Отпавшая масса не приведет к постоянно горящей лампочке на приборке. Он же пишет:

Замкнуло где-то. Вот начиная от приборки и искать. Скорее всего это будет в стороне замок-приборка. Если от замка стартер не работает, а приборка наоборот всегда светиться, то 99% процентов, что именно в косичке между ними и засел коротышь.

Лезвие концелярского ножа и фен (желательно промышленный). Потом растворитель - можно жидкость для снятия лака - она быстрее всего выванивается. Ну и потом обычным моющим для стекол до чистоты.

Безнин был 5,5 трасса (100 км/час), город от 10. Раньше город был от 8. Много светофоров, лежачих копов и прочего стало. На бензине ездил очень живенько. По газу еще не уловил оптимальных настроек. Сейчас в городе газа использую от 10 литров, но езжу в правом ряду. По трассе газа около 7-8 литров в последний раз вышло, но это при скорости 120-130 и очень примерно, ибо зацепил еще немного езды по Киеву.

У меня кастрюля кадеттовская, но не от пирбурга. Подробностей не знаю. Такая с уже установоенным солексом досталась при покупке. Но сам капб я потом переставлял на коллектор правильный. Фото есть в бж. Может и поможет чем. Высоты как раз хватает. Другой вариант - чепепашка+гофра+фильтр индекторный на правое крыло. Но это дорого будет.

Его нужно не отключить, а пошевелить. К тому же есть другие методы проверки. Два места вам сказали. Это 95% попадание.

Возле левой ноги водителя пол рычагом открытия капота есть пластиковая панель. Ее нужно снять. Под ней 2 и более разъема. Самый нижний идет на заднюю часть. Вот там и ищите проблему.

Так теперь на этой машине может ездить только тот, кто ее ввез. А ввозить на длительный срок имеют право только иностранцы. Даже липовые конторки, где ты типа работник, уже не катят.

О горе нам...  болт с гайкой на планке докручиваем до начала момента затяжки. То есть чтобы генератор на планке ходил свободно, но зазора уже не было. Накидной ключ одеваем на головку болта, который зажимает генератор на планке, со стороны ремня таким образом, чтобы он был на головке болта и выгнутой стороной упирался об корпус генератора. Поскольку болт беззазорно уже преднатянут, ключ никуда не денется. Молоток упираем об выступ вощое датчика температуры и в корпус генератора. Чем длиннее ручка молотка, тем проше будет натянуть. Молоток жмем в сторону мотора и натягиваем ремень до нужного усилия, которое свободно можно проверить второй свободной рукой. Натянув ремень берем второй ключ второй рукой и закручиваем гайку на 1 оборот. Этого достаточно, чтобы генератор уже стал на свое место с преднатянутым ремнем. Убрав молоток, смотрим что генератор стоит на том же месте, где мы долдны были его зажать. Потом просто двумя руками зажимаем болт на планке. Советую законтргать этот болт или использовать другие методы контрольной фиксации.

Сама подумай. Алюминиевые фланцы бензтнасоса и прочих малонагруженных агрегатов от 3 мм. Если мы говорим про прокатную сталь, то не менее 2 мм. Возьми железку (готовую заглушку) в руки или плоскогубцы, попробуй согнуть - у тебя не должно это получиться вплоть до явного усилия. Вот тебе и критерий "не меньше".

Заглушка из жести - не заглушка, а обманка. Вырезай из более толстого металла. Иначе скоро будут опять проблемы, сколько герметика не ложи.

Это решение живет до сих пор во многих современниках. У меня на рабочем фиате добло так же реализовано передача питания в правую дверь на салазках, например. Но там сложно что-то другое применить - вся дверь перемещается на большие расстояния. Согласен, гофра с проводами в районе шарнира (завесы) куда более надежнее.

Молоток с длинной ручкой или обычный вороток, или монтировка в 30-40 см + два ключа на 13 (1 рожковый и один накидной) = все затягивается так, что иногда приходится ослаблять. Закручиваем болтовое соединение на планке для натяжки почти в упор (один оборот до зажима). Накидной ключ ставим со стороны ремня так, чтобы он уперся в корпус генератора и надежно там лежал в этом положении. Одной рукой через плечо молотка (удобнее всего), упершись в коллектор, натягиваем ремень. Второй рукой рожковым ключом прикручиваем гайку. Досточно зажать 0,5-1 оборота, чтобы система стала на свое место. Потом отпускаем рычаг и спокойно двумя руками уже докручиваем болт с гайкой на планке.

Не вгоняйте человека в ступор. Витки на катушке - это сигнальный провод для электронных редукторов. Питание там совсем не причем. И не надо делать никаких витков. Просто этот провод подключаем к сигнальному проводу от коммутатора к катушке. Таки надежнее, и быстрее, и удобнее.

Там всего 75 лошадей. И не в мощности проблема, а в малом моменте. Ему трудно на низах крутить 15" и более катки, а без больших и широких колес толку от больших тормозов никакого. + малый вес не даст возможности толком использовать передние тормоза.


Ваш вес особой разницы не придаст. Вес двигателя и его расположение относительно передней оси - решающий фактор. Менять движок с малого блока на большой - проще сразу купить другое авто. Хотя все решать Вам. Просто увязываться в доводку кадетта с прыжком по мощности в 2 раза будет стоить в три таких же кадетта сейчас. Подумайте просто, стоит ли оно того. Тем более сейчас, когда цена на авто стремительно падает. Более целесообразно не идти на вырос, а довести родное хотя бы на 80% до идеала и это использовать. Поверьте, родные тормоза автомобиля имеют запас в 2 и более раз, но для его реализации нужно их вывести в достойное состояние.

Немного обсуждали по установке ЗДТ здесь http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=49643.15