Бывает    Надо будет подключить и поставить два тахометра рядом (твой + взять у кого-то заведомо рабочий, выносной) и по рабочему тахометру откалибровать свою стрелку.

Знач тахометру в приборке конец пришел. Либо кто-то стрелку снимал и не так повесил, либо там шиырь ограничительный отвалился. Отключенный тахо должен показывать "0".

коллектор по шпилькам становится нормально. разве что еще тебе клапанную крышку надо будет переставить с 1.6д, чтоб шланг сапуна не переделывать.

Можно забить биту Torx (т.н. звезда шерифа) размером побольше и пробовать пневмогайковертом на каком-нить сервисе отвернуть. На крайняк отсверлить болту голову, снять суппорт и с поворотного кулака уже выкрутить трубным ключем торчащую "шпильку".

Я не могу никак вкурить, что значит "завели с толкача, чтобы ударило по гидрикам"? Почему именно с толкача? Чем должно было ударить по гидрикам? Клапаном через рокер, который встречается с поршнем? Как они должны стать или вжаться, если их основная задача расходиться, если есть зазор и не сжиматься обратно. Это же ГИДРОкомпенсаторы, то есть такие обратные клапанчики, которые заполняются жидкостью с той целью, что под давлением жидкость практически не сжимается в размере. Может я чего недопонимаю? А садятся сами гидрокомпенсаторы в голову легко, и забивать их туда не нужно.

Еще вопрос: ремень не перескочил на зуб-два?

Ну, теоретически, если гидрики не спущены + голова сильно спилена, а клапана не посажены на нужную глубину + тонкая прокладка ГБЦ, то клапан(а) встречае(ю)тся с поршнем и ломает рокер.
Прокладку ставил толстую? На 2 отверстия?

Вот тут инструкция по регулировке распреда:

http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=40790.15

А дырка в распреде - может технологическая, а может высверловка для балансировки - не показатель. Проверь, может у тебя в настройке распреда проблемы.

Думаю, надо попробовать понажимать клапан и хотя бы так проверить, или он ходит и возвращается. Только осторожно, чтоб не рассухарить его. Без снятия клапана точно не сказать, гнутый он или нет. Также нужно поснимать и спустить остальные гидрики. Потом поставить их, рокера, пятаки и пару оборотов провернуть двигатель вручную ключем за болт шестерни коленвала, убедиться, что клапана не упираются в поршни. После сборки покрутить движок стартером, не заводя (снять провод с клапана на ТНВД), послушать или нет стука клапанов. А потом уже заводить. Звякни еще своему дизелисту, может он что подкажет.
Еще вопрос: а распредвал как выставляли?

ждем отчет 

Та ту, что в видосе крутят отверткой. Только в видосе она сверху колеса, а на вектре А она снизу колеса. Крутить нужно через спец отверстие в тормозном диске и ступице, подсвечивая туда фонариком.

Исключаю такое предположение, так как за короткий период пришлось снимать и возвращать на место диффы в 3-х коробках. Все возвращал по меткам и количеству оборотов гайки. Думаю, без соответствующего оборудования мы не сможем объективно оценить  "легкость" вращения диффа при правильной или неправильной затяжке подшипников.

А по видео, действительно сложно что-то сказать. Как по мне, то некритично там все. А шлицы в больших сателлитах в порядке?

Если затягивать по таким критериям, то нужно вынимать все потроха из коробки, иначе вторичный вал будет давать сопротивление кручению диффа.
Из личного опыта, нормально затянутый дифф. изначально вполне конкретно сопротивляется кручению.

Скачет при трогании - выработка на маховике, нужно проточить, помогает. А подушки двигателя все целые?

Разбери, погляди. Если есть доступ, то почисть контакты. Может там пружинка, которая их разводит, отвалилась. Хуже ты там уже не сделаешь

Радиальный люфт внутренних шрусов в диффе может быть, в разумных пределах, конечно. Если он слишком большой и масло через новые сальники течет при малом пробеге - тогда проблема в корпусе диффа.
А стукать при переключении может все что угодно - и корзина, и подклинивший трос сцепления, и подклинивающая педаль сцепления, и внутренний шрус, и сайленты рычагов, и пружинки диска сцепления.  Это не говоря о самой КПП. Треба дивитись.