Люфтит каждая ось. Решил заменить все в сборе. Купил корейский вертолет, палец, шток, сальник и прокладку. На все ушло 400грн.
Шток уже заменил, а вертолет не знаю как снять. Центральная ось забита вроде штифтом с пластинкой сверху.  Помогите кто чем может.

Подскажите диаметр комрады. Сочится бенз.

Скока его помню - постоянно
хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...хырщ...хрыщ...С переодичность. в пару герц на холостых.
WD избавляет на день, два. Третий ремень на моей памяти.

Вот обнаружил поделки какого-то хулибина... Стенка пластмассовой ванночки, разломана. В следствии этого, она не удерживает в себе бензин, и последный растекается по баку, что приводит к преждевременному износу бензонасоса.

Хочу заделать трещину. В голову пришел только вариант с герметиком.
Прошу совета.

В связи с жужжанием бензонасоса и ссанием форсунке, "врезал" в магистраль масляній манометр с маркировкой СССР.
Не могу сказать ничего о достоверности его показаний...
Давление без фильтра - 0.6 атм.    с пережатой обраткой 0.7 атм.
Давление с фильтром  - 0.5 атм.    с пережатой обраткой 0.5 атм.
Вот назревает покупка бензонасоса...
 Собственно интересует мнение, стоит ли оставлять его в магистрали стационарно. Есть ли в нём смысл, на будущее при диагностике неисправностей?

Собственно хочу подключить в LCD приборке, чисто из эстетических соображений, все контр. лампы. Чтоб при включении зажигания все загорались - как действующие, так и неподключенные к каким либо датчикам. Часть этих ламп требует + при включенном зажигании, другая часть требует -.
Где брать независимый плюс и минус?

Уважаемый коллегиум. Прошу поддержать, лишь вновь озвученное предложение, ужесточение условий регистрации.
Вижу снова много юзеров родилось и все неподписанные. И постоянно повторяються одни и теже переспрашивания - кто, где, от куда, какой двиг, какой куз. и т.д.
Прошу занести в протокол

Наконец дошли руки до поиска борт. журнала с нормальной оболочькой, а то захарело уже в блокноте учёт вести.
http://www.softsoft.ru/home-hobby/other/40978.htm

Модеры - перенесите тему куда надо. То ли в Фак, то ли в Общение

Вот только порешилась эта проблема
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,2834.0.html
Не прошло и пол года началачь новая...
  Предыстория. Поменял воздушный, бензофильтр и сеточку на насосе, перед поездкой 500 км.
Появились небольшие провалы. Выснилось, что шланг к бензонасосу надорван на конце. Я его заменил. Ехал всю дорогу нормально. Только чек загоралься,- датчик скорости. А спустя несколько дней, появилось переодические провалы в педали газа.
Через 10-30 минут езды - начинает дергаться, загораеться чек, на педаль газа не реагирует и глохнет. Ошибка в памяти не сохраняется. Заводится, только после сброса клеммы.
А вчера и это не помогло. Пока не снял воздушный, она даже не схватывала.
Искру проверил - норм.
Бензонасос (субъективно жужжит громче, чем обычно)
При нормальной работе, если пошевелить разъемы мозгов - обороты гуляют. Хотя наверно это нормально.

Прошу делиться мыслями.

Товарищ наружной рекламой занимается. За пиво делает мне новое стекло (акриловое).
Если найдется много желающих. Думаю можно договориться.
Есть желающие? Какие деньги готовы выложить?

Начало проблем http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,2818.0.html

Теперь расскажу подробно.

Две недели машина стояла во влажном гараже со снятым АКБ. Перед этим подваривалась и обрабатывалось днище.
После гаража заканчивался бензин по дороге домой - заправил на "ТНК" 7 литров. Проехал до дому. Всё норм.
Под домом машина стояла без движения три дня в сырую погоду.
И вот начались симптомы.
Начал шалить движок. Такое неприятное фырканье с вибрацией, но ехать можно.
Чек показал 33 - повышенное напряжение датчика давления во впускном коллекторе. Проверил датчик, шланг, и провода. Всё живое.
По ошибке выкручивал датчики температуры ОЖ. Заправил ещё 7 литров бенза, тоже на ТНК, но другой.
Вчера незавелась совсем. Свечи в чёрном сухом нагаре. Почистил свечи - завелась. Но попрежнему фыркает. Пропадает тяга.

Сегодня вообще торба. Три раза ставали на дороге. Домой приехали на сцепке.
Машина ужастно фыркает. Заводиться только с прогазовкой, и глохнет, как только отпустить педаль газа.
Если получаеться 5 сек не заглохнуть на холостых то обороты выравниваються (мозги включают аварийный режим).
Повылазило куча ошибок.
15 - неверный сигнал ДТОЖ
42 - электронное смещение зажигания (в прошлый раз была из-за коммутатора)
33 -//-
54 неверный сигнал RCO (в прошлый раз была при отсутствии RCO)

В баке чистый бензин. RCO проверил. Фильтр бензонсоса жив. Субъективно форсунка выливает немерянное количество бенза.

Мои версии:
- 76 бензин
- забитая форсунка
- глючат мозги
- глючит коммутатор (хотя не похоже)

Дайте советы.

Столкнулся с проблемой. http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,2818.0.html
Полез искать датчик.
Открутил первый (на первом фото) одноконтактный. Вылелось немного ОЖ.
Открутил второй (на втором фото) двухконтактный. Полелась ОЖ непереставая.

Прозвонил контакты. Второй датчик, он же датчик температуры ОЖ. На схеме P30.

Сабж - альтернатива

По-поводу ЖК приборок создано много тем, поэтому не обижусь если тему прибавять в существующую.
Вообщем была идея сделать разъем 16 pin. По-поводу 26 pin всё разжевано. А про этот чё-то тихо.
Хочетелось сберечь взаимозаминяемость приборок.
Мой вариант для тех кто хочет оставить старый разъем, чтобы была возможность менять приборки, а не привязываться к одной конкретной. Поэтому прямую пайку проводов на ленточные контакты,  я делать не стал. Конечно можно поискать родной разъем по разборкам. Но меня ломало это делать.
Итак, для изготовления разъема 16 pin, понадобится: шлейф 40 pin, кусачки, отвертки, напильник, саморезики, маркер, ТУТ, паяльник, медная фольга, мультиметр, ножницы. (ФОТО 31)
Поехали...
Берём шлейф (ФОТО 1)
Обезаем, оставляя два разъема (ФОТО 2)
Спиливаем выступающий ключик (ФОТО 3) (ФОТО 4)
Снимаём фиксаторы (ФОТО 5) (ФОТО 6)
Выравниваем ленту  (ФОТО 7) (ФОТО 8 )
Слеиваем друг с другом оба разъёма (ФОТО 9)(ФОТО 10)
Примеряем. Углы напильничком правим немного. Должно садиться плотно и почти без люфта (ФОТО 11)
Отмечаем маркером позиции примыкания ленточных контактов (ФОТО 12)
Вырезаем провода которые не отмечены маркером (ФОТО 13) (ФОТО 18) (Провода шлейфа выполняют исключительно функцию направляющих)
Берём медную фольгу подходящей жесткости (ФОТО 14)
Вырезаем полосками 14 шт., формируем в них канавку и загибаем край (ФОТО 15) (ФОТО 17) (ФОТО 20)
Закрепляем по направляющему проводу. Я садил на клей, но мелкими саморезами будет надёжней (ФОТО 16) (ФОТО 19)
ТУТом прихватываем к направляющим (ФОТО 21)
Получам такое насекомое (ФОТО 22)
Берём ещё один два разъема, скрепляя их саморезами крепим к насекомому (ФОТО 23) (ФОТО 24) (ФОТО 25) Держатель готов.
Нарезаем провода (ФОТО 26)
Лудим, припаиваем к разъему, усаживаем ТУТом, подписываем провода (ФОТО 27) (ФОТО 28)
Примеряем, прозваниваем, стягиваем изолентой и контрольным хомутом (ФОТО 29) (ФОТО 30)
Общий вид двух готовых разъемов (ФОТО 32) Осталось зафиксировать...
Берём скрепку. Формируем фиксатор (ФОТО 33)
Находим многоразовый хомут для монтажа в отверстия (ФОТО 34)
Сверлим подходящее отверстие и вставляем хомут (ФОТО 35) (ФОТО 38)
Имеем (ФОТО 36) (ФОТО 37)

Ещё раз всё прозваниваем. Подпаиваем провода разъмов разъёму 12 pin, и ни в чём себе не отказываем.
Надеюсь кому-то будет полезно.

З.Ы.  Я сделал 14 контактов - это максимальное количество подключаемых КЛ. Впринципе в большинстве случаев их нужно меньше.

 

Снимал датчик и бензонасос и на тебе... Посоветуйте де прозванивать?

Кто может -пофоткайте расположение троса в мот. отсеке. Мой наверно укорачивали. Мешаеться он над аккумулятором. Я думаю он должен идти под водостоком и креплениями крыла.