Еще одно маленькое "НО". При замене тормозных колодок необходимо еще и проточить края барабанов. Методы самые разные. Я развернул барабан и закрепил его на ступице колесными болтами и, проворачивая барабан, аккуратно снял бугорок напильником. Заняло минут 15 с одной стороны. Если этого не сделать, то при следующей замене колодок барабан может не сняться.
И ступицу при замене колодок можно не снимать.

Этот ребристый набалдашник, оставшийся от рукоятки, просто стягивается с рычага. Сидит очень плотно. После стягивания на чистый металлический стержень рычага плотно одевается рукоятка от Дэо-Сенса, без всяких переделок. И место там есть для возвратной пружины включения задней передачи. Цена аж 23 грн. Аккуратная заводская ручка.

В задних крыльях снизу есть отверстия для этих трубок. Трубки хорошо видно, если в багажнике снять боковые обшивки. Кстати, крылья в местах выхода трубок сгнивают в первую очередь.

После замены порогов я за передними колесами сделал горизонтальные прорези, отверткой расширил их так, чтобы дренажная трубка вышла наружу вертикально вниз. После этого мастикой обработал эти прорези. Теперь вода уходит за колесом наружу. а забиваться дренажам не дают подкрылки.

Согласен на все 100%. Надо просто разобрать трамблер и все станет ясно. Вал надо отполировать, внутри тоже вычистить и смазать моторным маслом. Это если люфт небольшой. Обычно ломает, когда есть биение вала. Лечится заменой трамблера. Взял с разборки, никакого люфта. Разница в работе двигателя очччень большая. + купил запасную втулку и вожу с собой.

Думаю, обрыв цепи возбуждения генератора. Может быть обрыв нижней дорожки на плате приборки. Скинь тонкий провод возбуждения с генератора. Если все останется как и было, то проверяй эту цепь и лезь в приборку. Не забудь перед этим скинуть клемму с АКБ.

Да, можно.  Чисть везде, где видишь грязь. Если есть желание, то открути еще два черных болта (под звездочку). Проверь и ту прокладку. Я чистил карбклинером, нормально получилось. Прокладки при сборке ничем мазать не надо. Вторая прокладка подороже будет, около 80 грн. Если они целые, то менять их не надо.

Ну, раз уж моник болтается, то открути эти две гайки, отбрось все провода и шланги с него. АККУРАТНО сними и посмотри состояние прокладки. Чтоб 2 раза не лазить. Если порвана - меняй сразу, иначе ошибка 45 задолбает... В магазинах 35-40грн. Попутно моник помоешь, рекомендую.

Хм... Интересно, ща пойду проверю. Может, и родной стоит. В любом случае, они есть в продаже и стоят недорого.

Если где ошибся и не разберешься, сделаю снимки.

Смотри на люк из салона. Сначала открути П-образную рамку. По передней стороне 3 или 4 винта. Снимай. Слева и справа пластиковые черные пластины, они просто вставлены, оттягивай аккуратно и снимай. Под ними увидишь болты, по три, кажись, с каждой стороны. Они же и регулировочные, чтобы при сборке люк выровнять. откручивай и выталкивай люк наверх.

Руль люфтит без нее. Да и рулевой рейке лучше, когда в ней ничего не болтается. Я тоже хомут поставил, уже давно забыл, а поначалу те же вопросы возникали...

Новый стабилизатор в комплекте стоит около 40 грн. У меня, кажись, от Ланоса стоит. Они одинаковые. Возьми с собой старый, по нему подбирай. Я покупал в магазине АвтоЗАЗ.

 Я снял с багажника рваный, пошел на авторынок, показал. Мне тут же подобрали от какого-то ТАЗа, отрезали по метражу, стоило копейки, поставил без проблем.

Я снимаю так:
1. Снимаю сам стеклянный люк;
2. Снимаю потолок;
3. Откручиваю по периметру все болты устройства. Оно провисает на трубках.
4. Отсоединяю передние, а потом задние трубки.
Проблем со снятием пока не было.