Разбирал месяц назад стойку. Стучал подшипник. Итог - оказалась разбитой в дрыск резиновая подушка между амртизатором и опорным подшипником. Вот на кочках амик и лупит напрямую по подшипнику. Чем быстрее разберешь, тем больше вероятность, что опрный останется жив. Пара резинок в Симферополе - 126 грн. Правда, надо быть готовым к тому, что при осмотре опорные подшипники окажутся разбитыми...

Если ДПДЗ, то, скорее, сам вал подзакис. Датчик я проверял, подключал к тестеру стрелочному. Изменения были плавными, без рывков. Хотя, хрен его знает, машине скоро 19 лет, а там еще родной GM стоит. Спасибо, проверю.

А ДС - это что?

Попробую влезть в тему со своей болячкой. C14NZ, зависают обороты. Выключаю передачу, останавливаюсь, обороты высокие, но плавно опускаются после полной остановки. А могут и остаться "висеть". Тогда делаю резкую перегазовку - обороты падают. Варианты???

Отличается только тем, что выдерживает давление в системе подачи топлива. А так, функции те же...

Возможно шток подзакис и застревает. Попробуй включать-выключать зажигание со снятым ШДХХ и посмотри, как шток ходит.

Я использую для втулок смазку для ШРУСов, проблем не замечал. Обслуживаю суппорты при замене колодок.

Если постоянно горит чек, то для начала рассоедини разъем лямбды, почисть и немного подогни контакт. Если не поможет, то сними ЩДХХ и промой камеру ХХ, в которую он вставляется и и сам шток ШДХХ. Промывай очистителем для карбов, хорошо отмывает. Далее проверь сам ШДХХ. Не вставляя его на место, включи зажикание. Шток должен выехать. И в отключенном состоянии проверь расстояние от посадочной площадки ШДХХ до конца штока (28 мм). Это норма. После всего скинь клемму АКБ (обнули ошибку), подожди 5 минут, подключи АКБ и пробуй покататься.  Дальше видно будет.

Ну да, два болта... Главное, что вы поняли, что нужно откручивать.

После покупки машины решил заменить подшипники ступиц. При откручивании гаек гранат сорвал резьбу, вот так прикипело. Снял гранаты, отнес токарю. Тот нарезал на гранатах обычную резьбу под "копеечные" ВАЗовские гайки. Добавил по одной шайбе, а на внешней стороне гаек сделал прорези болгаркой под шплинт. При каждом откручивании гайки взамен ставлю новую.

Как вариант посмотри защиту тормозного диска правого переднего колеса. Или цепляет, ил что-нить застряло.

Если диск при сборке перекашивается, то значит он не зафиксирован на ступице болтиком. Размер паза для колодок регулируется монтировкой: вставляешь ее вместо снятой колодки и увеличиваешь паз, ставишь одну колодку, потом расширяешь таким же образом второй паз и загоняешь вторую.  Так же рекомендую периодически промывать и смазывать направляющие втулки и сами гнезда втулок. Признак того, что втулки закисли - неравномерный износ тормозных колодок. После сборки ничего регулировать не надо. Заведи машину и несколько раз нажми на педаль тормоза. Всё само-собой отрегулируется.

Немного добавлю к методу кувалды... Перед тем, как бить, ослабьте гайку на валу под торпедой. Иначе просто разобьете рейку.

Для тех, кто будет использовать молоток для снятия руля: перед ентой процедурой не забудьте ослабить болт соединения руля и рулевой рейки. Иначе раздолбаете рулевую рейку! Болт находится под торпедой.

Что-то тут не то... Движок C14NZ тем и "славится", что при обрыве ГРМ гнет клапана. Может, у тебя делали ремонт да поршня с выемками поставили? Родные встречаются 100%!!!