1. Там в коробе по всей длине вдоль шва с наружной стороны дырки. По ним вода выходит наружу. Их нужно периодически чистить. Бывает, что народ наоборот заделывает эти дырки и заливает в короба отработку, забывая, что вода тоже стекает туда...
2. Кое-кто спереди короба, сразу за колесом, снимает резиновую заглушку и в эту дырку выводит дренаж.

1. Поменять пальцы и подрегулировать высоту подвеса двери. Регулируется штоком (за который цепляется замок двери) на средней стойке.
2. Болтается в передней стойке дренаж. Открыть возле ног пластиковый лючок, нащупать дренаж, подтянуть и зафиксировать губкой. Дренажи идут от люка по всем передним и задним стойкам. Передние заканчиваются в коробах, задние через отверстия в крыльях выведены наружу.

При прогреве двигатель ведет себя нормально, обороты постепенно падают до нормы. Но в движении при выключении передачи обороты не падают, делаю перегазовку - опускаются до нормы. Причина крылась в подклинивании дроссельной заслонки. Снял ДПДЗ и увидел, что шплинт вала дроссельной заслонки слетел и вал сдвинулся. Отсюда и подклинивание. Поставил шплинт на место и все заработало как надо. Может, кому и поможет сэкономить денежку...

Шток можно запросто переставить с родного ШДХХ. Для этого открутить его от камеры, не не отключать от разъема. Затем включить зажигание - шток выедет. не выключая зажигания скинуть разъем. Выключить зажигание, снова подключить разъем, включить зажигание - шток еще выедет, скинуть разъем и рукой выкрутить болтающийся шток. Можно повторить третий раз, шток сам отвалится. Точно так же вставляется назад - включить зажигание, подключить разъем, выключить зажигание - шток втягивается. И здесь можно подобрать длину штока - 28мм, как сказано в букваре.

Вот и я о том же: а какой датчик температуры проверял электрик? Там их два...

"Транзистор" на плате приборки - это и есть стабилизатор напряжения, который отвечает за работу этих двух приборов. Он не впаян, просто вставлен в разъем. Предварительно открути его от радиатора и проверь качество контактов, при необходимости подожми.

ДПДЗ лучше проверять стрелочным прибором. Если рабочая поверхность резистора  сносилась, то при изменении сопротивления четко видны броски стрелки, что свидетельствует о пропадании контакта в этом месте. Цифровиком этого не увидишь...

Рома, ты не с моей машины неисправность писал? Один в один!!! Борюсь давно и бесполезно. Единственное, что победил, так это при прогреве движок ровно работает. Периодически снимаю ШДХХ, протираю его клапан и чищу камеру, куда он вставляется.

Вообще-то при проворачивании колеса не должно быть никакого хруста. Гайка ступицы затянута? Если затянута, приподними передок и подергай колесо руками вверх-вниз, влево-вправо. Если люфт - хана подшипнику ступицы.

Здесь посмотри, собрал все ответы с форума.

Тема уже была. Смотри массу на генератор, ремень генератора, щетки генератора, диодный мост. Если все это в порядке - меняй генератор. Таков вывод всех тем.

1,4і гнет клапана, 100%. Убедился на личном опыте. Ща меняю ремень через 40 тыс. Дешевле получается.

Меня отговорили от такой идеи. Говорят, что хорошо, пока снежный покров. А при езде по асфальту самопальные шипы вылетают на УРА... У нас в Крыму многие держат два комплекта резины на дисках и меняют их в зависимости от погоды. Посоветовали взять шиповку Нокиан российского производства. Проездил две крымские зимы (сказка "12 месяцев" - слякоть, гололед, снег, асфальт), все шипы на месте, резина, как новая, без преувеличения. Сейчас пока езжу на летней, за бортом днем +22...

Год назад восстановил, поставил антенну от батиной старушки - ГАЗ-21, по диаметру внутрь вошла, под крылом с креплением все просто. А пару недель назад произошло то, о чем написал Штирлиц...  

Когда у меня при прогрева начинается така фигня, я снимаю ШДХХ и промываю камеру холостого хода и головку штока самого ШДХХ. Попробуй...