывое место поэтому заводские метки корпуса карба и корпуса пружинуы естествено могут не совпасть.,надо делать свои.Апри минус пять нельзя? Просто сегодня такая температура была утром.Спасибо большое за общение

На счет меток пускового устройства мнения расходятся (разные школы).
Одни говорят, что выставлять пружину нужно при +20, а другие при -10.
Если поглядеть на пусковой механизм, то на нем стоит метка (даю пропорции 2х изделий)

Это заводская метка для минусовой температуры. Такая-же метка стоит и на корпусе пружины

В моем варианте пружина стоит неверно - проушина пружины должна в минус 10 стоять напротив метки.Шток, в который заклепана пружина, легко извлекается из корпуса и загоняется обратно при юстировке пружины (часто шток перестает держаться в корпусе и нужно под хвостовичек подложить портянку из жестянки баночного пива и при юстировке легонечко пристукнуть - после этого уже не беспокоить этот узел).
Так, как регулировку и настройку карбюраторов делают в мастерской, то решили выставлять пружину по комнатной температуре +20 и на корпусе пускового устройства ставят метки под +20 и по ним уже подстраивают пусковую пружину - на фотке не мои метки(не мой колхоз), такими карбы попали ко мне, но стиль "школы" ясен

На счет меток пускового устройства мнения расходятся (разные школы).
Одни говорят, что выставлять пружину нужно при +20, а другие при -10.
Если поглядеть на пусковой механизм, то на нем стоит метка (даю пропорции 2х изделий)

Это заводская метка для минусовой температуры. Такая-же метка стоит и на корпусе пружины

В моем варианте пружина стоит неверно - проушина пружины должна в минус 10 стоять напротив метки.Шток, в который заклепана пружина, легко извлекается из корпуса и загоняется обратно при юстировке пружины (часто шток перестает держаться в корпусе и нужно под хвостовичек подложить портянку из жестянки баночного пива и при юстировке легонечко пристукнуть - после этого уже не беспокоить этот узел).
Так, как регулировку и настройку карбюраторов делают в мастерской, то решили выставлять пружину по комнатной температуре +20 и на корпусе пускового устройства ставят метки под +20 и по ним уже подстраивают пусковую пружину - на фотке не мои метки(не мой колхоз), такими карбы попали ко мне, но стиль "школы" ясен

Потраивать(как ты говоришь) от пулдауна не должно - через минуту-полторы биметаллический регулятор уже начинает отводить шторку и тяга пулдауна уже не при делах.
Я заметил специфическую способность движка Опеля немного хандрить при прогреве с подтраиванием и небольшими залипаниями оборотов - тут складываются факторы неподогреваемого впускного коллектора и неэффективная работа регулятора входящего воздуха. Термоклапан управления шторкой весьма надежен, но вакуный регулятор постоянно разваливается. От этого в карбюраторе откладывается конденсат и при прогреве начинается небольшая "Колбасня".Ну и фактор маленьких подсосов из систем вакумной обвязки тоже надо учитывать
По пулдаунам - их в 2еХ несколько видов, так что не обязательно, что новый подойдет.(на драйве я немного описывал эти пулдауны https://www.drive2.ru/l/8668197/).Не обращай внимания на модель авто - речь идет об карбюраторах
Еще есть вариант попасть на китайское производство (на родных всегда стоит логотип ПИЕБУРГ) - у китайцев все упрощено до минимума и регулировка 1 пускового зазора невозможна(крышечка с большим шестигранником чисто декоративная).
С остальными нюансами разберешься в процессе эксплуатации

Потраивать(как ты говоришь) от пулдауна не должно - через минуту-полторы биметаллический регулятор уже начинает отводить шторку и тяга пулдауна уже не при делах.
Я заметил специфическую способность движка Опеля немного хандрить при прогреве с подтраиванием и небольшими залипаниями оборотов - тут складываются факторы неподогреваемого впускного коллектора и неэффективная работа регулятора входящего воздуха. Термоклапан управления шторкой весьма надежен, но вакуный регулятор постоянно разваливается. От этого в карбюраторе откладывается конденсат и при прогреве начинается небольшая "Колбасня".Ну и фактор маленьких подсосов из систем вакумной обвязки тоже надо учитывать
По пулдаунам - их в 2еХ несколько видов, так что не обязательно, что новый подойдет.(на драйве я немного описывал эти пулдауны https://www.drive2.ru/l/8668197/).Не обращай внимания на модель авто - речь идет об карбюраторах
Еще есть вариант попасть на китайское производство (на родных всегда стоит логотип ПИЕБУРГ) - у китайцев все упрощено до минимума и регулировка 1 пускового зазора невозможна(крышечка с большим шестигранником чисто декоративная).
С остальными нюансами разберешься в процессе эксплуатации