Еще вариант - нагар на клапанах. Плотно не закрывается, вот тебе и потеря компрессии.

Не знаю, как где, а в Симферополе есть такой магазин "Виват". Что на Кадет ни спрошу - все в наличии...Покупаю все там.  http://www.opel-club.com.ua/forum/lofiversion/index.php/t41155.html

Поставил лет 5 назад подшипники от ВАЗ-2108, нет проблем. Правильно было сказано: главное - правильно впресовать.

Я у себя в свое время назатягивал...  Порвал резьбу. В итоге пришлось искать токаря и нарезать резьбу под жигулевскую гайку. Потом на пару оборотов накрутил гайку на гранату и сделал на ней прорези болгаркой под шплинт.

Не буду умничать в названиях этой смазки. На рынке она продается как "смазка для ШРУСов" в банках или тубусах. Что касается перестановки  шрусов местами - действенная и экономная  мера. Года три назад поменял и забыл. Конечно, у кого деньги есть, то можно и новые купить.

Была у меня вода под поликом водителя. Причина - цапанул как-то бордюр и немного завернул крепление заднего сайлентблока рычага. Ну и надорвал кузов в этом месте. Через трещину вода и попадала под полик. Снял полы и заварил трещину.

Раньше брал комплект за 115 грн, при проверке нормальными оказались 2 свечи, у остальных один хрен искра периодически на корпус проскакивала. Теперь покупаю 2 комплекта дешевых свечей, проверяю их на пробой, выбираю те, что не прошивают (брака хватает). Меняю с каждой заменой масла. С нашим бензином любая свеча сдыхает раньше, чем ей предписано... Поддерживаю мнение: брать дешевые и менять чаще.

За дырку с болтом спасибо... Для Крыма самое то!

Цену вопроса после обрыва ГРМ на 1,4 можно узнать, замерив компрессию в циллиндрах. Там, где все ОК - будет по 12. Где 0 - гнутые клапана, чаще только выпускной. Где средняя цифра - нагар на клапанах но он целый. На малых оборотах обычно гнет 1-2 клапана. Как правило, с головой ничего не происходит.

В зимнее время после поездки я обычно на 5 минут оставляю двери открытыми. Температура в салоне и на улице выравнивается. После этого ничего не примерзает и стекла не замораживаются. Если же все-таки дверь примерзла, не надо ее тянуть на себя. Наоборот, толкаю дверь ОТ себя. Ледяная корка ломается и дверь спокойно открывается.

Резонатор вварил от Таврии (болгарка и сварка делают все). Бочку поставил от ИЖ2126. Соединения сделал из ремкомплекта глушителя 2108. Все вместе (работа, глушитель, резонатор) обошлось в 380 грн. Рычит немножко громче родного, но я доволен. Труба на кадике 45мм. Замеряется просто: обмеряется окружность трубы и результат делите на 3,14.

ТСнять справа внизу сразу у двери пластиковую коробку и открутить два болта крепления "мозгов", за ними отверстие. А слева тоже снимается пластиковая коробка и через отверстие нащупаешь трубку. Затяни их в салон и прочисть.

На авторынках  матовая полироль для пластика. Блестеть не будет, но и отсвечивать тоже. 

Есть одно неприметное место: за блоком отвод на печку. Если будет течь снизу, то никогда не увидишь. Разве что рукой соединения прощупать на предмет влаги. Также посмотри пробки на блоке (антиразморозка блока). Они частенько гниют и из под них сочится ОЖ. Точно не помню, их 6 или 8 штук.

Ставил польский глушитель. Сгорел полностью за два года. Подобрал замену. Подошел от ИЖ-2126. Отличия: диаметр колбы на 2 см больше (решается путем замены болта на креплении на более длинный), вход на глушитель под кольцо (2108), решается привариванием ремкомплекта глушителя от 2108. Плюс в том, что соединение глушителя и трубы резонатора все равно гниет, а так можно поменять глушак за 5 минут и с помощью данного соединения повернуть его как удобно. Стоимость заводского глушителя 180-190 грн.  Минус глушителя ИЖа в том, что рычит он погромче. Видать, внутри у него пусто, только набор труб. Но в целом по цене получаетс намного дешевле родного.