Вобщем данную тему я мусирую до сих пор. Есть на форуме подобные ветки. Ссылку сейчас не найду но по-моему называется "холодный старт дизеля-принцип?".  Там есть некоторые наработки, но далеко не все, есть вопросы.Итак по порядку, что удалось нарыть и понять. Зажигание по умолчанию выставлено в такт, ни раньше, ни позже. Соленоид при включении делает зажигание раньше, даже слово зажигание в данном случае не совсем корректно, правильнее будет сказать управляет системой впрыска топлива для старта. Но, как я понимаю опережение впрыска должно работать определенное время, скорее всего только в период пуска и чуть-чуть после него. Вот этим чуть-чуть и управляет реле. На которое время - не знаю, мое реле после ремонта нагрузку включает, а выключать не хочет. Видать нужно будет искать другое по разборкам, или заменить микросхему, если удастся таковую найти. Для начала нужно понять, работает ли эта система вообще. Во время работы двигателя попробовать подать и убрать на соленоид напряжение (по умолчанию 12В), если система исправна, звук работы двигателя должен изменится. Если все работает, то нужно или найти родное реле и подключить, либо взять обычное и подключить параллельно лампе контроля заряда. Но только в таком случае задержки никакой не будет. Но мне кажется она не особо и нужна после пуска. Пока ничего больше разузнать и запустить систему у меня не получилось по 2-м причинам: 1- не работает реле, как положено, 2- соленоид у меня на работу двигателя не влияет.
   

Подключение родного реле:
И альтернативная замена на обычное реле. На оригинальность не претендую. Но работать должно.

Фото родного реле (простите за качество, фото с телефона):

Сам сейчас занимаюсь восстановлением данной цепи. После покупки авто схема холодного пуска была не работоспособная. Хотя реле было на месте. После разборки последнего нашлось 2 "стрельнутых" электролитических конденсатора, перегоревшая дорожка. Заменил кондеры, дорожку спаял. Подключил на столе, согласно схемы, и до сих пор не пойму, как оно работает. Ясно следующее:
1. Подключается реле так- выводы 15 - к +12В после замка зажигания, 87- к соленоиду насоса, 31 - масса, W - на вывод W генератора (у кого есть), у меня например его нет.
2. Принцип работы, в моем понимании, так: после включения зажигания на вывод 15 подается +12В, управляющий вывод реле W через обмотку генератора замкнут на массу и получает импульс на срабатывание реле. Включается соленоид. После запуска двигателя возбуждается генератор и на выводе W появляется + и реле получает импульс на выключение. Но не сразу, а через некоторое время, исходя из конструктивных особенностей реле. Оно гибридное, то есть электронно - механическое и судя по примененной микросхеме выполняет функцию таймера.   

Ребята, ничего придумывать не надо. Шунты, как правильно сказал Миша, ни к чему хорошему не приведут. Токовые клещи, что есть в продаже, меряют ток переменного  напряжения, на постоянку стоят в разы дороже. Что не есть гуд в экономическом смысле. В таком случае можно купить (или сделать) амперметр на микроконтроллере с цифровой индикацией. Но смысл в том чтобы сделать дешево и сердито. Кстати стрелочка все-таки "роднее" чисто эстетически.    

Ага, как в "Кин дза дза" - пацак перед чатланином должен сделать КУ

Вот вроде ничего схемка, да и проверена якобы http://elwo.ru/publ/mashiny/reguljator_oborotov_ehlektrodvigatelja/4-1-0-476

С колхозом приходит бесценный опыт

В процессе эксплуатации обнаружилось, что стрелка прибора не статична в своих показаниях. Наблюдается заметное дрожание стрелки, частота которого зависит от оборотов двигателя. Скорее всего причина в частоте срабатывания силового ключа реле-регулятора. Возможно шунтирование прибора конденсатором небольшой емкости поможет сгладить пульсации. Пока домыслы, завтра проверю.   

Наверное не получиться, предохранитель на самый малый ток, что мне удалось найти в каталогах - 100мА. А это верная смерть микроамперметру

Вобщем все сводится к одному - делать все максимально дуракоустойчиво.  Чтобы и при желании ничего не спалить

У меня было что-то подобное. Аккумулятор садился казалось без видимых на то причин. Зарядка вроде была в норме, лампочка не загоралась, ток потребления в режиме покоя - 60мА (потребляет сигналка). Оказалось все-таки генератор, вернее реле-регулятор не работая просто пропускал напряжение с аккумулятора на обмотку возбуждения. Получалось чем разряженнее был акум, тем меньше давал генератор, естественно до логического предела - полного разряда. А при достижении на аккумуляторе 11,5В и ниже открывался транзистор управления в регуляторе и досаживал бедного через обмотку возбуждения на простое почти в ноль. 

Ну да, верно, но только при работающем генераторе. Можно конструктивно исключить эту возможность, т.е. проводок кидать не на саму клемму, а после нее, чтобы откидывались вместе. А вообще то снимать клемму на работающем двигателе наверное вообще не стоит.   

Привет всем! Желающих оснастить свои автомобили очень полезным прибором – амперметром поджидает несколько вопросов, которые нужно для себя решить. Во- первых решить для себя, нужен ли он вообще? Как показывает практика амперметр является важным диагностическим элементом цепи заряда аккумулятора и позволяет не только визуально следить за динамикой заряда но и вовремя предотвратить аварийные ситуации, связанные с внезапным повышением тока вследствие неполадок в электроприборах. Если да, то какого типа использовать прибор, как его подключить, куда установить. Как правило все амперметры включаются в разрыв силового провода и измеряют токи заряда и разряда аккумулятора, конструктивно выполнены с нулем посередине шкалы. Их установка связана с рядом трудностей, во-первых нужно тянуть силовые провода в салон, во-вторых эти приборы довольно громоздки и установить бывает просто некуда. Предлагаю простой выход из ситуации,- использовать микроамперметры, которые применялись в индикаторах уровня записи отечественных магнитофонов. Как правило они рассчитаны на ток 50-100 мкА, что вполне достаточно для этих целей. Аккуратно снимаем с прибора переднюю крышку стараясь не повредить стрелочный узел, снимаем размеры шкалы и в любом графическом редакторе рисуем новую шкалу с верхним пределом в 20 Ампер и примерно равными промежутками градуировки (5,10,15,20А). Поскольку у нас прибор без нуля посередине, мерить будем только зарядный ток, что бывает вполне достаточно. Печатаем шкалу и клеим ее на прибор. Установить предлагаю взамен штатных Опелевских часов, от которых как оказалось толку маловато. Проводим 2 провода с амперметра в моторный отсек минус прибора подключаем на + клемму аккумулятора, а плюс опытным путем на провод, идущий к генератору. Удобнее всего привязать к плюсовому проводу амперметра швейную иглу и прокалывая изоляцию силового провода генератора найти точку подключения, естественно зная ток в цепи, замеренный контрольным амперметром. Схема прилагается.

Хочу поделиться своим опытом в борьбе с неисправностью генератора Delco.
Случилась у меня такая бяка с аккумулятором, в одно прекрасное утро он сдох. Причем подчистую, вольт до 8. Прозвонка проводки на предмет КЗ ничего не дала, замыкания не было. Делать нечего, снял я аккум и на заряд, после легкой реанимации завел я таки машину но после непродолжительных поездок по городу аккум опять упал в кому. Странно, лампа контроля зарядки не загоралась вот только бортовой вольтметр как-то странно «плавал» от 12 до 16 вольт. Замена аккумулятора на заведомо рабочий тоже результата не дала – умирал тоже. Странно, заряд вроде есть, так в чем же причина?
Путем продолжительных умозаключений и консультаций со сведущими в вопросах электрики товарищами подозреваемый был установлен. Все-таки это реле-регулятор, причем, как оказалось в последующем, ему присущи неисправности не только в плане отсутствия управления напряжением обмотки возбуждения, а и как в моем случае,- напряжение он через себя пропускал, вот только не регулировал. Получалось так – чем больше напряжения на аккумуляторе, тем больше он дает заряда, по мере разряда картина менялась на обратную. Искать оригинальное реле почему-то не было желания и уж очень оно неудобно установлено – внутри генератора. Запаришься пока поменяешь. Решение подсказал кум, переделать генератор под «отечественный» реле-регулятор 121.3702.
Как это воплотить в жизнь: снимаем родной регулятор, выковыриваем все у него внутри, ставим его назад, он будет опорой щеточного узла, припаиваем перемычку с минусовой щетки на массу. Все провода к регулятору подходящие откусываем нещадно. Выводим провод с плюсовой щетки наружу генератора, его подключаем к контакту 67 нового реле, с контакта 15 проводим отдельный провод к плюсу после замка зажигания. Реле должно иметь хороший электрический контакт своим корпусом с массой автомобиля. Вот и все. Плюсы такой конструкции – 1.Реле всегда под рукой, в случае замены проще не бывает, 2.Прекрасно справляется со своими функциями, не хуже фирменного, 3.Есть в каждом автомагазине. Минусы – 1.Не работает лампа контроля зарядки (можно сделать установкой дополнительного реле). Но на мой взгляд при наличии штатно установленного вольтметра а еще лучше и амперметра, лампа контроля лишняя, тем более толку от нее в большинстве случаев маловато.