Еще и как двигун дочого! В разных машинах  и с разными двигателями датчик указателя топлива может стоять в разных местах. Есть например встроенный в колбу бензонасоса, как у Ланоса. А у некоторых, идет как отдельный фланец с датчиком, как у Омеги или Вектры. А может у него вообще Жигули или авто с дизелем. Поэтому и спросил, чтобы можно было человеку подсказать что и как делать.

Желательно было бы указать какой у вас двигатель и вообще - какое авто. От этого будет зависеть расположение датчика указателя топлива. А если смотреть шире, то у вас либо перестал нормально всплывать поплавок этого самого указателя, либо потерлась токопроводящая дорожка выше какого-то уровня. В любом случае, чтобы добраться до виновника - вскрытия не избежать.

Да, забыл еще один возможный вариант проблемы. Это когда стрелка указателя топлива тоже может по какой-либо причине клинить выше определенного значения, например из-за отслоения и изгиба самой шкалы указателя топлива. Но это большая редкость.

Не верю я в такие совпадения. У вас выскакивает по две взаимоисключающих друг друга ошибки. 44 и 45 это обеднение и обогащение топливной смеси по лямбда-зонду. А 33 и 34 это высокое или низкое напряжение с датчика абсолютного давления. Возможно что-то с проводкой или где-то нет нормальной массы. Но, что гораздо хуже - это может быть проблема ЭБУ или в лучшем случае, его контактов.

Скиньте клемму с аккумулятора и сбросьте все ошибки по новой. Потом прокатитесь и снова почитайте ошибки. Желательно только, чтобы когда будете ездить после сброса ошибок, хотя бы раз проявилась эта же проблема. Результат выложите сюда. Посмотрим, какие ошибки появятся по новой.

Здесь все очень просто. Свеча накала не перестает работать сразу после погасания лампочки накала. Обычно такая задержка составляет секунд 20 - 30. Кроме этого, в начинающем свою работу двигателе, свеча уже практически и не остывает. Это улучшает условия сгорания топлива и делает работу двигателя болеее плавной сразу после запуска.

 Для проверки этих моих рассуждений можно просто открутить клемму подключения +12В с одной из свечей накала и попробовать завести холодный дизель. И вы увидите, что ваш двигатель будет колбасить на холостых и он будет плеваться синим дымом из выхлопной. И так будет продолжаться, пока во всех цилиндрах не установится температура, достаточная для нормального сгорания топлива.

Время прогрева до выравнивания холостого хода, для двигателя с одной неработающей свечой накала , напрямую зависит от температуры за бортом и может составлять до нескольих минут в холодную погоду. Именно это я и имел в виду, когда писал свой предыдущий пост.

В общем случае, если дизельный двигатель трясет и особенно на холостых оборотах, виновника в этом чаще всего может быть два. Это либо проблема в механике одного из цилиндров двигателя, что вызывает падение компрессии, либо это проблема со впрыском топлива в один из цилиндров. Нарушение впрыска топлива, в свою очередь, может зависеть или от состояния распылителя форсунки, или от проблемы с ТНВД, а как вариант и с топливопроводом к одной из форсунок.

И очень маловероятно, что с прогревом может становиться нормальной компрессия в имеющем какие-либо проблемы цилиндре двигателя. Поэтому тряска на холостом ходу вполне может быть и на горячую. Если же тряска после прогрева двигателя исчезает, виновата в этом чаще всего неработающая свеча накала.

Еще в догонку. Больше всего двигатель может трясти, если нормально не работает один из крайних цилиндров - 1-й или 4-й. Причем уже независимо, будет это бензиновый двигатель или дизель.

Еще картиночки для поднятия настроения.

В таком случае, замена регулятора давления вам вряд ли поможет. Нужно разбираться более предметно, что там у вас не так. Все, я к сожалению должен отключаться, так как нужно уезжать.

Если меряли давление в рампе, то даже 2.8 - 3.0 это уже много. Нормальное давление на форсунках должно быть не более 2.5 атм при снятом с регулятора давления ваууме. Если движок начинает работать нормально при давлении в рампе 5 или 6 атм., то у вас что-то либо с форсунками, либо с ЭБУ, либо очень сильно сбита настройка расходомера воздуха. Из-за последнего ЭБУ может сильно урезать время впрыска и смесь становится более или менее нормальной только при увеличении давления.

Добрый вечер! Да без проблем. Я могу проверить на давление все эти регуляторы и выложить их фото прямо в эту тему. На какой покажете, тот и отправлю.
И все-таки проблема с регулятором давления, или это просто выстрел наугад?

У меня лежит б.у. регуляторов давления на C20NE штук пять. Могу проверить какое давление поддерживает каждый из них и выбрать подходящий. Но не факт, что нормально давит сам бензонасос. Его тоже не мешало бы проверить на максимальное давление, подключив непосредственно к манометру. И да, то, что он жужжит более или менее нормально, еще само по себе ничего не значит. Если что-то произошло с крыльчаткой, бензонасос может звучать неплохо и при этом выдавать десятые доли атм.

2.5 атм в рампе C20NE - это идеальное давление при снятом вакууме. Реальное давление, при  регуляторе давления с приличным пробегом, будет не более 2.3 атм. при отключенном вакууме. И в лучшем случае около 2.0 атм. - при подключенном. Но и с таким давлением этот движок и заводится и работает очень даже нормально.

Существует еще одна возможность попадания бензина во впускной коллектор при отключенных форсунках. Это когда мембрана регулятора давления имеет внутренний разрыв или трещину.Тогда бензин запросто может попадать через такую мембрану в коллектор и обогащать топливную смесь. Проверяется это очень легко. Просто снимаем вакуумную трубочку и внимательно смотрим, нет ли в штуцере регулятора давления бензина. Если есть - регулятор на елку.

Добавлю и я картинок. Может на этот раз повезет и баянов будет меньше.

Ошибка 33 - это высокое напряжение на выходе датчика абсолютного давления. На всякий случай, это тот, который еще называют MAP. Скорее всего что-то с вакуумным шлангом от моноинжектора: слетел со штуцера, треснул, забился сам штуцер разрежения на моноинжекторе и т.д. Хотя может быть виноват и сам датчик, но такое бывает крайне редко. Все остальные ошибки по лямбда-зонду, это скорее всего последствия некорректной работы именно MAPa.

Рискну еще картиночек добавить, может какие-то из них у нас тут еще не засветились.

Все сложнее стало находить картинки, которых здесь еще не было. Но попробуем.