Давайте для начала разберемся чего мы боимся? Рекета или корупции? Кушать хотят все, и если кому то нравится стоять в очереди - стойте! Я по мере возможности ищу более доступный вариант. Это называется дополнительная услуга за дополнительные деньги. А то о чем пишет автор темы - это рэкет, так как цена бензина останется высокой, а бабла придется платить еще больше потому что вернется ТО

Что провернул? Это без огласки.  Но могу сказать что обошлось это без волокиты и гораздо дешевле.

МРЕО тоже обещали сделать без коррупции. Недавно интересное дельце там провернул... за энюшку

Звучит как "если нету у тебя ляма купить более менее хорошее авто - катайся на трамвае" Хорошо говорить о содержании новой машины, но когда мой кадик одногодка, а я сохранился лучше чем он! Как не крути и не покупай, постоянно какие то проблемы. Хотите проверку на CO? Да еще и не покупную? Под стандарт евросоюза у нас даже пятилетние иномарки уйдут на метал. А уж камазы и прочие грузовики, так им вообще не светит даже завести и прогреть авто.
ИМХО пусть будут дороги качественными и зарплаты нормальными, тогда мы забудем что такое "Жигули", пересядем на новые иномарки и спокойно будем проходить ТО. А пока, спасибо жадным дядям, за то что дают за копейки талон. К слову, месяц назад  на рабочий Виварик сделал ТО за 180 грн. Они его даже в глаза не видели

Для начала пусть дороги сделают такими, чтоб у маршруток колеса не отваливались. И не делайте с таксистов олигархов. Может в больших городах они и зарабатывают хорошо, но в провинциальных это обычный рабочий с заработком 5-6 тыс в месяц. А теперь нужно понять что даже если покупать самые дешевые запчасти и расходники то уходит на авто половина денег, а остальные идут на личные блага. И это если на своей авто. А если в оренде, так тут и разговора быть не может. Так как хозяин пускает авто на убой и не преследуют цель нормальной работоспособности

Я думаю так,
1.снимаешь клемму с акб
2.Снимаешь с гены фишку возбуждения (у меня пластиковая и тонкий проводочек)
3Снимаешь приборку и ищешь на фишке провод той же расцветки
4. Ставишь тестер в режим пищалки и один контакт на фишку от генератора, другой на разъем приборки
Но для начала просто включи зажигание и как тебе уже раньше писали - замкни на массу провод возбуждения, если лампа загорелась - проблема в генке

Ничего не повредишь. У меня тоже были бока с геной, в итоге сейчас конструкция такая: Провод от натяжки гены прикручен на блок и от плюса акб до плюса гены. Немножко поднял таким образом зарядку.

Отключи питание и проверь контролькой провод возбуждения от генератора к приборке. Я так думаю, может и не прав.

  В данной статье будут описаны некоторые генераторы применявшиеся на автомобилях марки Opel (Vauxhall) в период с начала 80х годов прошлого века и до современных моделей.

Следует отметить, что многое из представленного в данной статье, относится к генераторам, которые ставили и на другие марки автомобилей, а некоторые особенности относятся исключительно к опелевским генераторам.
Принцип действия современных генераторов в целом одинаков. У них имеется две обмотки (статорная и роторная). На обмотку ротора подается постоянное напряжение. Регулятор напряжения, коммутируя его (включая/выключая), поддерживает заданный ток цепи. При этом обмотка ротора образует постоянное электромагнитное поле, вращение которого, в свою очередь, наводит ЭДС в обмотке статора. За счет регулирования тока в обмотке ротора, достигается регулирование напряжения на статоре. Как правило обмотка статора состоит из трех обмоток соединенных "звездой" или "треугольником", таким образом все генераторы трехфазные. Переменное напряжение снимаемое с обмотки статора, выпрямляется диодным мостом и подается в бортовую сеть автомобиля. Диодов (вентилей) в мосте 6 (3 положительных и 3 отрицательных) но иногда, при соединении "звездой", применяются дополнительные два диода выпрямляющие напряжение нулевой точки. Это делается для увеличения мощности и встречается такая схема только на генераторах, рассчитанных на относительно большие токи...
Регулировка тока, протекающего через обмотку ротора осуществляется электронным регулятором восредством регулирования напряжения, прикладываемого к щеткам, относительно некоторого опорного напряжения, задаваемого чаще всего стабилитроном. Регулятор напряжения питается от дополнительного диодного моста, что обеспечивает независимость от изменений в бортовой сети и возможность подавать на ротор напряжение большее чем напряжение в бортовой сети. Ток ротора регулируется импульсами то есть при увеличении напряжения выше нормы регулятор выключат цепь ротора, при последующем уменьшении напряжения включает, т.е. длительность импульсов определяет текущую величину магнитного поля ротора.
Начальное возбуждение (минимальный ток через ротор при отсутствии напряжения на статоре) обеспечивается лампой индикатором на панели приборов, обеспечивающей ток через ротор до начала нормальной работы генератора.
Ссыль http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm

А в наших кадиках возбуждение разве не через лампу контрольную идет? Лампочка сгорела и нет возбуждения - нет зарядки

Не могу сделать видос... ЭБУ ушел в аут

Сопротивление на ДПКВ в районе 500 ом, но меня смущает что совсем не гудит РХХ. Так бы хоть определил что рабочий эбу.

да да, та же фигня

Мозги кипят уже у меня. Купил другой блок ЭБУ, с таким же номером, в подарок прислал человек еще один не рабочий. На всех 3х блоках идет сплошной минус на зеленом проводе! При этом не работает РХХ и нет питания на расходомер. Мои манипуляции:
Подумал на замкнутую косу, поехал к товарищу и взял такую же - результат тот же.
Проверил много раз подключение! Красный с клеммой на акб, 2 минуса с клеммами на корпус двс (масса), черный тонкий постоянный плюс (подключение плюса на катушке) Зеленый сигнальный на -1 катушки зажигания.
Как только подается плюс на ЭБУ на сигнальном становится МИНУС или 0 относительно массы (как хотите называйте), но если в это время провод подключен к контакту КЗ -1, то просаживается напряжение на 3-4 вольта и греется катушка. Такие манипуляции я проводил с 2мя заведомо рабочими катушками.
Подумал на КЗ в каком то из датчиков, поочередно снимал фишки с ВСЕГО что может быть подключено! Никакого результата! Пробовал подать питание отдельно на РХХ, он реагирует.
Сегодня психанул и купил транзистор BU941 и впаял вместо родного в свой ЭБУ - все то же самое.
Кстати, для визуальной проверки Свой эбу подключал без корпуса - Очень сильно греется микруха, которая находится на против транзистора. Она так же сидит на радиаторе под пластиковым колпачком. С этого всего у меня 3 варианта:
1. Все 3 блока не рабочие, хотя продавец говорит что один из них был проверен на кадете и 100% работал.
2. На клемме катушки -1 не должно быть +12, а всего лишь 0
3. Где то не правильное подключение
Еще одно интересное наблюдение. На фишке РХХ есть 12в но он не гудит как раньше при вкл зажигания и даже не клацает при одевании на него фишки. Если подать на прямую с акб =и- он срабатывает
На крайних контактах фишки расходомера вольтаж 1.3 вольта, а на 2и 4м при одетой фишке показывает 0 вместо 0.33

Когда регулировал с помощью винта ХХ расход до 20 был, так что не вариант