46
|
Главная / Тюнинг кузова и ходовой / Усоврешнествование торсионов багажника
|
: 18-03-2007, 20:52:33
|
те у кого седан, знают, что больное место кадетта - пружины багажника, а точнее, там толстая проволка-прут с какой-то закаленной стали, так вот.. обычно они лопаются, и никто их не меняет.. я купил машину тоже с 1 только пружиной.. сегодня решил добраться и починить почитав форумы, увидел что в омегах одинаковый принцип креплений как и у кадетта.. и есть вариант вместо пружин использовать вместо прута-пружины обычный торсион от ВАЗ-09... из инструмента и материала понадобилось: 1. болгарка, для отрезания уголка, 2. шуруповёрт, для просверливания отверстий в уголке 3. гайки+шайбы на 13. 4. 2 торсиона от ВАЗ-09 (я брал от Таврии, других в ближайшем магазине не оказалось,да и по размеру они 1в1 вазовские ) 5. уголок 30-40мм 6. ключи и плоскогубцы ну и фото процесса и результат.
|
|
|
47
|
Главная / Ходовая, тормозная система / Замена задней балки с барабанами на дисковую (начало)
|
: 04-03-2007, 19:34:20
|
Собственно после того как погнул родную балку решил поменять.. купил балку с Опель Вектра GT 2.0 1. балка в сборе после покупки 2. разборанная сторона снят диск и суппорт 3. обработка ортофосфорной кислотой, балка установлена... процес установки в одиночку немного геморройный никак не получалось загнать балку на своё место.. нужно 4 руки но с помощью ломика и ног всё-таки получилось 4. установлены пружины и амортизаторы, всё обработано преобразователем ржавчины. осталось - разборать суппорта, помыть-почитстить-смазать-покрасить-собрать.. потом переварить крепления тормозных трубочек (родные с вектры не подходят - далеко находятся. и ручник придумать.
|
|
|
52
|
Главная / Система подачи топлива / бюджетная замена датчика положения дросельной заслонки
|
: 27-07-2006, 12:19:35
|
достал меня этот датчик (машина тупила, на педаль газа реагировала с опазданием, дёргалась, как буд-то у меня загаженный карбюратор а не моновпрыск) Так вот.. зашёл в ВАЗовский магазин, и увидел этот датчик для ВАЗ-2112.. копия того что у меня стоит, даже разьем такой же.. Купил, поставил, все болячки как рукой сняло, машина порезвела.. на 92-м бензине прёт как танк Цена вопроса 33грн (6.3$)
|
|
|
56
|
Главная / Бортовой журнал / История одного кадетта...
|
: 09-06-2006, 19:26:10
|
Куплен 31 мая 2004 года... примерно в таком состоянии. (фото осеннее, уже на фото с внесенными изменениями после покупки колпаки, тонировка, пружины задние, глушитель, днище поварено.. ) :lol:
|
|
|
57
|
Главная / FAQ / Меняем пыльник гранаты сами.
|
: 08-06-2006, 21:33:33
|
Взято с авто.ру
Ответы: Хочу расcказать об этой операции подробнее, ибо есть много советов, но по-моему все они сильно усложняют процедуру. Одни советуют снимать тормозной диск, накладки и т.д., вторые вынимать полуось из коробки, но это не так... А делается так: Не поднимая машину - снимите колпак и открутите корончатую гайку ступицы на 30 (отворачивается туго). Подимите авто и снимите колесо, выверните руль вправо(если пыльник правый), расшплинтуйте и отверните гайку шаровой. Выстучите шаровую (стучите сбоку по стабилизатору, а монтировкой жмите сам стабилизатор вниз). Теперь тяните стойку на себя - а полуось толкайте в коробку передач. Шрус выйдет из ступицы и освободится. Теперь срежьте старый пыльник и снимайте гранату с полуоси. Там (в гранате есть хитрое стопорное колечко - его надо разжать). Гранату можно разобрать - надо пальцем (или палкой - не своей, желательно) вывернуть нутро гранаты набок-шарики повылезают и нутро выпадет. Хорошенько промойте гранату, набейте смазкой ШРУС-4 и соберите. Оденьте новый пыльник на полуось. Потом гранату. Натяните на нее пыльник. Если кольца крепления пыльника испорчены - фигня - закрепите его стальной проволокой- будет не хуже. Ну и все. Дальше сами разберетесь! Удачи всем!
Отправлено: Олег из Киева, 27 Апреля 1998 в 13:19:42
Вопросы: Чтобы тянуть стойку на себя нужно ли перед этим отворачивать две гайки, которые крепят стойку к кузову? Насколько осторожно нужно вынимать хвостовик ШРУСа из ступицы? Не выскочит ли он при этом из коробки?
("...Гранату можно разобрать - надо пальцем (или палкой - не своей, желательно) вывернуть нутро гранаты набок-шарики повылезают и нутро выпадет...") ??? как это все обратно запихивать ???менял ли сам тормозные колодки? Есть пара вопросов
Отправлено:Ф.А., 27 Апреля 1998 в 14:14:57
1. Никаких гаек не отворачивай. Рулевая тяга остается тоже нетронутой - без шаровой стойка ходит туда-сюда. А шток амортизатора вверху держится в подшипнике а подшипник залит в резине верхней опоры. Рулевая тяга тоже на резинках - вот стойка без шаровой и ходит. ЕЕ можно потянуть на себя спокойно - хвостовик из шлицов и выпадет. Особенной осторожности при этом не требуется - ничего не отвалится. Из коробки полуось тоже не вывалится - потому как ты ее из коробки не тянешь, а осторожно впихиваешь (насколько позволяет пыльник на другом ее конце). Но особой прыткости при дерганьи полуоси в коробку и обратно не проявляй - там сальник! 2. Насчет запихивания скажу, что запихивается нормально. Но если сомневаешься - не разбирай. Ее можно с тем же успехом промыть и без разборки - солярой или бензином. 3. Менял только передние накладки. До задних колодок не добрался. Знаю, что торм. барабан держится на одном винте (хрестовом). Спрашивай. Удачи!
Отправлено: Олег из Киева, 27 Апреля 1998 в 16:28:18
|
|
|
58
|
Главная / Коробка передач, сцепление / Стали плохо включаться 1-я и 2-я передачи
|
: 08-06-2006, 21:32:52
|
Взято с авто.ру Вопрос: Opel Kadett на холодную всё в порядке. Только стоит двигателю и коробке прогрется, и ..... Отправлено: Opel 13NB, 15 Июня 1998 в 21:53:07 Ответы: А я знаю в чём беда ... Это болезнь всех Кадетов. Надо тебе кулису на коробке отрегулировать и будет всё Ок. У тебя шток переместился или вылез из хомута ... Это лечится в пять сек. Когда переключаешь такое ощущение как будто не дотягивается или что то мешает??? Отправлено: MOLODOY, 16 Июня 1998 в 01:08:06 Вот-вот-вот! А подробнее можно чуть-чуть? Где это? И в каком месте искать? Отправлено: Opel 13NB, 16 Июня 1998 в 11:40:42 Шток, идущий от ручки переключения коробки передач соединен карданчиком с ответной частью этого же штока, которая непосредственно входит в КПП. Карданчик этот крепится на штоке посредством алюминиевого пальца длиной 4-5 см и толщиной примерно 5 мм. Палец срабатывается, и шток клинит в карданчике, что приводит к кривизне и прочей гадости ... ИМХО, надо потрясти все это соединение при вставленном пальце (гм, каламбур... ). Если вся эта халабуда люфтит, то это палец - конкретно и однозначно. У меня, например, было именно так: люфтило, поменял палец, который с виду ну совсем ничем не отличался от нового, люфтить перестало. Впрочем, вру - от нового старый палец отличается конструкцией. В старом - две части: собственно палец и стопорное колечко. Новый же состоит оз одной части, просто есть в ней еще такой защелкивающийся стопорный крючочек... Но это один хрен: все подходит. Палец в Москве я нашел только в одном месте, в Дармине на Лиственничной аллее, стоил он 15 руб. Там же его могут и поменять за 60 руб. и пять минут. Но можно сделать и самому за десять минут и 0 руб. Вынул старый палец, отсоединив стопорное колечко, и вставил новый до характерного щелчка. ВСЕ! Удачи. Отправлено: Миша, 16 Июня 1998 в 12:04:46 Цитирую объяснения, приведённые мною ранее в конфе: У Вас просто надо отрегулировать рычаг коробки передач. Это несложно.Только нужен помощник. Я делал это так: Ставил нейтралку . Если смотреть на коробку сверху видна крышка корпуса, из которой торчит привод переключения передач. На приводе ослабить переходник, который крепится болтом на 13. Из крышки корпуса, в задней её части, надо вынуть пластмассовую заглушку и вставить туда сверло 4-5мм так, чтобы сверло попало в отверстие в валу внутри крышки.Сесть за руль и поставить рычаг переключения в промежуток на линии между 1-ой скоростью и 2-ой (т.е. к себе). Попросить помошника подержать рычаг в этом положении, а самому надо бежать затягивать болт на переходнике. Предупреждаю сразу! Я на своём Кадетте в первый раз регулировал часа два. На второй раз и в дальнейшем 10 мин. Самое главное поймать момент, при котором все скорости включаются чётко.Ну вот и всё!!! Отправлено: MOLODOY, 16 Июня 1998 в 15:50:20 Ответы: Я конечно думаю, что я не чайник, но ... Стали плохо включаться у меня первая и вторая ( см.ниже по конфе) и со временем все хуже и хуже. Поехал я на станцию, обрадовали меня, сказали конец; сдохла коробка, готовь $$$. С горя решил продам я лучше пепелац и стал готовить его к действу (чистить и мыть), снял весь пластик вкл. кожух переключателя, а там он (переключатель) заключен еще в один кожух, который должен крепится к корпусу 4 болтами, а у меня просто болтается, затянул я их и стала коробка работать как на ferarri, а может и лучше , так вот к чему я это, прежде чем менять чего, может стоит подтянуть крепеж? Отправлено: Arta, 09 Сентября 1998 в 09:59:10
|
|
|
59
|
Главная / FAQ / Тросик спидометра от нашемарок для Кадета
|
: 08-06-2006, 21:31:40
|
Вопрос: Подходит ли тросик спидометра от каких-нибудь отечественных авто к Кадету (седан)? Regards, Мария
Отправлено: Masia, 08 Февраля 2000 в 23:15:21
Ответы: У меня на Кадете стоит короткий трос от 2109-08. Нужно только аккуратно обрезать кончик троса со стороны датчика скорости (чтобы расстояние от конца троса до шайбы было бы такое же , как на родном - что бы датчик скорости мог свободно крутиться ). Обязательно этот момент проверить , т.к. иначе скрутится и отвалится пипка у датчика скорости (- 350 руб.) Резьба на пластмассовой крышке троса такая же , как на датчике скорости. (датчик стоит только на инжекторных двигателях , он на 6 импульсов на C16NZ . Из него идут три провода на БУ, на показания спидометра не влияет ( если пипка не отломана )). Со вторым концом (троса , естественно) делать ничего не надо. С родного троса спиливается надфилем крепление к спидометру - и эта трубочка припаивается к вазовскому креплению. Езжу с таким тросом ~10000 , пока работает . Правда на скоростях меньше 40 стрелка чуть-чуть дрожит , т.к. трос немножко длиннее. САМОЕ ГЛАВНОЕ-ЧТО БЫ НОВЫЙ ТРОС НЕ ЗАЖИМАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ - ИНАЧЕ ПОПАДАЕШЬ НА ДЕНЬГИ И ЭКОНОМИЯ ОБЕРНЕТСЯ ПОПАНДОСОМ. Совет : Купите родной Трос и не грейте голову . С приветом , Borman .
Отправлено: Borman, 09 Февраля 2000 в 02:39:27
|
|
|
60
|
Главная / FAQ / Расшифровка Опелевских движков
|
: 08-06-2006, 21:29:45
|
Взято с авто.ру
Разберем на примере: C16NZ_02A12345 Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :
* C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"83 * E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G * H - соотв.нормам GM Holden "ADR 37" * S - соотв.нормам Schweden "A 10" * X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"93/94
Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1). Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:
* G - <8,5:1 * L - >8,5...9,0:1 * N - >9,0...9,5:1 * * или S - >9,5...10,0:1 * X - >10,0...11,5:1 * Y - >11,5:1
Вторая буква после объема - способ смесеобразования:
* E - многоточечный впрыск * Z - центральный впрыск * V - карбюратор * D - дизель
Третья буква (если есть) - вариант исполнения:
* А - Египетское * В - IBC * C - корпоративная система зажигания * F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) ("автомобиль для представителей власти" - прим.EES) * H - повышенная мощность * I - Irmscher * J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф) * K - Komprex (перевести не смог) * L - пониженная мощность * M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES) * P - повышенная мощность * R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно :-))) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф) * T - турбо * U - Уругвайский * V - объемная модель * W - Венесуэльский * 2 - семейный (Famille II) мотор
Следующие две цифры - место изготовления двигателя
* 00 - Daewoo * 01 - Russelsheim * 02 - Bochum * 08 - Ellesmere Port * 14 - Kaiserslautern * 19 - Aspern * 20 - Szenzgotthard * 25 - GM Holden * 31 - GM do Brazil
Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер Вот собственно и все - остерегайтесь подделок - перебивок!
|
|
|
|
|
|