И конечно очень правильно то, что ты не стал искать самые дешевые запчасти, чтобы еще более сэкономить на ремонте. Ведь не даром говорится в народе: дешева рибка - погана юшка! Но почему-то многие об этом забывают.

Только вот относительно переключателя октанкорректора я что-то не совсем понял. Ты его обратно на 92-й перебросил?

Ну тогда я могу спать спокойно, а пятиступенчатую F-10 завтра постараюсь прикрутить на место.

Саша, мы так не договаривались! Это уже удар ниже пояса, переходить сразу с F-10 на F-13. )) Сначала давай перейдем все-таки на F-10 пятиступку, а там уже посмотрим, что почем.

— Подготовка новой КПП. Чистим внешние поверхности. Сливаем с нее старое масло, демонтировав поддон. Устанавливаем поддон на место с новой прокладкой. Меняем сальники полуосей. Идут туго, но выковырять можно. Можно также вкрутить в них небольшие саморезы для демонтажа. Но я обошелся небольшой монтировкой. К слову, родные сальники у меня сидели на герметике. Ставим новые. Кстати, для напрессовки новых сальников, в качестве наставки я использовал старые. Меняем выжимной подшипник. Сальник первичного вала у меня был без подтеканий. Решил его не менять. Родное есть родное. Демонтируем механизм выбора передач. Выбиваем штифт, соединяющий вилку и кулачок. Достаем вилку и снимаем ее сальник. На всякий случай проверяем состояние стопорного кольца подпружиненного рычага. При необходимости меняем. В новой вилке рассверливаем малое отверстие до диаметра 8 мм. Не думаю, что кто-то захочет покупать новую оську в то место. По этому вместо нее используем болт М8 необходимой длины. Вставляем новый сальник вилки и ее саму на место. Забиваем новый штифт. Монтируем механизм на свое место. Внимание следите за тем, чтобы при монтаже не включилась какая-то передача. Если механизм стал правильно. То с легкостью рукой за вилку можно будет переключать все передачи.

— Загоняем автомобиль на яму. Тянем ручник. Ставим башмаки под задние колеса. Поднимаем обе стороны домкратами спереди. Страхуем домкраты деревянными колодками. Снимаем передние колеса.

— Снимаем поддон коробки передач и сливаем с нее масло. После — поддон на место. Снимаем лючок сцепления внизу коробки со стороны двигателя. Отсоедениям косичку "массы" от КПП. Отсоединяем трос сцепления. Достаем разъем проводов включателя фонаря заднего хода. Снимаем трос привода спидометра. Раскручиваем шарнир между вилкой кпп и кулисой.

— Раскручиваем болты крепления шаровых опор. У меня какой-то умелец видать коряво закрутил их пневмопистолетом. Результат — на правой шаровой один болт остался просто без резьбы, второй — срезало при попытки раскрутить. Раскручиваем крепление рычагов на рулевой рейке. Резкими подергиваниями поочередно за тормозные диски в сторону от авто с небольшой помощью монтировкой спрессовываем внутренние ШРУСы.

— Поддомкрачиваем двигатель. Раскручиваем все болты крепления КПП к двигателю (кроме верхнего) и кузову. Демонтируем подушку на левом лонжероне. Фиксируем КПП. Для этого мы взяли трубу, достаточно длинный ремень и двух человек, которые физически могут удержать подвязанную к трубе КПП. Откручиваем оставшийся болт фиксации коробки к двигателю. Достаем ее, двигая в сторону от двигателя. Выводим коробку снизу автомобиля.

— Заводим снизу автомобиля новую КПП, подвязываем ее и устанавливаем в обратном порядке, применяя где надо новые детали (болты, прокладки и прочее). Весьма не приятен процесс попадания шлицами вала КПП в отверстие. У меня с 5 попытки она просто влетела туда. До этого была ой какая морока. В общем наставляем, толкаем — не идет — отводим, немного проворачиваем первичный вал, наставляем, толкаем… После установки всех узлов на свое место заливаем масло в КПП (1,7 л).

— Замена рычага КПП и его регулировка (нижняя кулиса). Снимаем чехол рычага переключения передач. Снимаем пластик консоли. Вывинчиваем 4 винта, которые фиксирует рычаг к кузову. Тянем рычаг на себя и достаем его. На шар шарнира нового рычага наноси несколько грамм смазки и устанавливаем его в обратной последовательности. Отпускаем болт (именно болт, а не гайку) хомута на конце тяги кулисы перед вилкой механизма выбора передач. Демонтируем заглушку в механизме выбора передач. Вставляем в отверстие сверло 5 мм. На приложенном рисунке изображено, куда вставлять сверло. Садим помощника на водительское место. Помощник ставит рычаг переключения передач на линии нейтрали в плоскости включения 1-2 передачи. То есть рычаг упирает влево и сводит отметки на рычаге и его корпусе (риска и стрелка). Проворачиваем вилку механизма выбора в сторону двигателя и одновременно нажимаем на сверло до тех пор пока последнее не провалиться и не зафиксирует весь механизм. Зажимаем болт на хомуте в конце тяги. Достаем сверло. Проверяем правильность работы рычага. Если все передачи четко включаются (а так и должно быть), то вставляем заглушку на место. Ставим на место пластик консоли и одеваем чехол.

Опять эта безапелеционность! Я нигде не говорил, что ты плохой специалист, я говорил о погрешностях. которые могут повлиять на итог работы, может ты в своей жизни сделал "тишустопядесятдвигателей", и есть отличный спец в своем деле. Ты же, не зная меня, уже второй раз позволяешь себе унижать меня тем, что я "не умею прижимать", "халтура" или "жалеешь" моих клиентов... Это не красиво, с твоей стороны. Расточить блок - это работа средней сложности 3-4 разряд не более. И поверь, что в Украине есть много людей, которые эту работу делают хорошо, иначе автомобили ездили только в Харькове, там где ты работаешь...  Умею я многое, но тут не место и не время об этом рассуждать, если очень хочешь, то во флудилке эту тему можно развивать и "мерятся пиписьками" кто круче...
 Мужики взялись ремонтировать движок, открыли тему ( и правильно сделали), чтобы польза была для других и опытом обменяться,  выложили результаты измерений. Ты выше в своем посте заявил - "двигателю хана!" Может быть для какого нибудь спортивного движка это и хана, но для бытового мотора это еще не предел. Вот ребята сделают ремонт и будет он бегать лет 6-7 а может и больше, ну а потом, когда зазор будет где то 0.15мм сделают ему капиталку. А сейчас ее делать ИМХО- это снижать общий ресурс двигателя и лишние расходы.

Погрешность даётся на абсолютную величину, а элипс - величина отностельная - это разница между минимальным и максимальным диаметром. Короче понятно все с вашим "капремонтом". Я так понимаю про зазор поршень - циллиндр можно даже не спрашивать... 

Вітаю.
Перепршую що не по темі трохи, буду на днях теж розбирати мотор C14NZ - міняти прокладку. А попередній власник написав мені що: "Там в блоку слаба різьба була Головку незакрутиш добре". Тепер незнаю чи варто починати.
З цим можна щось зробити чи шукати новий блок?

Куча масла перла мимо колец, смесь переобогащенная(неисправная система питания), момент зажигания выставлен "от фонаря". Результат - масло спекается на свечке, ТВС смывает нагар и охлаждает поршни. Возможно проблемы с обжимом проладки (на фотках непонятно). Юзвера бить по рукам, он вобще не обращал внимание на то, что "оно не едет".

знаю одного но он 15км от киева и надо уточнить по свободному времени