Баловство. И Гайци иметь будут.

А теперь вопрос для обсуждения - Если вместо пробки картера ввернуть специализированный обогреватель масла?  ВОПРОС  - какие размеры сливной пробки картера 1.3 ?   Фото для примера -
Предпусковой подогреватель масла

                                        Характеристики:

Напряжение питания ,В                                          12(24)

Потре***емая мощность,Вт                                    90(350)

Температурный диапазон использования,С             от 0 до - 45

Время разогрева,мин                                              5-15

Режим работы                                                         продолжительный

Диаметр 12 мм,шаг 1,5мм

Вот, мужичек и сделал сам! - http://www.drive2.ru/communities/KulibinClub/blog/288230376152190763

ступицы меняй. Сожрало их.  Может даже обломиться, если затянешь с ремонтом.
http://gm-parts.sells.com.ua/stupitsa-zad-crb-96115666-1301106/p163

))) так там и должны стоять конденсаторы. На каждой щётке параллельно. Только, нужно смотреть спецификацию пылесоса или дрели , чтоб рассчитать какой конденсатор ставить.

Банками называют отсеки аккумулятора. ))). каждая банка изолирована др. от друга.  
акб обмотан (упакован) в фольгированный пропилен. на фото есть обрезок его.
любой акб при работе подогревается.
кондёр ставиться параллельно на выход генератора. см. любую схему.
кондёр полезен как фильтр питания. он сглаживает импульсы напряжения и тока. конденсатор способствует меньшему искрообразованию на щётках каллектора генератора.

Читаем статью - http://thermocase.ru/statyi/41-termokejs-uteplenie-i-podogrev-akkumuljatora-jekpluatacija-akkumuljatora-esli-on-zamerz-dolgosrochnoe-obsluzhivanie-akkumuljatora

http://www.avtoma.org/catalog/heating/%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D0%B2/

http://www.avtoma.org/catalog/heating/heated_brush/

http://lugansk.prom.ua/p14647544-schup-elektricheskij-dlya.html

Отлично сегодня с утра стартонул! (« Ответ #958 : Вчера в 19:31:35 »).  Мотор с пол оборота завёлся. Можно констатировать - Аккум в порядке.


НИ В КОЕМ случае не переворачивать !!!!Замкнёт.  Если пластины черные , то пластины уже подсыпаются.  Электролит потемнеет  позже.   Нужно поднять уровень в банках, главное чтоб пластины были покрыты электролитом вместе с контактной перемычкой.  Плотность выравнивать только ареометром, до уровня 1.27   , доливая электролит.   Банки моются нудно. Нужно откачивать ариометром с каждой банки электролит по максимому, опуская гибкую трубку до самого дна, оккуратно проведя её с краю банки  не повредив пластины.  Когда откачал, то заливается дисцилят и опять откачивается. И так 2- 3 раза. Аккумулятор НЕ болтать, НЕ переворачивать.При откачке во время промывки допускается лёгкое наклонение аккума в сторону трубки.  Всего дисцилята для промывки потребуется 5-10литров.  После этого в 3х литровую банку выливаешь купленный электролит ( 3  литра), доводишь его в банке до значения 1.27 подмешивая или отбирая дисцилированную воду  и потом разливаешь по банкам аккума до уровня. Помни!, что электролит по мере вливания  впитывается по пластинам, по этому нужно перед зарядом проверить окончательный  уровень по банкам.  Ставишь на зарядку на 10% тока от номинала аккума. (6СТ - 45 - 4 Ампера,  6СТ-60 - 6 Ампер., 6СТ- 70 - 7Ампер ....) Дальше, просто контролируй плотность и уровень по банкам при первых 3х часах зарядки. Периодически протирая ветошью поверхность открытых банок.  Время зарядки 12 часов, температура окружающего воздуха  не ниже 0 градусов .  После зарядки, аккум должен отстояться пару часов с открытыми банками при комнатной температуре. Потом можно ставить в цепь. Но, любому аккуму нужно устраивать тренировку! Цикл  так сказать. Я писал о нём раньше. И ещё, повторяю, желательно применять автоматическое ЗУ. После окончательной зарядки , проверить плотность и выровнять её по каждой банке. Клеммы аккумулятора нужно! прошкурить до блеска свинца шкуркой 400 и смазать графитовой смазкой. Обшкурить и клеммы силовых кабелей внутри до блеска и смазать графитовой смазкой. После того, как клеммы будут затянуты на аккумуляторе - пальцем прогерметить их щели.  Обслужить (зачистить) контакты и металл массы аккумулятора на кузове ( лонжерон), можно бросить дополнительную косичку массы от точки массы на лонжероне до болта крепления стартера к коробке, бросить дополнительную массу от задней стенки моторного отсека до корпуса генератора, болт натяжки генератора заземлить на рубашку двигателя. На некоторых типах генераторов не установлены конденсаторы. Установить. Роль конденсатора - сглаживать импульсы зависимости напряжения- ток,  для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания.   Так и щётки дольше проживут и полезнее для общей цепи электро приборов.  Себе установил конденсатор от 2110.  2,2 мкФ. - 10 грн.00коп.

Вот и закончилась "тренировка" аккумулятора.  Сегодня он установлен в цепь.  Подготовлен к зимней эксплуатации.  Применён фольгированный полипропилен толщиной 5 мм. Обмотан конвертиком , фольгой к аккумулятору с обязательно двойным утеплением дна.  Далее , обмотан скотчем от возможной влаги .  Аккумулятор установлен в утеплитель с комнатной температурой. Завтра уже буду уверен, что не подмёрзнет.

Значит запуск осуществлял не правильно.   Повторяю.  Перед поворотом ключа нужно: убрать рычаг подсоса (утопить его), не нажимая на педаль газа стартонуть двигатель, как только схватился первые доли секунды, сразу подхватить подсосом.  При желании подсос можно чуток вытянуть.  Может у тебя карб не правильно отрегулирован.( зазоры заслонок, подсос в пул дауне).

 Перед зарядкой нужно: открыть пробки банок, проверить и выровнять уровень электролита и его плотность с помощью ариометра. Для зимы должно быть 1.27 -1.28 плотность. поставить на зарядку током 10 % от ампеража аккумулятора. т.е., если 6Ст 60Ам. то ток заряда должен быть 6 Ампер.  При первых 3 часах заряда через каждые пол часа проверять уровень банок и плотность электролита. Время заряда 12 часов.  Перед самим зарядом для пожилого аккумулятора желательно сделать цикл. Т.е., разрядить его до 10 вольт. И только потом применять меры выше описанные.  Желательно применять автоматическое ЗУ. Т.к., оно регулирует ток заряда по мере взятия ёмкости аккумулятором и снижает ток заряда по мере выравнивания напряжения на паре аккумулятор-зарядное устройство ( 14.5 вольта). Если при заряде аккумулятора после 3х часов заряда хоть  в одной банке почернел электролит, то аккум умирает или уже умер.   В мороз, перед стартом ОБЯЗАТЕЛЬНО!   выжать сцепление.И не нужно качать лихорадочно топливо ( педаль газа).

Сегодня днём "тренировал" свой аккумулятор. Посадил его нагрузкой до 10 вольт. Выровнял плотность, долил уровень.  Под зарядом аккум прекрасно взял 10 %   от своего ампеража.   Стоит сейчас на зарядке и берёт своё положенное.

Всем поздравления.  Правильные машины и дядьки! )))

Уже писал в своём БЖ.    Лично я и мой кадет заводимся без проблем. Прошлую зиму и при -20 стартовал с первого тыка.       Коллеги!  Настала зима - самое тяжкое время для наших машин.   ( да и для остальных машин тоже).  Рекомендую ( личные практические наблюдения) - после того, как заглушили мотор на длительную стоянку( на ночь), вытягивайте рычаг подсоса до конца.  Что происходит:  мотор заглушен, воздушная заслонка перекрывается и в этот момент порция топлива впрыскивается в впускной коллектор ( воздушная заслонка уже закрыта), коллектор горячий и топливо испаряется, его парам  некуда деваться как только в котлы. Топливо имеет свою смазку. И , т.к. воздушная заслонка уже закрыта, то происходит эффект термической консервации . Не образуется изморось при остывании коллектора.  При первом запуске после длительной стоянке на морозе, мотор запустится мгновенно. Нужно будет только перед стартом открыть воздушную заслонку ( задвинуть рычаг подсоса) , стартонуть и только потом начинать вытягивать рычаг. Проверено. Работает.
Не газовать!!!  В первые минуты прогрева имеет место маслянное голодание, пока масло не станет более жидким.  Для начала движения достаточно 2-3 мин. прогрева.

Я масло у себя лью 10W40. В зиму его не меняю. Главное правильный пуск и исправный аккумулятор. 

Никак.
Этот карб при остывании оставляет воздушную заслонку открытой. Только при первом пуске она прикрывается. Но.  Своё правильное дело делает переливной механизм.  Ведь дроссельная заслонка закрыта и у ней нет такого пускового зазора как в простом карбе.

Коллеги!  Настала зима - самое тяжкое время для наших машин.   ( да и для остальных машин тоже).  Рекомендую ( личные практические наблюдения) - после того, как заглушили мотор на длительную стоянку( на ночь), вытягивайте рычаг подсоса до конца.  Что происходит:  мотор заглушен, воздушная заслонка перекрывается и в этот момент порция топлива впрыскивается в впускной коллектор ( воздушная заслонка уже закрыта), коллектор горячий и топливо испаряется, его парам  некуда деваться как только в котлы. Топливо имеет свою смазку. И , т.к. воздушная заслонка уже закрыта, то происходит эффект термической консервации . Не образуется изморось при остывании коллектора.  При первом запуске после длительной стоянке на морозе, мотор запустится мгновенно. Нужно будет только перед стартом открыть воздушную заслонку ( задвинуть рычаг подсоса) , стартонуть и только потом начинать вытягивать рычаг. Проверено. Работает.
Не газовать!!!  В первые минуты прогрева имеет место маслянное голодание, пока масло не станет более жидким.  Для начала движения достаточно 2-3 мин. прогрева.